Idle

То так - перед зібранням елементів їх потрібно по можливості максимально зрівняти по напрузі. Це не означає що напруги мають бути повністю однакові, різниця все одно буде, батарейки ж різні. Повністю розряджену батарею ні в якому разі не можна приєднувати до повністю зарядженої. Якщо стару батарею зарядити, то навіть у випадку меншої кінцевої напруги ніяких проблем при підключення не буде, адже внутрішній опір у такої батареї буде вищий.

Не те що байдуже, а просто новий буде "працювати" трохи умовно "більше", доки параметри не зрівняються. Нічого поганого не буде, аби в пару не поставити зовсім вбиту батарейку.

Для зменшення та поглинання вібрацій можна використовувати звичайний гумовий килимок (товстий, десь 10 мм, той що з отворами на кшалт гайки). Це популярна тема у інсталяторів. Також для експлуатації у таких умовах краще брати гену на колесах - це ще одна ступінь захисту від передачі вібрацій та коливань низької частоти, гумові колеса та гумова опора самі по собі досить суттєво гасять шум та вібрації, в тому числі за рахунок зменшення площі передачі коливань на підлогу. А встановлений на дерев'яну основу генератор (підлога балкону) та ще й на коврик (або навіть на два) такий прилад створює лише акустичний шум, через перекриття нічого не передається. Для максимальної ізоляції шуму та коливань потрібно врахувати, що шари ізолюючого матеріалу в ідеалі повинні мати різну щільність, тоді поглинання у всьому спектрі буде максимально ефективним. У мене саме так і зроблено - генератор на колесах, стоїть на гумових килимках, килимки на дерев'яній підлозі, змонтованій на лагах. Цей "пиріг" майже нічого не передає на плиту, так, трошки щось гуркотить ззовні, чутно якщо ну дуже прислухатись, бо з вулиці у випадку блекауту шум іде більшій - машини, працюючі генератори в магазинах та точках поруч, є поруч великий генератор, він теж якраз в потрібному діапазоні "допомагає".

На жаль, то так і є. Здебільшого всі проблеми виникають через дрібних жлобів, яким муляє око, що у сусіда корова не здохла, а у нього навіть кози немає. Не скажу, що в будинку таких немає, але я на самому краю, навкруги більш-менш адекватні, намагаємось жити мирно.

Та нічого я не боюсь, для когось може й підійде, зокрема для обладнання з активним фільтром на вході, якому до фонаря всі танці з формою та частотою і напругою мережі, а у когось щось згоріти може, або працювати нормально не буде при перемиканнях, бо людина ж сподівається на те, що в документації правду пишуть, що там і синус чистий, і все таке інше... Пристрій 2Е 2Е-PS2000L.

Тут є одна хитрість, яку треба враховувати, але про яку майже ніхто не знає. Точніше, не бажає подумати. Оскільки межа струму заряду свинцю зазвичай не перевищує 0,25-0,28С, то для нормального відновлення потрібно створювати такі ємності, щоб в розрахунковий час наявності живлення зарядний пристрій на своїй потужності віддав батареї витрачену ємність +десь відсотків 25 на насичення, тобто на режим повільного заряду в кінці. Це означає, що, наприклад, якщо зарядний пристрій здатний видати 30А струму, а для потреб резервування потрібно, скажімо, 800Вт*г, то, поставивши батарею (або пару в паралель, хоч це і не дуже добре, але допустимо) на 200АГ замість 100, ми за 4 години її відновимо. Це багатьом буде дешевше, ніж купляти повністю нові комплекти ліферів та супутнього обладнання, і дозволить пережити скрутні часи.

Так точно. Якщо Ви не збираєтесь класти батарейки на бік, то зайвий прошарок зверху то лише запас на довшу роботу. Із власного досвіду скажу, що проста вода без підкислення гірша, набагато кращі результати дає підкислена звичайним електролітом. Його треба зовсім небагато. Щодо "профілактики", то ми зазвичай просто дивимось в отвори банок - якщо візуально мати не відблискують (волога всередині, зв'язана), то долити не завадить. Якщо виглядає волого, краще трохи зачекати. Оскільки процедуру проводимо звичайним великим шприцом, це буквально лічені хвилини, тому зробити "профілактику" можливо за бажанням.

У інверторних генераторів суттєвих недоліків два. Перший - це той, що далеко не всі моделі мають нормальний синус, у більшості він спотворений і досить сильно, а це може призвести до непрацездатності схеми котла. А другий, це їх відносно менша надійність, адже відсоток відмов плат інверторів достатньо високий, і вартість нового блоку це половина вартості генератора, ще й чекати треба ого-го. Це вже не кажучи про те, що і вартість виробу набагато більша ніж аналогічного синхронного. З іншого боку, маленькі синхронні (до 1,5кВт та з двотактними моторами) у переважній більшості теж здебільшого лайно. Є ще така думка - Ви ж не будете ганяти гену вночі, без нагляду, та ще й слухаючи дратуючий гуркіт? Тому, як на мене, то на кілька годин краще задіяти більш потужний пристрій, підзарядити батареї, паралельно створити якийсь комфорт в будинку, потім все це зупинити і спокійно спати до ранку.

Та то таке, у мене вже два роки стоїть звичайний, і нічого. Заводжу коли надовго відключення, головне правильно зробити газовідвід і не забувати про вентиляцію та безпеку при роботі з паливом.

Ви, звиняйте, скільки батарей експлуатували? У мене їх десь зо 3 тисячі в експлуатації. Тому про що кажу, це не просто потік свідомості. Справа в тому, що головним чинником виходу з ладу батарей агм є їх висихання, далі ідуть внутрішні пошкодження, це кз пластин або їх обриви, буває часткові, корозія пайки внутрішніх шин, тощо. Причини різні, це і корозія, і короблення, і відшарування маси, тощо. Якщо батарейка агм ще не дуже висохла, то її дозаправка розчином десь 15% електроліту (за об'ємом) у воді дає гарний результат, і батареї ще працюють довго. Зрозуміло, що інші типи пошкоджень теж можуть бути/виникати, і від цього нікуди не подітись. Батареї геленаповнені відновленню не підлягають, ці тільки на переробку. Оскільки в нинішніх умовах режими батарей відрізняються від звичайних, то переваги геленаповнених в сенсі більш тривалого строку експлуатації зменшуються. Адже режими розряд-заряд збільшують розхід дорогоцінної води, навіть якщо ці розряди неглибокі.

Вчити матчасть треба. Вище на це звернули увагу багато раз.

Не факт. Якщо підсохне, то тільки викинути. АГМ можна дозаправити і ще вистачить надовго. Як для Вашого випадку, то потужність ДБЖ завищена, там виставить щось на кшалт LogicPower LPY PSV 800VA, там інвертор 500Вт, цілком достатньо, і струм власного споживання набагато менший. Проте батарею треба окремо купляти. Тут справа лише у сумарній вартості, працювати буде і обране Вами рішення.

Це залежить від конструкційних особливостей конкретних моделей ДБЖ. Якісні перемикаються навіть не втрачаючи половину напівхвилі, навіть майже не спотворюючи. Дешеві - як Б-г на душу покладе, зазвичай це "довго" або "дуже довго" (у часі мережі змінного струму). Все, що більше 6-8 мс не варто уваги для серйозних задач. Для побуту то є (може бути) нормально. Але тільки не у випадку, коли на виході лупить прямокутник або якась нісенітниця схожа на пилку.

Буквально вчора віддав назад "якісний" інвертор, точніше досить просунутий ДБЖ під зовнішні батареї з бла-бла-бла якими характеристиками, включно і прискореним зарядом, і ще багато чим. Виявилось лайно звичайне. Перемикання з затримкою, інвертор видає спотворений синус, який ще й починає гуляти частотою при навантаженні більше 70 відсотків, і ще багато чого. Оскільки гроші повернули відразу та без будь-яких питань, зрозумів, що я не перший такий експериментатор

Особливо, коли йдеться ще й про власну кишеню, якій кожний зайвий експеримент то цілком реальні гроші.

Як кажуть, "все вже пораховано до нас" Рахувати щось без документації виробника - то справа дилетантів, які потім напишуть стоп'ятсот постів, бо справа ця в режимі експериментів у 90% випадків хибна. Треба просто спочатку грубо прикинути ємність (струм на час), потім взяти таблички найближчих типів батарей, подивитись на струми та час, і все.

Я також мав на увазі, що у крайньому випадку, якщо немає можливості використати інверторний генератор, бо їх вартість набагато більша, а ремонтоздатність набагато менша, можливі рішення з використанням живлення котла інверторним пристроєм (ДБЖ для котла з чистим синусом) а підтримку/підзарядку його батарей в аварійному режимі здійснювати додатковим випрямлячем від мережі генератора.

Неправда. Ємність свинцевих АКБ це розрахункова величина, яка залежить як від конструктивних параметрів, так і від типу розряду (постійним струмом або постійною потужністю). Для кожного режиму пристойні виробники надають таблиці (таких прикладів з документації в сусідніх гілках наведено багато). На жаль ці таблиці для більшості користувачів то якась дивна таємниця, і всі орієнтуються виключно на намальовану на корпусі цифру. Особливістю свинцевих батарей (будь-яких) є необхідність попереднього розрахунку режимів розряду та необхідних для споживача параметрів щодо резервування. Таблиці дозволяють легко підібрати потрібну ємність у відповідності до прогнозованого навантаження та часу резервування. Також необхідно врахувати час на відновлення, оскільки свинцеві елементи (будь-які) мають обмеження щодо струмів заряду (це залежить від конструкційних особливостей та призначення батареї). Для батарей резервного живлення це десь 0,25-0,3С, для автомобільних більше, удвічі менше. Це означає, що батареї з меншим допустимим струмом треба брати більшої ємності, з запасом на менші струми відновлення.

В сусідніх гілках досить багато інформації щодо проблем із запуском котлів. Здебільшого це пов'язане із роботою запобіжної автоматики, зокрема іонізаційного датчика полум'я. До нього додається і схема живлення, які теж можуть бути різними, і які теж десь бачив. Схеми здебільшого використовуються прості, дешеві, тому і чутливість до параметрів конкретного генератора та схеми живлення у багатьох випадках велика. І це означає, що одного єдиного універсального способу боротьби немає, потрібно крок за кроком виправляти та вирішувати потенційні проблеми, починаючи з найпоширеніших. Ідеальне рішення це живлення інверторним пристроєм з "чистим" синусом. Але і у випадку звичайного генератора є чимало рішень щодо зменшення впливу навантажень на форму напруги і струму з метою приведення їх до прийнятної для конкретної схеми захисту. Ви дійсно вважаєте, що таким чином можливо примусити іонізаційний датчик "вважати" це нулем? До того ж схеми однофазних генераторів можуть трохи різнитись, і один з виходів дійсно можливо з'єднати із заземленням та нульовим дротом мережі, але бажано все ж подивитись який саме, бо у більшості вони не зовсім рівнозначні. А ще в кожному випадку комбінація типів підключених навантажень створює різні за формою завади, що не дає змогу датчику нормально відпрацювати.

Це стосується не тільки EVE і не тільки ліферів. Заводи-виробники з роздрібними та дрібними клієнтами взагалі не працюють, для цього створені (інколи десятки) "прилеглих" до такого заводу фірм, які отримують (викуповують) партії продукції, в тому числі з косметичними відхиленнями. Шротом це назвати не можна, у нормальних виробників це просто можуть бути крайні відхилення по якимось параметрам. З електричними параметрами там зазвичай все ок, тому блоки або готові акумулятори інших конструкцій пакують під різними марками і продають. Ніяких пруфів ніхто, зрозуміло, не дасть, це лише предмет довірливих стосунків з провідними менеджерами і лише у приватних розмовах. До того ж у таких закупках особливого ризику немає, у більшості випадків це нормальний продукт. Самі виробники також мають відділи продаж, і працюють з окремими гуртовими споживачами напряму. Це також можуть бути і регіональні дилери, для яких роблять відповідне маркування. Це теж цілком безпечні закупки. Інша справа у ступені жадібності такого дилера, бо за кілька відсотків у нас не працюють. Серед постачальників є і такі, які викупляють отой самий шрот, який продається по ціні лому, або самі займаються розбиранням та перепакуванням б/в, бо утилізувати дорожче. Оскільки у більшості такого шроту зберігаються якісь параметри, то є великий шанс натрапити на неприємність, яка виявиться не одразу. Тут треба розуміти, що всі китайці малюють на власних сайтах однакові слова "офіційний". Вірити цьому не дуже й треба, бо для підтримки нормальної конкуренції всі локальні дилери (магазини) мають рівні права і близькі ціни. Ніхто нікому не забороняє працювати з продукцією, маркувати її під себе, рекламувати себе в будь-який спосіб та продавати товар з гарантією. Це збільшує загальні продажі, і тому ніякий "заводський" магазин великому виробнику взагалі не потрібний, бо він що, буде створювати конкуренцію таким місцевим дилерам? Так вони просто підуть до іншого виробника із своїми покупцями, і продажі такого розумника впадуть. Тому самі великі виробники не схильні створювати якісь власні роздрібні магазини, це інший бізнес, в якому успішно працюють десятки та сотні людей.

У мене така проблема теж намалювалась минулого року. Довелось вивчати особливості пускових струмів звичайних компресорних холодильників в різних режимах. Виявилось, що в умовах залишку тиску миттєва потужність пускового струму мого немолодого холодильника дорівнює 2600-2700Вт. Що миттєво викликало блокування виходу навантаження невеликого (800Вт) інвертора-стабілізатора для котлів. В режимі стабілізатора цей пристрій нормально справляється з трикратним односекундним перевантаженням, а от в режимі перетворення (інвертора) блокується при спробі старту компресора, бо така логіка налаштувань процесора, там запас на перевантаження в режимі інвертора набагато менший, і пристрій блокується. При цьому такий же точно пристрій бездоганно працює з інверторними компресорами нових великих холодильників у всіх режимах, і навіть не відчуває суттєвого навантаження. Купляти ДБЖ з десятикратним запасом потужності по навантаженню дуже не хотілось, бо ціна майже аналогічна новому холодильнику, тому "заколхозив" інше рішення, з додатковим інвертором. Запропонований вище варіант з реле плавного пуску цілком робочий, але під рукою його не було, замовляти було довго, а рішення потрібно було знайти швидко.

А нічого, що у малопотужних чотиритактних моторах синхронних генераторів оберти 3000rpm? Та ще й стабілізовані в досить пристойних межах заради підтримки нормальної частоти? Це у великих дизельних рівно 1500. Причому теж стабілізовані жорстко. Давати поради легко, а от матчастину вивчити іноді не завадить.

Ви так впевнено розповідаєте про кінцеву напругу 12В, що я так думаю, що Ви його взагалі не бачили. 100% DOD для AGM це кінцева напруга розряду 10,8 В. І зовсім не 12В. Нижче наведений графік для звичайної AGM VRLA батареї 150Ah належної якості одного з провідних виробників. Цей графік дозволяє визначити тривалість безпечного для батареї розряду у відповідності до потрібного струму навантаження. Для стартерних батарей показники та графік будуть трохи іншими, це треба враховувати.

Для обычных АГМ это так и есть, но связано это исключительно с ускоренным расходом воды, поскольку при повышенных температурах практически не работает рекомбинация паров, а испарение при номинальном напряжении содержания увеличивается даже не пропорционально. Плюс увеличение интенсивности саморазряда (та самая "сульфатация"). Но обычно батарейки в таких условиях не выходят из строя, они просто высыхают, и их легко и просто восстановить подкисленной водой - об этом написано в соседних ветках, правда, придется повозиться со вскрытием банок. Но игра стоит свеч - залитые подсохшие агм-батареи с небольшими сроками эксплуатации практически не отличаются от новых. Если батареи предполагается использовать при повышенных температурах (50 градусов, к примеру), для таких условий есть свинцово-угольные батареи (Lead-carbon). У них при 25 градусах расчетный срок жизни порядка 20 лет, при 50 градусах - 10 лет. Дальше кривая падает сильнее, при 60 градусах это от 4 до 5 лет.

Почему же? Могу предоставить несколько производителей - там почти одинаковые таблицы. Никто и не говорит, что свинец работает бесконечно долго, но подбор параметров батареи для необходимых режимов эксплуатации это всегда компромисс.