dosker

Здравствуйте! Не могу понять куда заводить край супердифузионной мембраны. Есть два варианта - сразу на стропила, край заводиться за лобовую планку и сразу в водосток, а сверху прижимается капельником. Второй вариант - на рисунке. Не пойму каким образом происходит вентиляция в подкровельном пространстве, откуда воздух заходит? Или мембрана снизу хорошо продувается????

еще есть каретка для клея 375-ая за 150 грн.

Осталось 18 мешков

Здравствуйте! Продам остатки клея для кладки газобетона Aeroc - 20 мешков по 40 грн. Территориально - Вышгородский р-н, Хотяновка. Могу привезти в Киев на Оболонь.

А что можно считать качественной работой? Вязальную проволоку какого диаметра лучше использовать? Есть какие-то предельные отклонения для запилов в стропильных ногах (типа +-2мм) или отклонения от поверхности зеркала (типа +-10мм на 3м)? Вот нашел kontrolstroy.ru/?page_id=239 - неплотности в стыках врубок не должны превышать 1 мм;

А по поводу профессионального инструмента...Бригаду с полным набором аккумуляторного Hilti думаю не потяну по финансам.

Выбор бригады это тема для отдельного разговора, возможно опишу весь процесс в своей теме о стройке, сейчас руки не доходят там отписываться - с апреля уже много чего переделано Если кратко, то выбирал бригаду универсалов, которые и кладку бы сделали кирпичной стены, и фронтоны из газоблока бы выгнали и дымоходы бы поштукатурили. Плюс смогли бы приступить к работе в ближайшее время, решили бы вопрос с жильем, ну и конечно же цена. По инструменту тоже сказали, что все есть. Даже работы смотрел - но там таких неаккуратных запилов не видел.

Приветствую! Наконец-то дошел до крыши, пока еще только стропильной системы и честно говоря возникают подозрения, что бригада универсалов (не кровельщиков, но с опытом работ по крыше) справиться с кровлей на отлично и вот почему: стропила зарезают по шаблону, то есть не примеряют каждое, а все под одну гребенку и остаются зазоры по 2,5 см между стропилами и брусом-прогоном, мотивируя это тем, что главное - пятка. Как обычно делают кровельщики-профи? Очень важно, так как пока еще бросили только пару стропил и не успели много напортачить. И еще, какой обычно график работы у бригад? Что-то мне казалось, что люди занятые в строительстве, работающие сами на себя, заинтересованы в максимально быстром завершении работ. И график с 9-30 или 10 и до 18-30, с неспешным обедом, кучей перекуров и выходным воскресеньем меня уже выводит из себя И еще, какой минимальный набор инструмента у современных кровельщиков? Чего-то мне кажется, что моей циркулярки маловато, для полноценной работы...

Оцените, пожалуйста, пирог чернового пола по грунту снизу вверх: 1 утрамбованная земля на подсыпку 2 подбетонка 6 см 3 гидроизоляция 4 армированный сеткой с ячейкой 10см бетон 7 см Утеплитель и теплый пол уже будут выше. Кстати, читал советуют гидроизоляцию делать на уровне 10-15 см ниже отсечной гидроизоляции. Какой в этом смысл? У меня горизонтальная гидроизоляция будет на 7 см ниже отсечной. Пенопласт или что-то другое между полом и фундаментом - обязательно? Как заармировать черновой пол под перестенки в 1/2 кирпича и нужно ли армировать место под ТТ котел?

Здравствуйте! Требуется бригада достроить мансардный этаж. Нужно 1. Выложить стену из кирпича на втором этаже. Ширина стены 10м, высота - 4м. В стене вентканалы - 4 отверстия с одной стороны стены и 4 с другой (включая один канал дымохода), который нужно тщательно прошвабровать, так как каналы гильзоваться не будут. Дымоходы будут еще выше стены на 1м. По оценкам - около 5500 кирпича. Дымоходы выше стены нужно оштукатурить по сетке и установить колпаки 2. Кровля из металлочерепицы. Двухскатка. 185 м2. Антисептирование дерева, стропильная система, обрешетка, контробрешетка, мембрана и собственно сама металлочерепица со снегодержателями плюс установка 1-2 мансардных окон. 3. Доложить фронтоны из газоблока до уровня стропил. Объем небольшой около 2ух кубов. На объекте отствует бытовка, есть электричество, вода, плитка. Интересуют бригады которые могут выполнить весь объем работы, а не отдельный этап и решить вопрос с жильем (обустроить себе бытовку в части здания, найти жилье в селе или поставить палатку).

Требуются каменщики на кирпичную кладку + вентканалы. Объем 5-5,5 тысяч, Хотяновка, Вышгородский район. Материалы уже на объекте, можно приступать хоть сегодня.

Здравствуйте! Нужна обычная кладка внутренней несущей стены в 1,5 кирпича на мансардном этаже. Размеры без проема - 10м на 4м. В стене 9 вентканалов, который нужно будет выгнать выше основной стены еще на метр.

закладывать пока нечего вот сейчас как раз и считаю какого размера сделать окна. 2,2 на 1,5 - это оно одно такое, остальные поменьше - 2,2 на 1,2 Добавлено через 1 минуту спасибо! вот как раз и интересует начиная с какого размера используют мощные импосты и армирования. Добавлено через 6 минут честно говоря об этом даже и не думал, хотя и предполагал, что часть компаний размещают производство не в Киеве, а где-то под и по сути являются киевскими фирмами с киевскими ценами. региональные -в областных центрах - Житомир? Боюсь что региональные компании могут расчитывать на менее требовательных заказчиков и опять таки на чем-то сэкономить (герметик, армирование) или работать на старом оборудовании. Опять таки доставка. Но идея интересная, если можете посоветовать кого-то - буду премного благодарен.

Всем добрый вечер! Пока еще до окон не добрался, но уже скоро будем выкладывать проемы под окнами и нужно определиться с их размерами. Просчитав стоимость двухкамерного стеклопакета рехау 60 2,2*1,5 с раскладкой (палочками внутри стеклопакета), фурнитурой мако и ручкой рехау, одним открывающимся окном серьезно призадумался, так как стоимость получилась под 4500. От красоты в виде палочек придется однозначно отказаться. Вот и думаю, как еще можно сэкономить, но при этом не в ущерб качеству и комфорту в доме. Однокамерный стеклопакет думаю могу поставить только в неотапливаемом гараже, т.е. нужно ставить двухкамерный стеклопакеты. Стоит ли брать с i-стеклом? Или лучше взять профиль потолще? Фурнитура мако стоит сейчас на окнах в квартире, работает нормально ничего плохого сказать не могу, а вот ручка с люфтом градусов 20 просто выводит из себя. Может есть смысл брать дешевле профиль украинского производства, но с нормальной фурнитурой, стеклопакетом и ручками? Может есть какие-то оптимальные размеры окна - например окно выше 2000мм идет гораздо дороже 1900мм (типа как с панелями ПК - ПК7,2 и ПК 7,6 стоят 2070 и 2770 соответсвенно).

Вот именно, что сланцевая посыпка защищает битум от УФ достаточно надежно в течении какого-то определенного времени, а дальше вымывается, выветривается и т.д. в том числе и под действием жары, которая нагревает и плавит покрытие. Ну может еще кислотные дожди какие-то... В любом случае эти факторы не будут влиять на горизонтальную гидроизоляцию. А что еще остается? Давление от стен? Потому что я затрудняюсь предположить еще что-то, что может повлиять на срок эксплуатации еврорубероида.

Не указано на какие условия этот срок рассчитан. В описании рубероида сказано "кровельный материал", вот на крыше он и отработает положенное число лет, а как горизонтальная гидроизоляция должен больше - там ни УФ, ни жары.

Да вот я и не знаю как правильно. Видео на ютубе видел как клеили рубероид на мастику, продавцы еврорубероида говорят нужно обработать поверхность праймером, а потом рубероид еще и не просто положить, а наплавить Раньше похоже просто ложили рубероид, даже не евро, а обычный и не наплавляли, и не клеили. Думал с тех пор технологии поменялись...

Всем добрый день! Залил ленточный фундамент и теперь собираюсь сделать горизонтальную гидроизоляцию. Я так понимаю что нужно сначала 1. праймер (по сути более жидкая мастика) 2. битумная мастика 3. какой-то рулонный гидроизолирующий материал (рубероид, еврорубероид). Как я понимаю рубероид -это картон пропитанный битумом, картон может сгнить (хотя битум-то останется). Еврорубероид на стеклохолсте не гниет, но плохо растягивается (а чего он собственно там будет растягиваться?). Можно ли просто промазать битумной мастикой 2 раза, т.е. сделать слой потолще и обойтись без рулонной изоляции? Есть ли смысл делать праймер и мастику самому - продается же твердый битум по 25-30 кг. Варить его конечно геморойно, но если учесть, что он понадобиться потом для приклеивания и гидроизоляции полов и септика снаружи, может стоит? Или это прошлый век и сейчас так никто не делает? Посоветуйте бренды праймеров-мастик-рулонных_изоляций оптимальные по соотношению цена/качество/расход? Что-то уже совсем запутался - праймер идет под рулонную гидроизоляцию, под мастику его не нужно наносить, правильно? Сколько слоев и какой толщины нужна рулонная гидроизоляция? Раньше ложили рубероид в 2 слоя, сейчас же можно выбрать материал с определенной толщиной - тот же Технониколь предлагает 2, 3,5 мм? Какую толщину брать? На какой основе лучше брать мастику?

Дмитрий, добрый день! Оцените, пожалуйста, армировку подушки для дома из газобетона с плитным перекрытием. Не могу понять почему в любой армпояс идет 4 арматурины - две сверху и две снизу, а в подушке конструктор ограничивается только нижним слоем. И еще вопрос - можно ли делать фундаментную ленту "разорванной" - почему-то думается что это должен быть замкнутый контур от внешней стены до другой внешней стены.

Оказывается, это тоже нужно учесть....Хотя думал, что конструктор это уже учел, но сейчас смотрю, что при шаге 80 и ширине стропила 10 - ширина утеплителя должна быть 70 - похоже это не стандартный размер. А вот насчет выбора леса вы меня удивили - как отличить качественный лес от некачественного? Добавлено через 3 минуты Перекрытие плитами. Если делать колонну - то с самого низа, а это не хотелось бы делать, но, взглянув на то, что мы придумали с еще одной несущей стеной, думаю лучше обойтись колонной. Добавлено через 12 минут Честно говоря вы меня озадачили с этим металлом. Даже если добавить металлический прогон - нужно будет менять пирог? Вы имеет в виду колонны под прогоны? Кстати, смотрел реализацию проектов z500 и видел довольно странные конструкции аттиковых стен - армояс под кровлю связывается колоннами с армоясом под перекрытием (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) кстати, нашел такой же, только утепленный, армпояс у архитектор Добавлено через 1 минуту судя по проектному жесткому креплению стропил к мауэрлату - распор таки будет.

Планировки добавил, завтра выложу еще один вариант с дополнительной внутренней стеной. В чем преимущество использования именно 5см стропил и какой шаг можно считать минимальным и использовать более толстые стропила? С моей точки зрения, если нужен будет шаг 40 см при 5см стропилах - это практически то же, что и поставить 10см стропила с шагом 80см. Вопрос только в удобстве работы кровельщиков.

Наружные стены газоблок 375, под мауэрлатами 4 ряда кирпича, внутренняя несущая - в полтора кирпича. Вот от металла как раз и хотели отойти ввиду его стоимости и заменить на дерево. По расчетам проходит, и у Dandik в пятиминутном расчете тоже проходит, плюс еще один знакомый конструктор пересчитал и у него получилось сечение 90*200 и он тоже за армпояс Как влияет мансарда на воспрятие стенами распора? Или вы имеете в виду невозможность сделать его на нужной высоте по замкнутому периметру из-за окон на фронтонах? Добавлено через 18 минут Похоже, чтобы спать спокойно, придется сделать прогон. Сейчас думаю над вариантом 1) колонна плюс прогон - металл швеллер или двутавр 12-14. Стоимость колонны не считал, но сам 7-ми метровый швеллер с доставкой и установкой будет около 2500. 2) пересмотрели с супругой планировки и думаем добавить еще одну внутреннюю несущую стену. По планировкам вроде не плохо получается, но значительно дороже по сравнению с п.1. Если будет прогон - армояс все равно нужен?

Спасибо! Изначально руководитель компании, где я заказывал проект, говорил о металлических сварных конструкция, а позже конструктор после расчета заменил их на деревянные стропила такого вот сечения. Вообще я думал, что можно уменьшить сечение стропил, а сейчас уже стоит вопрос о том, чтобы конструкцию усилить. Если расчеты подтверждают, что такого сечения достаточно - будем делать такую кровлю. Правда сейчас думаю над следующими вариантами: 1. по совету конструктора с форума залить армпояс по периметру под мауэрлатами, чтобы кровля не расперла стены (сейчас просто 4 ряда кирпича над газоблоком) и для этого сделать мансардный этаж ниже, чтобы армпояс прошел под окнами. 2. добавить еще одну несущую стену и упереть на нее дополнительный прогон. вопрос - можно ли делать прогон 7 метров. Или добавить колону под прогон и тогда пролет прогона будет 5-6 метров. Две колоны ставить не хочется. 3. опять же по совету конструктора с форума - заменить деревянные конструкции металлическими с шагом 1м.

Татьяна, там не затяжка, а распорка. Вверху должен получиться треугольник, который не даст крыше прогнуться.

Здравствуйте! Есть проект, расчет кровли делался конструктором, которому нет причин не доверять, хотя характер у меня такой, что хочется все проверить самому. Понимая, что конструктор скорее заложит избыточную прочность, я, как заказчик, хочу сэкономить на дереве и боюсь тяжело будет работать со стропилами 200*100*7680. Кроме того, ситуацию усугубляют "специалисты" с пилорамы, утверждающие, что такого леса так много кубов мне не нужно, потому что "все в нашей деревне делают из бруса 80*120". Поэтому прошу совета, так как хочу еще раз убедиться в правильности выбранного сечения балки для мансардной крыши из битумки, 35 градусов, регион - Киевская обл. План стропилки во вложении. Спаренные балки в правой части - усиление под мансардные окна, в левой части здании решили, что можно стропила взять 80*200, но все еще думаю про 50*200.