Propeller

Внутри дома нет деформационных швов. Примеры деформационного шва : - швы на мостах, в местах перехода подвесной части (над рекой) на опорную (на берегу) - швы, разделяющие длинные многоэтажные дома на секции (эти щвы проходят по всему сечению дома, по всем плоскостям перпендикулярным плоскости шва по стенам и перекрытиям). - шов между бетонной отмосткой и домом. А вот швы на отмостке (бетонной дорожке) - это усадочные швы. - и т. д. Задача шва не дать соседним элементам конструкции влиять на работу друг друга в случае деформации геометрии одного из них. В дверных проемах - это тоже усадочный шов. Режут его для того, чтобы порвало стяжку именно под ним и рядом все было чики-пики.

1. Вас удивило, что Мастерок армирует шов. Важно понять что это за шов. Это не деформационный шов. Задача деф. швов - позволить элементом конструкции работать независимо друг от друга. То есть, не быть причиной напряжения у соседа. На стяжках и бетонных полах в принципе, нарезаются усадочные швы (control joints). Это швы-провокаторы. Их задача спровоцировать появление усадочной трещина под собой. То есть, контролировать усадку. В итоге получить поверхность без неупорядоченной паутины трещин. Усадочные швы не есть деформационные швы. У пола (тем более покрытом плиткой) задача обеспечить монолитность и сохранение своей геометрии, а не разбить его на сегменты и создать условия жизни, удобные для каждого сегмента. Плитке это не понравится. Поэтому армирование под этими швами есть непрерывным. Так как арматурная сетка работает против усадки и керлинга. А при тепловом расширении-сжатии сопротивляется изменению размеров тела. 2. Теперь про "не имеет значение". Абсолютная величина удлинения/сжатия физического тела зависит от разницы температуры и размеров тела. Давайте на примере двух комнат. В одной комнате включили пол на 40С (то есть, єто температура на поверхности. Вся стяжка прогрета) в другой оставили 20С. Комнаты разделяет перегородка с дверью. В проеме двери шов шириной 3 мм . Площадь обеих комнат по 30м. Комнаты примыкают друг к другу стеной 5 м. При нагреве одной из стяжек она станет шире на : 6 (длина) х 14,5/1000000 (коэф. тепл. расширения бетона)х 20 (градиент температуры) = 0,00174 м или 1,74 мм. При этом учитываем, что 1,74 мм - это на 6 мп. Стяжка расширяется во все стороны и 1,74 мм - это и туда и сюда. То, 1,74 нужно разделить на 2 и получим 0,87 мм. То есть, шов станет на 0,87 мм уже. И можно уменьшить эту величину в 2 раза просто сделав еще один шов на середине комнаты. А вот если нагреть обе стяжки (одинаковые условия), разделенные швом, то шов станет уже на 1,74 мм. Ваша цитата : Завжди де стикуються два різнодеформаційні матеріали потрібно влаштовувати деформаційний шов, і повторювати його на всіх оздоблювальних шарах. Наприклад , в одній кімнаті з ТП ви ввімкнули живлення , стяжка почала розширюватись , і в цей час в інші кімнаті живлення вимкнене (або ввімкнене в іншому діапазоні), відповідно там стяжка поводить себе зовсім по іншому . І якщо ці дві кімнати зв'язати між собою плиткою , або сіткою в товщині стяжки , то може бути , а,та,та.

Дайте максимальный перепад температур, в которых работает пол с подогревом (стяжка) в условиях постоянного проживания. Потом продолжу. Начнем с того, что там перепад температур от -20С (планета Земля теплеет) до +50С (это с учетом цвета бетона (не черный) под Солнышком в июле). Второе : правильно в равных условиях. И это только усугубляет положение дел. То есть, все вместе расширяются и сжимаются.

Из описания нашего нового МЦ : "Нанесіть другий шар розчину. Через кілька хвилин, коли матеріал почне застигати, ви можете знову застосувати гладилку для формування гладкої поверхні, натискаючи її з зусиллям до поверхні. Щоб створити тіні, змочіть гладилку водою перед другим натисканням або створіть іншу текстуру в залежності від вашого бажання. " Пока полимерцементный раствор недостаточно подсох вода вымывает из него полимеры и немного извести. Они и образуют на поверхности светлые участки. У затирок на цементной основе тоже есть такая проблема (неравномерность цвета). Всегда затираю по сухому с разной степенью нажатия на поверхность. Возможно тут дело опыта. Поиграйтесь с углом наклона гладилки к поверхности в сторону его увеличения. UKR-TDS_BauRESINA.pdf

О смысле нанесения акрила перед нанесением лака и глянце-мате. На первом фото : верх = с двумя слоями акрилового силера (герметика), центральная линия = микроцемент без каких-либо покрытий, низ = без акрилового силера, лак нанесен прямо на микроцемент. На втором фото : верх = 2 слоя силера перед лаком, низ = 1 слой силера перед лаком. На третьем фото : видно какой эффект дает глянец (ближний прямоугольник) и мат (дальний прямоугольник). Можно сравнить матовость поверхности с МЦ без покрытий.

Да. Но нижний слой должен достаточно схватиться, чтобы нанесение второго слоя не деформировало нижний. Не влияет. Можно. Если есть желание хорошо запечатать, то 2 слоя. При этом второй наносить, когда первый высохнет.

Если наносим первый слой и даем ему высохнуть (второй наносим завтра), то грунт наносим только для того, чтобы первый (высохший слой) не "тормозил" нанесение второго. Первый слой сразу начнет забирать из свежего слоя главный пластификатор - воду и нанесенный второй слой будет быстро терять свою подвижность. Это ускоряет готовность второго слоя к "полировке" гладилкой. Но может быть причиной появления легких бугорков на поверхности (материал может схватиться до того как вы начнете его полировать). Мокрый по мокрому не нужно. В МЦ достаточно полимеров, чтобы хорошо липнуть. Второй способ - это дать первому слою немного подсохнуть (схватиться) и наносить второй слой, когда первый подсох, но не высох. Это ориентировочно 1 час интервала при +23...+25 С. Готовность первого слоя к нанесению второго можно проверить той же гладилкой (поработать слегка на сдир). Перед лаком мы рекомендуем наносить грунт-герметик. В этом случае лак не будет сильно затемнять более пористые участки поверхности. Грунт выровняет цвет поверхности : не будет резких пятен, будут плавные переходы цвета.

А скиньте несколько фоток туннеля. Начиная с входа в туннель.

Странно. Перед торгами, где играют на понижение, каждый участник дает документы, где есть ценовое предложение. Участник, который сразу заявил низшую цену в первом туре идет последним и видит все ценовые предложения конкурентов. Дальше все также. В каждом туре (их 3) участник, имеющий нижнюю ставку в предыдущем туре дает свое новое предложение последним. Хотя часто встречается вариант, когда участник не участвует в on-line торгах и его первое ценовое предложение висит без изменения до конца торгов. Может и у вас был такой вариант : первые ценовые предложения были у всех одинаковые и в торгах их не собирались менять. Но....я с таким не сталкивался. У нас всегда резня.

Если у вас нет утеплителя под ТП и вы бы хотели полусухую приклеить к плите перекрытия, то это бы не сработало. Дело в том, что прочность тела полусухой ниже адгезии (сила сцепления склееных поверхностей) клеящего слой. И при керлинге (стяжка стремиться стать блюдцем) порвало бы просто по телу стяжки (пару мм вверх от клеящего слоя). Изменения геометрии (формы свежей стяжки) у вас еще не закончились. Может есть смысл потихоньку включать ТП в работу.

Подземные помещения и связывающие их коридоры обычно строили и строят не на равнине. Горы...холмы.. "Вид из окна" Уходить под землю на равнине, да еще через водонасыщенные грунты - это почти война (дорого, не всегда успех, возможны потери). Если уж есть желание быть под землей, то рассмотрите вариант капонира. Все строится открытым способом, углубившись в грунт на безопасную глубину, а потом над сооружением насыпается искусственный холм, который через пару поколений местных жителей будет в статусе (так он всегда там был).

Побічки декарбонізації: мідь стає об’єктом вигідних домашніх інвестицій під матрацом zn.ua/ukr/energy_market/pobichki-dekarbonizatsiji-mid-staje-objektom-vihidnikh-domashnikh-investitsij-pid-matratsom-a-kobalt-u-sejfi.html?fbclid=IwAR2CK7v_GlMFd0izB8DpzuQPdWOyN7UoOG22TmbLG3bACjOS4-lG4CPni2g

Отвечу только на это. Вы никогда не задумывались почему ножницы режут бумагу? Подумайте над этим. А завтра с утреца в поле муху погонять. Мне просто непонятна аналогия коней и цен. Почему вы для определения цены выбрали именно коня. Пришел к выводу, может у вас мечта. Вот и решил сделать приятно назвал коневодом. А это тут причем? Вы что никогда мешки не "ворочили"?

Бедолага. Ну... живите с этим. Вроде максимально просто пытался объяснить о чем там. Проще не могу. Еще раз посмотрите куда направлена сила, что действует на плоскость штукатурки со стороны плитки и ее друзей. Тогда поймете, что если система временно вравновесии, то должна быть сила, действующая в прямо противоположном направлении. А в связи с тем, что точки приложения этих сил разведены, то получаем момент силы, который и приводит к смешению (сдвигу) слоев (по опасениям некоторых производителей плитки ) в теле гипсовой штукатурки. Ну что вы? Вы тут себя позиционировали как знаток "конских цен". Было? Было. Отсюда и вывод. Это не упрек. А при транспортировке мешков больше работает спина и ноги. В руках мешки носят начинающие.

Коротко, очень спокойно и ладно рассказал. И гусаров-штукатуров не забыл и про "написано" и о разделяющем слое не забыл. Кстати, микроцемент (ЦЕМЕНТ) тоже без проблем наносим на гипс. В качестве разделяющего слоя слой эпоксидного грунта с посыпкой песком. Да и легкий он это МЦ.

Вам, как человеку глубоко убежденному, что в бетоне безвоздушное пространство (то есть искусственно созданный вакуум в атмосфере планеты Земля с её атмосферным давлением) постараюсь по-житейски. 1. Если просто приложить плитку к стене и убрать руку, что случится? Плитка упадет. При этом её траектория падения будет параллельно стене . Вниз. То есть, вектор силы, действующий на плитку направлен вниз. Это сила тяжести. То есть, масса умноженная на ускорение свободного падения. Плитка не полетит перпендикулярно стене обратно вам в руку. 2. Если не стену ляпнуть раствор толщиной 10 см, что случится? Ляпуха начнет ползти вниз. Вниз. То есть, вектор силы, действующий на ляпуху направлен вниз. При этом часть ляпухи, которая ближе к стене будет "стоять на месте", а часть, что подальше от стены будет сползать. То есть, получается, что сила тяжести направленная вниз привела к смешению слоев раствора ближе к стене относительно слоев раствора, находящихся дальше от стена. Почему слои ближе к стене не скользят вниз , а те, что дальше делают это объяснять лень. Получаем сдвиг (или срез). В данном случае когезионный (то есть по телу) . 3. Если Этой ляпухе дать время "застыть", придерживая её снизу и потом отпутить, то никакого смешения не будет. Материал ляпухи начинает сопротивляться силе тяжести и сдвигу (срезу). 4. Вся системе ГБ-штукатурка-клей-плитка работает на сдвиг (срез) и только по одной причине : там действует только одна сила, направленная вниз, параллельно поверхности стены. Ни что так не сжимает (нет давления на стену со стороны слоев и воздуха), ни что там не изгибает (мне сложно представить при модуле упругости стены как конструкции появление хоть каког0нить изгибающего момента при приклеивании плитки). В случае, если адгезия клей-плитка ОК, адгезия клей-штукатурка ОК, адгезия штукатурка-стеновой материал ОК, то получается слабое месть , где может "оторваться" - это когезионная прочность штукатурки, которая не сможет противостоять усилию на сдвиг (срез) внутри своего тела. Поэтому, видимо, и есть ограничение на вес всей системы клей-плитка-затирка при нанесении её на гипсовую штукатурку. Меня самого удивило, что при приклеивании плитке к бумаге ГКЛ этот лимит выше. 5. Ваше возбуждение как коневода-разнорабочего (выше был упомянут тяжелый труд спеца по "мешки ворочить") просто от скуки. Ведь если посчитать общий вес системы (ординарная плитка + клея для нее + затирка, а! + грунтовка) вряд ли он доберется до страшных 20 кг.

Дружище, поймите простую штучку. Я не клею плитку ни для себя (я не люблю плитку на стене, я люблю плитку на полу) ни для своего кошелька (мне не нравится этот вид деятельности). Я не применял никогда продукцию этого производителя. Чтобы он не производил. Хотите себе поклеить - вперед. Хотите поклеить кому-то за деньги или в подарок - ответственность на вас. ВНИМАНИЕ! Не на производителе. Вы - последний на стене.

Это не теория. Это рекомендации одного из производителей клеев для плитки. Дальше дело каждого как рассматривать поведение светофора.

Кстати еще в одном источнике. На гипсовую штукатурку общая нагрузка (плитка+клей+затирка) не должна превышать 20 кило на м кв, а на ГКЛ 32 кило.

1. Прочность на сжатие гипсовой восхитила. Но причем тут это? 2. Прочность на изгиб тоже. Но при чем тут это? 3. Плитку вниз тянет гравитация при этом даже нет намека на работу стены на изгиб. Здесь самая простая работа на сдвиг. У бетона есть переводные формулы прочности на сжатие на прочность на сдвиг, на отрыв и на срез. Если кто-то найдет такие же формулы или хотя бы величину прочности гипсовой штукатурки, то выкладывайте здесь. 4. Помните? Кто последний тот и квач. Так вот последние в случае с любителями плиточных стен - плиточники. Они, именно они будут отвечать за "если вдруг?" Если плиточники и если "чтобы не отвалилось", то есть смысл почитать производителя не штукатурок, а плиточных клеев. Есть такой малоизвестный производитель строительной химии и плиточных клеев в т.ч. Weber : www.middleeast.weber/tile-fixing-tile-grouting/tiling-gypsum-plaster И прислушаться не штукатура "отдал пас - закрылся", а к плиточнику.

Фух. Намутили. Битум не работает на отрыв (вода будет пытаться оторвать его от поверхности и сделает это лёгко). Выкружки без анкирующей штробы и вся эта байда - это гидроизоляция подвалов СНАРУЖИ или кровля. Там вода прижимает гидру к поверхности. Теперь все это хозяйство нужно пригрузить. НО. Бетон и все, содержащее цемент дасто усадку и све прижималки отойдут от самого главного месте (по которому вода пойдет в подвал) - примыкания пол-стена и по месту примыкания через несколько лет потечет. Что советовать я не знаю. Теоретически, если снаружи 30 см воды и эта вода попадет под рубероид, то вода буде давить вверх с усилием 0,03 кг х 10000 см = 300 кг на 1 м кв. Поэтому толщина пригружающей стяжки должна быть не менее 15 см. Вот был простой надежный вариант : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28. Безо всякой ненужной анкеровки арматуры в стену.

Можно.

Тут есть одна приятно-неприятная штучка. Первое для производителя полуфабриката (сухая строительная смесь), второе, для того, кто наносит, то есть из полуфабриката делает продукт. Если кто-то нанес и у него не получилось (что-то упало, потрещало, отклеилось), то производитель не несет никакой ответственности. Причина - сотрудник производителя не находился около наносителя на момент выполнения работ. Не стоял за спиной. А значит нанесение было не под контролем производителя. Поэтому претензии не принимаются. Так как на слово вам никто не поверит. И правильно сделает. Есть желание рискнуть - вперед.

1. При контакте гипсовой штукатурки с цементом, между ними образуется слабый слой эттрингита, который может причиной отлипания плитки от гипсовой штукатурке. Падения добра на пол и горя в семье. 2. Если клеить, то на готовый акриловый или другой полимерный клей. 3. Вес плитки не должен превышать 20 кг на 1 м кв. Причина - лимит прочности (когезии) самого гипса. Кстати, цементная держит до 200 кг не просто так, а на тот же 1 м кв.

На нижнюю плоскость уголка (та, которая будет лежать на плите) нанесите герметик (битумный, ПУ, МС). Когда прижмете уголок шурупом к бетону между уголком и бетоном получится герметичная прокладка. Чтобы не затекало через головки (шляпки) шурупов нанесите этот же герметик на них. Но это для перебдеть. Если нужно будет уголки снять, то отвертка легко проколит слой герметика и зацепится с крестовиной шурупа.