tekton

Гарантия - она и есть гарантия. Если она декларируется как один год - отношение к продукту одно, если в два раза больше - респект повышается соответсвенно. Сам я не сварщик, только собираюсь присовокупить данную профессию к нескольким уже имеющимся. А вот работу харьковского инвертора SSVA-160 видел своими глазами. При чем в условиях диких скачков напряжения (дело происходило хоть и в Киевской области, но зато в одном из самих "захолустных" ее уголков). Варил начинающий сварщик, но прилипания электрода не наблюдал ни разу, а швы получались вполне приемлемого качества. Потому,собственно, и полез в Интернет, чтобы прикинуть альтернативы. И могу сказать, что несмотря на цену 3000 грн за аппарат, свого намерения насчет покупки именно SSVA-160 не изменил. По крайней мере, меня пока никто не смог переубедить.

Ну что ж, готов реально извиниться за недопонимание темы. После пятнадцатиминутной загрузки картинки (не в Киеве, знаете-ли, находимся), где видно, что обсуждаемые брусья находятся всего-лишь под козырьком, а не под надежным укрытием, признаю аргументы моего оппонента в споре. Тем не менее, технология сочленения деревянных елементов при помощи гвоздей - актуальна. Так можно сделать уголок, швеллер, тавр не железные, а деревянные и все они будут нести полезные характеристики данных конструкций.

Бог уже с ними, с личностями. Но при чем тут "открытые к осадкам конструкции". Речь идет о балочной и стропильной системе крыши которая, естественно, всегда находится под той же крышей.

Я, в отличие от Вас, занимаюсь, как правило, практической работой, в том числе и с деревом. И хочу сказать, что конструкции, сбитые гвоздями из дерева, мало чем уступают клеенным по нормальным технологиям. Говорю "нормальным", потому что про "халтурные" вообще речь не идет. Гвозди схватывают сухие деревянные изделия намертво (прижимают друг к другу). А небольшое расхождение деревяных досок в плане направления волокон еще больше укрепляют конструкцию. Поэтому, еще раз повторяю, сбивка брусьев из досок гвоздями (конечно, не в мебельном производстве, а на крышных конструкциях) - реальная альтернатива клееной древесине. Кстати, саморезы, на мой взгляд, для этой работы не годятся (слишком хрупкие), а вот гвозди, хоть и гнутся, но держат.

Между прочим, гарантия на харьковский аппарат - два года. Кроме того, наработка на отказ - не менее 16 000 часов, что соответствует восьми годам работы в одну смену.

Водяные уровни продаются с длиной трубки от 5 метров и до 30 и более. Так что хватит на Ваш фундамент однозначно. И по качеству разметки не уступит оптике и лазернику (в данном случае). Главное, следить, чтобы не было воздушных пузырей и перегиба трубки, а так матушка-гравитация врать не будет.

Уже год как пользуюсь бензопилой Штиль 180 МS. Никаких нареканий, аппарат работает отлично. Успешно перепилил несколько десятков складометров дров, а по работе, например, на крыше, пиле равных нет, так как весит мало и надежная. Цена сейчас около 1700 - 1800 грн.

А не проще ли снаружи оставить все как есть, а зашить изнутри, к примеру, дешевой пластиковой вагонкой? Представляю, какой гемморой заделывать на фронтоне каждую щелочку герметиком или шпаклевкой.

Не обязательно делать клееный брус. Можно прочно сбить брус 150, например, из сухой доски пятидесятки обычными гвоздями. Просто берется три доски и сбивается, в дальнейшем строгается по торцам до получения нужного размера. Найти сухую пятидесятку куда проще, чем брус 150, а конструкция по крепости не уступает клееной.

Торчащую монтажную пену нужно срезать ножом, а откос заштукатурить цементным раствором (1:4). Работа стоит 30 - 40 грн/пог м.

Могу приступить ориентировочно с середины ноября. Владимир

А как насчет Хмельницкой области? Вроде бы еще и не вуйки. Если подходим - готовы оговаривать условия.

Плитка "старый город", на самом деле, достаточно сложна в укладке. В том смысле, что она довольно маленькая и к тому же разновеликая, а иногда еще и разных цветов. Так что по 50 грн кв м уж никак не может быть. Крайняя цена для такой плитки, по моему мнению - 80 грн кв. м.

Все зависит от того, на каких подвоях привиты Ваши деревья. Например, если яблони привиты на карликовых подвоях, то садить их можно даже гуще - в ряду интервал может быть и 2 метра. Это о яблонях, а какие плодовые деревья у Вас? Наибольшую площадь занимают грецкие орехи, схема посадки которых, если не ошибаюсь, 8 на 8 метров. Деревья вишни, как раз и садятся по схеме 3 на 3 метра. В Польше, где я в свое время работал, яблони садят по схеме - в ряду 2 метра, междурядия - 4,5 метра (все деревья привиты на карликовых либо на побукарликовых подвоях). Такие широкие междурядия лишь для того, чтобы смогла пройти обрабатывающая техника (трактора). Между прочим, сады там вполне промышленные, не аматорские, и уж тем более не декоративные.

Нет, либо логика у Вас хромает, либо знание химии. Если по спирту, то да, самая легкая фракция - метиловый спирт СН3ОН (очень ядовит), а далее идет таки этиловый спирт С2Н5ОН (любимый многими из нас продукт), а бутил - уже после. Скорее всего, ядовитость первачу придают именно легкие фракции, но не спиртов, а альдегидов и кетонов.

Про хлеб знал. Действительно, отбирает из браги сивушные масла. Про марганцовку и активированный уголь с апельсиновыми корками тоже наслышан, а вот о вреде четырех процентов самого крепкого наипервейшего первача - откровение. Еще раз спасибо.

Все это делается елементарно. Единственная важная запчасть - змеевик, желательно из медной трубки. При желании можно выгнуть и самому, насыпать песка, чтобы труба при гибке не переломалась, нагреть, и гнуть на трубе нужной окружности. Все соединения - не обязательно на резьбе, достаточно обмотать тряпкой и замазать тестом. Перегонный куб - сорокалитровая эмалированная кастрюля, в крышке которой - просверленная дырка для отводящей трубки (уплотнение - опять-же крутое тесто). Им же (тестом) уплотняем зазор между крышкой и кастрюлей, кроме того на крышку ставим тяжелый предмет (например, два кирпича). Для хорошего качества конечного продукта сухопарник (промежуточное звено между кубом и холодильником) - необходим. Для этого годится простая стекляная трехлитровая банка, закрученная крышкой для консервирования с двумя просверленными отверствиями под трубки.

1 Бетонирование фундамента забора - 400 грн/м куб при наличии бетономешалки 2 Бетонирование и установка железобетонных столбов - 40 грн/шт. 3 Копание земли + вывоз на 30 метров в другое место - 100 грн/куб за все про все. 4 Укладка тротуарной плитки на землю с подготовкой - 60 грн/кв м., поребрики 20 грн/пог м. тел. 0966075431, с уважением, Владимир

И раундап, и ураган относятся к гербицидам группы глифосатов. Препарат малотоксичен. Можно смело применять на приусадебных участках. Остановлюсь поподробнее на особенностях применения. Проникает в растения только через живые вегетативные органы. Поэтому нужно обрабатывать зеленое растение высотой 15 - 20 см. При чем, после обработки растения нельзя скашивать в течении двух недель. Это для того, чтобы препарат из листьев успел распространиться на все растение, в том числе в корни и корневища. Только после этого сорняк гарантированно погибает. Кстати, не стоит пользоваться раундапом и глубокой осенью, когда уже присутствует угроза заморозков, так как мороз может убить надземную часть растения и гербицид, опять таки, не успеет дойти до корней, растения останутся невредимыми. Из всего выше изложенного становится понятным, что применять глифосаты по черной земле либо по сухим растениям - пустая трата времени и денег. Естественно, что не действует он и на семена растений, лучше всего применять его против корневищных и корнеотпрысковых многолетних сорняков - пырея, осотов. Кстати, неплохо действует притив сорняков дизельное топливо (солярка). Тоже нужно опрыскивать зеленые растения. Против древесной растительности применяется гербицид арсенал, но есть ли он в розничной продаже - не знаю.

Ответ в личке

Кстати, о фундаменте террасы. Чтобы удешевить фундамент, можно сделать его не сплошной лентой, а столбчато-ленточным, как на облегченных каркасных домах. Для этого специальным буром (так называемый бур Тиссе) бурят скважины глубиной около 1 м с расширением внизу. Такие скважины располагаются по углам будущего фундамента и в ленте через каждые 2 - 2,5 метра. Скважины заливаются бетоном, а поверх них располагается цоколь (ростверк). Экономия бетона очень значительная, вопрос лишь в том, удастся ли Вам арендовать такой бур скажем, на день, так как покупать не имеет смысла (стоит порядка 600 грн). Два года назад фирма, где я раньше работал, специально привезла этот бур из Москвы, сейчас, вроде бы, есть он и в Киеве.

Под расшивку 2,5 грн/кирпич. Скорость - 150-300 кирпичей в день. тел. 0966075431 Владимир

1. Гидроизолировать цоколь от фундамента не нужно. Между цоколем и стеной - нужно. 2. Высота цоколя - на собственное усмотрение, думаю, 50 см будет нормально. 3. Арматуру в цоколь я бы положил. 4. Фундамент делать нужно ниже глубины промерзания в данной местности (минимум 70 см). На террасе больших несущих стен не предусматривается, тем не менее, если фундамент сам по себе треснет во время промерзания грунта зимой, будет некрасиво. 5. Ширина цоколя равна ширине фундамента (заливки) - так обычно и делается (даже лучше всего лить все за один прием при единой опалубке). 6. После того, как засыпите глину внутрь терассы, не забудьте хорошо протрамбовать или пролить большим количеством воды, затем подсыпать слой песка. Удачи.

50 грн кв м.

Ціна за просту стелю (однорівневу) - 40 грн кв м. Все інше - на договірній основі в залежності від складності конструкції.