tekton

Я несколько раз пытался использовать жидкое стекло в качестве гидроизоляции, в частности, в месте примыкания шифера крыши и дымоходной трубы газового котла. Соотношение компонентов (рекомендуемое на упаковке жидкого стекла) жидкое стекло, цемент, песок - 1- 1- 3. Также в инструкции написано, что данной смесью можно работать не более 10 минут. Мой личный опыт - после замеса такой смесью работать очень трудно, если вообще качественно возможно. Смесь немедленно твердеет, становится рассыпчатой, адгезия практически отсутствует. Как результат - гидроизоляция неудовлетворительная.

23 апреля для огурцов - рановато будет, как правило, нужно сеять после 10 мая. Хотя все от погоды зависит...

Огурцы можно сеять прямо в открытый грунт. Но для этого нужно, чтобы стояла теплая устойчивая погода. Можно выиграть несколько дней, посеяв огурцы дома на подоконнике. Однако высаживать их в почву лучше всего не позднее, чем через 7 - 10 дней после всходов. Тогда они 100 процентно приживаются. Можно высаживать и рассадой (20 - 25 дней), но только в стаканчиках и с корнями, и то растения несколько дней болеют, нужно часто поливать. Практикуется такое, как правило, в теплицах. Если же высаживать в фазе семядольных листочков, то помимо выиграша в несколько дней, еще и получите нужную Вам густоту, а то при посеве некачественными семенами при плохой всхожести часто получаются изреженные всходы.

Теперь Вас понял. Вам нужен именно вариант, показанный на Вашей картинке. Он подходит под единый черно-белый стиль. Думаю, сварить такую конструкцию для хорошего сварщика не составит большого труда. Комплектующие легко подобрать из профильных труб соответствующего размера. Правда, снизу на картинке все елементы ограждения одинаковы по толщине, а на макете сверху, те, что по краям - толще тех, что в середине. Ищите хорошего сварщика, а с ним уже решите, какую именно профильную трубу выберете.

Вот ссылочка: arteferro.com/index.jsp?code=1791 У них есть много вариантов ограждений лестниц. Можете подъехать, склады фирмы расположены возле Харьковской площади (метро Бориспольская), ул. Автопарковая, 5. Вместе с прайсом получите красочный каталог где есть, среди прочего, много лестничных поручней.

Если каркасс сделать из деревянного бруса (хотя бы 50*50, а лучше 100*100 мм), то оббивая пленкой брус изнутри и снаружи, получим двухслойное покрытие. Слой воздуха между пленками обеспечит теплоизоляцию куда лучше, чем толстое стекло или поликарбонат. Такой теплицей при условии обогрева можно пользоваться даже зимой. Пленку нужно менять каждый год, но получается все равно дешевле, чем со стеклом или поликарбонатом.

Выращивание горшочной рассады позволяет получить урожай на 3 - 4 недели раньше, чем обычным способом. Но прежде чем высаживать в горшочки, рассаду нужно вырастить из семени. Для этого я использовал ящики размером приблизительно 40 на 60 см. Сбивал короб из дощещек высотой 6 - 7 см, дно оббивал рубероидом и также закреплял тоненькими дощечками. Насыпал увлажненную грунтосмесь, потом кантом линейки или другого узкого предмета делал бороздки, надавливая предметом на землю. Бороздки делал через 2,5 - 3 см, с таким же шагом высеваются семена и в бороздки. Семена раскладывал пинцетом. Таким образом, семена укладываются на влажное уплотненное дно и присыпаются сверьху рыхлой землей. После этого ящики накрываются полиэтиленовой пленкой и ставятся в теплое место (температура 20 - 22 градуса). Пленкой накрывать для того, чтобы земля не пересыхала, так как при последующем поливе верхний слой почвы уплотняется и семена всходят с трудом. До всходов ящики можно держать в темноте. Через 6-7 дней начинают появляться всходы. Нужно тут же определить ящики на хорошо освещенное место, если это в помещении, желательно, на подоконники окон, выходящих на южную сторону. В противном случае рассада вытянется. Семена двудольных растений прорастают семядольными листочками, которые потом подрастают и обеспечивают рост настоящих листьев, появляющихся позже. Этот период продолжается от 10 до 14 дней и по истечении даного срока рассаду нужно распикировать (рассадить). Для этого растения обильно поливаются и вынимаются из ящика с максимально большим комочком земли. При этом длинный центральный корешок укорачивается приблизительно на одну треть. Затем рассада садится на новое место. Для помидоров и капусты, если рассада излишне вытянулась, допускается посадить растения поглубже, для перца нужно садить до уровня, на котором рассада росла до пикировки. Я рассаживаю рассаду в горшочки из полиэтиленовой пленки. Делать их просто. Нарезаете из куска полиэтилена полоски шириной 10 - 12 см и длиной сантиметров 25. Потом концы можно склеить, например, скотчем. Я склеивал горячим паяльником. Получается полиэтиленовый цилиндр без дна. Я складывал такие стаканчики в те же ящики, в которых раньше росла рассада. Набивал их грунтосмесью и высаживал рассаду. Теперь рассада должна находиться в этих стаканчиках месяца полтора, пока не достигнет нужных размеров. Так, стандартная рассада ранней капусты в возрасте 55 -60 дней от всходов должна иметь 6 - 7 настоящих листочков. Помидоры можно высаживать начиная с 40 дневного возраста. Необходимое условие, как я уже раньше упоминал. - хорошее освещение, а также достаточный полив. Прежде чем высаживать рассаду в открытый грунт ее нужно закалить. Для этого сначала выносить на открытый воздух на часик-полтора, а потом постепенно, если позволяют условия, то дать рассаде сутки-двое и переночевать на улице. Перед высадкой рассада хорошо поливается, стаканчик снимается с рассады, как чулок. Корни вместе с комком земли остаются практически неповрежденными, рассада чудесно приживается. Если заниматься выращиванием овощей только для себя, то достаточно подоконника, а если делать из этого бизнес, то без отапливаемой теплицы не обойтись, так как недостаток хорошего освещения - самое узкое место данного способа.

Чтобы вырастить стандартную рассаду, например, ранней капусты, вряд ли подойдут кассеты с Вашей ссылки. Дело в том, что такая рассада к моменту высадки должна иметь 6 - 7 сформированных настоящих листьев. И в указанных ящичках (размером приблизительно 30 на 50 см) поместится не более двух-трех десятков шт. взрослой рассады. То же самое можно сказать и про рассаду помидоров, чуть меньше места займет сладкий перец. Ящички подойдут разве что для выращивания рассады до момента пикировки, когда растения маленькие и только начинает появляться настоящий лист (сначала прорастают семядольные листья). Это рассада 10 - 12 дневного возраста. Дальше растения все равно придется рассаживать пореже. Имею опыт выращивания рассады в самодельных стаканчиках из полиэтиленовой пленки без дна. Если интересует - могу поделиться.

Ответ в личке.

В какой версии SketchUp-а рисуете? Пытался сделать эскиз лестницы в версии 7.1 - глюки не позволили. Если можно, посоветуйте откуда скачать шестую версию.

Интересует стоимость ступеней и подступеней (из различных пород дерева), а также простых и забежных.

Наиболее морозостойкие культуры, из перечисленных Вами - редиска и зелень (петрушка, укроп). От себя бы еще добавил сюда рассаду капусты (особенно ранней). Редиску можно сеять в неотапливаемой теплице где-то с середины марта, начала апреля. Однако надо помнить, что соберете Вы данный овощ не ранее середины мая. Как раз время высаживать рассаду помидоров и огурцов (в защищенный грунт). Но до этого рассада помидоров у Вас должна быть уже подрощена. Можно сеять в рассадные ящики прямо в жилом помещении, расположив их на подоконнике с южной стороны. Сеять надо начинать уже с февраля месяца (особенно это касается сладкого перца, который довольно медленно развивается). Семена сеются сначала густо, потом их нужно рассадить пореже - распикировать. Еще лучше рассадить рассаду в отдельные горшочки из полиэтиленовой пленки без дна. Огурцы растения еще более теплолюбивые, чем помидоры, и гибнут при малейших заморозках. Кстати, в одной теплице огурцы и помидоры выращивать нежелательно, так как помидоры любят сухой воздух (частое проветривание), а огурцы наоборот, любители высокой влажности. Короче, в двух словах объяснить технологию выращивания овощей сложно, Вам нужно почитать соответствующую литературу.

Купил себе на днях SSVA 160-2. Вчера поварил (первый раз в жизни!). Полет нормальный. Кстати, нигде не видел отрицательных отзывов о данном аппарате, везде только позитив. Потому и решил купить именно его (несмотря на немаленькую цену - 3000 грн).

Мне приходилось работать подобным буром в Киеве два года назад. Я тогда роботал на одной из фирм, занимающейся каркассным строительством. Так вот, бур они привезли из Москвы (специально), в Киеве тогда подобных не было. Сейчас может и есть. Диаметр, если не ошибаюсь - 25 см. Был окрашен голубой краской. Тот красный, что сфотографирован выше в данной теме - нечего общего с ним не имеет. Самое главное в буре - качество ножей. Впечатления от работы - бурит прекрасно, особенно легко на песчаных почвах (что под Киевом повсеместное явление). Правда, бывают задержки в работе, когда под бур попадает камень или корень. А вот механизм расширения сделан не совсем качественно и нужен определенный навык, чтобы к нему приспособиться. Не советую изготавливать бур самостоятельно, думаю, лучше взять испытанный, тем более, что стоимость данного девайса в Москве (специально наводил справки) - где-то 300 - 400 гривен. Ну, а свайно-ленточные фундаменты, при возведении которых используется вышеописанный бур, позволяют экономить до половины, а то и более бетона. Так что вещь стоящая.

Ответил в личку.

Стоимость Вашего забора состоит из следующих составляющих 1 фундаментная лента, стоимость около 300 грн куб м. 2 столбики - 50 грн за штуку (имеются ввиду металлические) 3 монтаж каркаса и профнастила - 50 грн за кв м. Все цены - только за работу, не учитывая материала.

Мне приходилось ложить керамическую плитку на глиняные стены. Сначала на дюбеля с прокладками (нарезки из жести) крепил штукатурную сетку (либо сварную, либо рабицу). Дюбеля длиной желательно не менее 80 мм. Далее штукатурка цементно-песчаным раствором.

Думаю, що ціни Вашого регіону близькі до наших розцінок: 1. Шпаклювання під обої 20 грн (старат), грунт 3 - 5 грн кв м за прохід. 2. Шпаклювання стін під покраску (старт + фініш) з затиранням 35 грн, грунт 3 - 5 грн за прохід, покраска 12 - 15 грн. 3. Поклейка плінтуса під ключ - 7 - 10 грн. 4. Поклейка обоїв в середньому 20 грн, підбір малюнка + 5 грн. 5. Монтаж підвісних стель 35 - 40 грн кв м, різнорівневі - + 10 грн за кожен рівень. 6. Шпаклювання стелі - пункт 2 плюс 5 - 10 грн. 7. Фарбування стелі - близько 15 грн. 8. Штробіння з прокладкою проводки (цегла) 3- 5 грн, точка 15 - 20 грн. Ціни приблизні, в кожному конкретному випадку залежать від складності об'єкта і від апетитів виконавців.

Попробую посчитать по самому минимуму: Поклейка пенопласта с закреплением зонтиками - 12 грн кв м Поклейка стекловолоконной сетки - 10 грн кв м Грунтовка - 3 грн кв м Устройство штукатурки "короед" - 40 грн кв м Итого, минимум 65 грн кв м. И это без учета рустров и откосов. Кстати, работать планируете начинать весной или надеетесь, что зима до Крыма не докатится? Ведь заявленные работы можно выполнять только при температуре не ниже плюс пять по цельсию.

Выбор одобряю. Я пользуюсь болгаркой и ударной дрелью фирмы DWT уже более 5 лет. Эксплуатирую довольно плотно, пока никаких поломок, только щетки в дрели менял уже два раза. Пилой данной фирмы тоже приходилось работать. Кстати, фирма не китайская, кажется, эти инструменты собирают как раз у Вас в Днепропетровске под руководством немцев.

Сомневаюсь, что Вы получите качественный инструмент за 200 - 300 грн... Скорее всего он окажется одноразовым или около того. За диаметр пилы "Фиолент" точно не скажу, а вот то, что данная пила обеспечивает глубину пропила до 70 мм, это точно. Для домашних целей, по моему, вполне достаточно. Не подумайте, что я являюсь промоутером фирмы "Фиолент". Просто хочу также купить себе подобный инструмент и зондировал почву по этому вопросу. Дело в том, что вышеуказанная фирма выпускает самый разнообразный инструмент - дрели, перфораторы, электролобзики, шлифмашинки. И не все номенклатурные изделия у этой фирмы удачны. Так, к примеру, не всегда удается приобрести качественный электролобзик. А вот как раз электропилы зарекомендовали себя неплохо. Вся информация - со слов знакомых столяров.

Без нестандартних розмірів цеглин при кладці не обійтись. І це не обовязково "чекушки", можуть бути просто дві більш-за-половинки. А використовувати тільки ціляки і половинки можливо лише в одному випадку - коли розміри будівлі з самого початку точно визначені під лицювальну кладку, що буває вкрай рідко. Щодо ціни обчислення, то вона визначається індивідуально в кожному конкретному випадку і може бути як за кв. метр, так і за одиницю використаної цегли.

Советую присмотреться также к электропиле фирмы "Фиолент". Это наше украинское производство (кажется, Симферополь). Цена сопоставима с китайской, а качество - получше. К тому же, и запчасти, если что, имеются.

Как правило, деревянные окна устанавливаются штапиками как раз наружу. Для их уплотнения можно использовать силиконовый герметик. А насчет взломщика, то его вряд ли остановит фактор, где установлены штапики, внутри или снаружи окна.

Как правило, такие материалы, как отрезные круги, сверла, наждачка, сетки для затирки шпаклевки - считаются расходными материалами и оплачиваются либо покупаются заказчиком. Что касается правила, то это уже инструмент и его должен иметь при себе работник (так же как и болгарки, дрели, перфораторы и т.д. и т. п.).