Propeller

Внизу дефектной колонны можно сделать усиливающую рубашку. Только тогда в это месте + 5-10 см вше будет утолщение колонны. Для этого нужно опять выставить опалубку шириной где-то +3 см с каждой стороны и выше верха дефекта на сантиметров 5. После этого приготовить раствор самоуплотняющегося сверхтекучего бетона ekco.com.ua/p1485053649-visokomitsna-tsementna-tekucha.html . При этом в растворе должно быть не больше воды, чем указано в техническом описании. Просто сначала все пугаются , что раствор сначала как горцовка и хочется разжижить водой , но после минуты перемешивания успокаиваются. Опалубку можно снимать на следующий день. Опалубка должны быть герметичной. В итоге получаются так (см фото). Без вибрирования. Или по всей поверхности сработать конструкционной замазкой : ekco.com.ua/p1484584208-shvidka-remontna-sumish.html Защитить бетон (вернее арматуру) нужно от углекислого газа (карбонизация). Есть вот этот продукт : ekco.com.ua/p1485708292-gidroizolyatsijna-superelastichna-polimertsementna.html Или поискать что-то. что будет позиционироваться как покрытие для защиты бетона согласно стандарта EN 1504-2.

Просто для читателей темы. "Нужна ли стяжка по ПСБ?". "Куда класть пленку на плоской кровле? Ведь ,если она не дает пару подняться, то он просто под ней начнет увеличивать свою концентрацию и тихонько конденсируется. Станет водичкой. " Ниже разуклонка ПСБ. Два варианта гидры. Первая паропроницаемая (какая-то полимерная жидкая обмазка). Вторая не паробарьер, а пароизолятор - рубероид. В первом случай ПСБ шлифуется наждачкой и затягивается на манер фасадной отделки. Если бы делали тотальное армирование гидры, то и это не нужно было делать. Как видим греки кладут разуклонку просто на бетон без "а как же пленку на плиту перекрытия?" И это даже в случае, если гидра - рубероид. Правда, для "положено" в случае с рубероидом поставили флюгарку (надеюсь не на поверхность огрунтованную битумным грунтом). Скажут : ну так Греция. Там тепло. Тем не менее зимой ночная температура +5...+6. И в это время пар начинает движение от тепла в холод. Насыщая все на своем пути своей жидкой ипостасью Он всегда так делает : из тепла в холод. Еще. Интересный вариант натяжных лёсочных маяков.

Сейчас возьму и расскажу, что есть стандартизированный во всем мире тип плоской кровли - инверсионные кровли, где утеплитель лежит на гидре (и "постоянно страшно мокрый"), а гидра лежит прямо на перекрытия (без "пароизоляции, чтобы не было конденсата").

Это нормальная практика

Вентзазор должен быть связан с атмосферой. Иначе в нем нет смысла. Вы же хотите что-то вентилировать. Поэтому нужны сквозные отверстия через весь кровельный пирог, на верхушке которых будет смонтированы хотя бы 2 флюгарки (аэраторы). Эти аэраторы в холодное время года будут источниками поступления холодного воздуха ПОД утеплитель (пож мембрану). Можно в стол аэратора засыпать гранулы ППС. Но насколько это "согреет" зимний воздух не знаю.

Мы ведем переговоры с Alchimica. Возможно возобновим торговлю их материалами в Украине.

Разве что за рубежом. В Китае комплект 0,7 кг = 30 USD. Может, скоро "лидеры украинского рынка" что-то подобное предложат.

Нет. Это просто мне прислали письмо с предложением заняться этим видом затирок. Но для этого нужно морозить много денег и тратиться на раскрутку. Поэтому сбросил здесь просто как "для информации". Но , думаю, такого рода затирки при всей их недешивизне со временем придет и в Украину. Уникальные свойства, не пачкается из-за отсутствия пористости, дико просто наносится. "Именитые" должны будут чем-то удивлять клиентов.

Вам нужно сделать поверхность шва гладкой. Это делает лак. Его можно наносить на шов. Нет необходимости красить всю плитку. Речь идет даже не о десятках метров. Но лак может насытить цвет затирки. А вам это не нужно. Поэтому перед нанесением лака на поверхность шва нужно нанести 1-2 слоя акрилового грунта (типа глубокого проникновения). Этот грунт обычно не насыщает цвет цементной поверхности, но формирует на ней тонкую пленочку. Вот на эту пленочку и нужно нанести лак. Нанести 1-2 слоя. На видео новое направление работы с эпоксидными (для внутренних работ) и полиаспартическими (холодная полимочивина) затирками (эти круче). У эпоксида, что на видео "размер зерна песка" - пыль. Процедура простая и чистая (в плане очитки плитки после работы). Но. Пока цена.....

А кто вам говорил, что фундамент (бетон) не нужно утеплять? Это уже даже не оговаривается в нашей зоне. Со стороны улицы бетон утеплен, а со стороны грунта под домом у него грунтовый теплоаккумулятор с градиентом температуры +5....+10С. ИМЕННО ПЛЮС. Замерзшая вода не может разрушить бетон, приготовленный с воздухововлекающей добавкой. 1. Посмотрите рисунок внизу. Не странно выглядит защита бетона от влажности грунта намазываение битума с одной стороны? 2. Если вероятность со стороны улицы больше, то зачем под пол по грунту укладывают гидру? Отмостка - это не гидроизоляция !!!!!!!! Цель отмостки не дать воде (потоку воды) сделать промоины грунта под фундаментом. То есть, это своего рода козырек над фундаментом. И делать его лучше и проще из клеенки. Шипованной, нешипованной. Как альтернатива бетону, который потом нужно защищать, который может потрещать, и самое неприятное : под который может начать затекать вода, если грунт обратной отсыпки под отмосткой уплотниться и просядет слегка. Некоторые отмостку крепят к фундаменту выпусками арматуры из последнего. Людям надо торговать и прорабы, который мажут битумом одну сторону бетонного бруска , помещенного во влажный грунт - есть главные продаваны этих мазюк. Главное : если вы кого-то из этих "нам детей нужно кормить" спросите нафиг он мажет с одной стороны , он даже не поймет вопрос. ПОЛОЖЕНО!

МС-ы не очень любят приклеиваться к пористому (впитывающему) основание. Видео для читателей. Не претендующее на правду в последней инстанции.

А что тут удивительного? Это же наши. А вот не наши такой фигней не маются. Их, видимо, не ленились учить умному. Утеплить бетон - да. А вот мазать что-то для типа гидроизоляции им стыдно. Кроме того обратите внимание на крамолу. Они даже отмосткой считают грунт отсыпанный с уклоном от дома с травой на нем. Вот если дом с подвальным помещением, то тогда гидроизоляция этого помещения необходима. Не бетона, а помещения.

1. Бетон таки любит воду и в ней продолжает набирать свою прочность. Так как через 28 дней гидратирует не более 30% цемента в бетоне. Потом он продолжает набор прочности даже от пара, находящегося в воздухе. Не говоря уже о подводной части бетонных конструкций. См. график из книжки, которую должны учить студенты-строители. 2. Железобетон намного хуже себя чувствует над грунтом, над водой. Потому как его начинает атаковать углекислый газ. Почитайте про карбонизацию. 3. Гидротехнический бетон - это прежде всего морозостойкий бетон так как надводная его часть, та которая омывается водой не должна разрушаться при замерзеании. Для этого в бетон ОБЯЗАТЕЛЬНО вводятся воздухововлекающие добавки. Которые не увеличивают плотность (прочность) бетона. Потому как ВОЗДУХОвовлекающие. 4. Подземную часть бетона у нас принято гидроизолировать с одной стороны. Хотя эта часть имеет контакт с потенциально влажным грунтом как минимум еще одной своей плоскостью. Но никто из выпускников строительных ВУЗов не задумывается над странностью "мазать кубик, погруженный в воду только с одной стороны". 5. Выщелачивание в бетоне может быть только и исключительно в случае, если через тело этого бетона идет поток воды. Вода зашла, подрастворила гидроксид кальция и унесла его. В стоячей воде выщелачивание отсутствует. 6. В септиках как ни странно нужно защищать надводную часть бетона. Причина - сероводород. Сероводородная коррозия - это бич всех канализационных систем. Сероводород , растворенный в воде (пар, конденсат) делает эту воду слабокислой. Могут также образовываться сульфиды и серная кислота. Вся эта кислятина разрушает как бетон так и вызывает коррозию арматуры.

Лигносульфонаты замедляют схватывание - подтверждаю. !5 часов - это аномальное замедление. Добавку, которую вы применили я не знаю. При всей похожести добавок там могу быть разные комбинации компонентов. С похожим на ваш случай я сталкивался много лет назад когда лили бетон в жару. Ливанули бойцы туда не глядя замедлитель схватывания на основе полисахаридов. Пришлось колонну разбирать (просто выколупывать бетон из арматуры руками) через неделю (это при жаре в 30 с лишним градусов). Бетон выгребали обрезками арматуры руками без усилий. Слегка смоченная свежая горцовка с камешками.

1. Адипласт - это эмульсия, такая же как грунты глубокого проникновения, только с другой концентрацией полимера и другого полимера. Этот материал инертный. Это тупо обогащение цементной смеси полимером. Количество загнанного в смесь полимера зависит от его концентрации. Действие Адипласта при разведении с водой более 4 части воды 1 часть Адипласт уже почти не отражается на свойствах отвердевшей смеси. Продукт ни разу не был замечен как замедлитель схватывания. Там есть ПАВы, которые помогают пластифицировать смесь. Есть пеногасители, которые гасят вспенивающее действие ПАВ. То есть, в нем нет ничего, чтобы мешало образовываться кристаллогидратам в цементном тесте. Мы его добавляем в ремонтные растворы, когда время отвердения этого раствора очень важно. Ни разу не сталкивались с замедлением. 2. Есть опыт совместного применения Аипласт с суперпластификатором на основе поликарбоксилатов. Клиент делал цементный раствор для подачи насосом в кирпичные трещины. Нужно было избежать расслоение смеси и улучшить адгезию раствора к кирпичу. До сих пор когда нужно применяет это сочетание. 3. Я бы рекомендовал сделать раствор без латекса и пластификатора и посмотреть как он себя ведет.

Есть смысл продолжить это предложение : и.......(дней, месяцев, лет) понаблюдать.

Я знаком с разработчиками бумаг. Там все очень грустно. Там все просто копируется и переписывается. Никто ничего не исследует. Задаю вопрос я, как практик, Вам, как производителю клея. Кондиции основания перед нанесением соответствуют Нормам, но в процессе эксплуатации (через, пусть, полгода после приклеивания плитки) основание начало увлажняться ("напитывать влагу" не со стороны где приклеена плитки). Температурка в норме, не опускается ниже 0. При этом необходимости нанесения гидры перед укладкой плитки не было. Как поведет себя клей для плитки в этом случае?

А если уйти от "согласно". Почему 4%? С точки зрения физики процессов (влияние капиллярной влаги в основании и испарение из основания) и химии (поведение цемента во влажной среде). Что из из это физико-химической хрени может повлиять на адгезию плиточного клея к основанию? Тут нужно учесть, что это стена, а значит у нее есть вторая плоскость (фасад), которая живет в более сухих условиях. Кстати, просто для информации, требование 4% - это требование к влажности основания под полиуретановую гидру. Заметил, что у Церезитовских клеев "Основание должно быть сухим". У импортных : It is recommended to dampen the substrate before application.

Сегодня дочке (17 лет) впендюрили первую дозу Pfizer

Рабочая. Только не в 2 слоя, а с расходом 3-4 кг на м кв (см. Инструкцию) Ну и надо быть уверенным, что цементная гидра хорошо приклеит и ленту к основанию. Если плохо, то получим затекание под ленту. А она не имеет контакта с поверхностью (там, где у нее прорезиненная часть). В случае протечки под ленту у воды не будет препятствий растечься под лентой аки река полноводная.

Мы приостановили наше сотрудничество с ИЗОМАТ

Полимерцементная мазюка и возраст бетона. Полимерцементная гидра будет благодарно любому, кто нанесет её влажный бетон или кирпич или какую угодно минеральную основу. Главное, чтобы основа не тянулась за кистью из-за своей избыточной свежести и слабой (простите) когезии (бетон в возрасте 3 часа в нормальных условиях). Цементная гидра нормально пропускает пар (поэтому испарение воды не будет причиной отторжения гидры) и даже немного тормозит его испарение с поверхности свежего бетона (что в плюс). Цементной гидре как и любой цементной хрени для хорошего набора прочности нужна вода. Она есть во влажном основании. Так что они дружат. Почему 28 дней, 90 дней? Это из-за усадочных напряжения и , как результат, трещинок. Гидра, нанесенная на основание, которое треснет ПОСЛЕ нанесения гидры, тоже треснет. Поэтому сначала ждем пока кострукцион разгрузится трещинами. Если будет продолжаться усадка, то новых трещин не будет, а появившиеся только будет становиться шире и, возможно, длиннее. Из-за этого Церезит даже перестраховывается 90 днями. Это важно при устройстве гидроизоляции от напорной воды : кровли, стены подвалов и т.д. При горизонтальной отсечке этим правилом можно пренебречь. Причина : вода поднимается по капиллярам. Трещины слишком велики в ширину и сила тяжести (вес столба воды) без проблем побеждают силы взаимодействия воды со стенками этой трещины. Грубо : вода в воздушном пространстве трещины не взлетит.

1. Декорировать бетонный пол можно по-разному. На видео тетя сказала, что красить бетон может любой. Я к примеру не могу. Имея перед собой белый лист или серый пол я не смогу его разукрасить. У не художник. Я так "не вижу". Я могу повторить только то, что я увидел и что мне понравилось. Там, продаются виниловые трафареты для декорирования бетонных и плиточных полов (если надоело плитко). Как видно на видео ниже - это любимое занятие девочек. 2. Защита красоты. Это прозрачное полимерное покрытие, которое должно иметь следующие хар-ки : - хорошая стойкость к износу (тут пока нет альтернативы ПУ или полиаспартику) - хорошая стойкость к химикатам. Домашним химикатам (еда, все для рисования, бытовая химия). И возможность даже сильным растворителем снять это с поверхности пола. - ВАЖНО! Покрытие не должно менять свой цвет под светом и ультрафиолетом. Обычно в сторону желтизны. Это не эпоксиды. Это могут быть акрилы на растворителе или ПУ или полиаспартики. 3. 2 fhntv_smart. Самая легкая машина для полировки бетона весила 520 кг (я не говорю о размерах). Это было для промполов и площадей, поэтому для дома эти штука были великоваты. 4. Перед нанесением лака нужно определиться какую поверхность вы хотите получить: пятнистую или боль-мень монохром. Если второе, то перед нанесением лака поверхность нужно "запечатать" нанесением специального грунта. 5. В октябре завезем пробную партию лака с противоскользящим действием. Попробуем - расскажу.

Перед нанесением отделки на цементной основе основание, на которое эта отделка должно быть ОБИЛЬНО увлажнено. Особенно основание с таким диким водопоглощением как киопич. После нанесения отделки на цементной основе она должна быть защищена от быстрого обезвоживания. И то и другое в вашем случае есть без принудительного вмешательства. Что может быть причиной "отпада"? Давление водяного пара из стены в сторону переувлажненного помещения? Хотя....если стена промерзнет насквозь, то и кирпич умрет и его внутренняя отделка.