tekton

Нет, бетонный цоколь обязательно должен быть. Во-первых, ландшафт у Вас вряд ли идеально ровный, а перепады высот местности как раз и сглаживаются именно цоколем. К тому же, нужно обеспечить гидроизоляцию кирпичной кладки от земли и от бетона. Отделка цоколя - не проблема, одтелывать можно хоть керамической плиткой, хоть природным камнем.

Простой деревянный трапик будет в самый раз. Его, между прочим, можно и на плитку положить.

Нет проблем, отвечаю. Если Ваш муж умеет класть лицевую кладку, то он спокойно сделает себе столбики и цоколь сам. А в технологии внутренней расшивки нет ничего сложного. Просто берется катанка-калибровка нужного сечения (металлическая полоса с квадратным сечением, есть на любой металлобазе). Сечение, смотря какой вы хотите шов - 6 мм, 8 мм, 10 мм. Вот ложатся такие полоски по краям кирпича, затем укладывается раствор, выравнивается по высоте полос и укладывается кирпич. Затем, когда кирпич уже уложен, полосу из под него осторожно достают. Таким образом, получается аккуратный шов, который затем расшивается (подчищается) куском той же полоски. Надеюсь, суть понятна. Добавлено через 39 минут Осталось еще про фундамент? Эх, лень писать, ну да ладно. Если у Вас на участке суглинистый грунт, значит, он относится к пучинистым грунтам. То есть глина, которая входит в состав суглинка имеет свойство набирать и удерживать воду, которая зимой замерзает, а замерзая – расширяется. Таким образом, влажный грунт поднимается зимой при замерзании, и приподнимает вместе с собой все, на нем расположенное, в том числе бетонную ленту. Естественно, что последняя от этого разрушается. Чтобы такого процесса не происходило, фундамент нужно располагать ниже уровня промерзания, то есть на глубину от 80 см до метра. Однако, если толщина Вашего суглинка, скажем, 40 см, а под ним идет песок, то можно прокопать до песка, который воду через себя свободно пропускает и в этом случае Вам будет достаточно бетонной ленты глубиной 40 см. Если же слой глинистой почвы глубокий, можно сэкономить на фундаменте, выкопав траншею глубиной 1 м, но заполнив ее наполовину песком либо щебнем (дренажный слой). Дешевле, естественно, песком. Его нужно хорошенько пролить водой (самый простой способ трамбовки) и уже на него заливать бетонную ленту. По ширине фундамента я бы все таки советовал делать 40 см. Хотя ширина цоколя 12 см (вполне достаточно делать его в пол-кирпича), но столбики у нас – 38 см. Во-первых, достаточно геморно делать отдельную опалубку на столбики, гораздо проще сделать прямую. Во-вторых, при такой опалубке и ширине траншеи можно сделать полноценную армировку, то есть связать квадрат со стороной 35 см. Где располагать армокаркасс? Главное, чтобы он стоял не на грунте, поэтому нужно подложить под него подпорки (кирпичи, камни), чтобы он был сантиметров на 10 над грунтом, следовательно, был полностью утоплен в бетоне. Арматура для Вашего легкого забора вполне подойдет диаметром 10.

У меня кабинка летнего душа обшита черной полиэтиленовой пленкой. Вот это действительно, дешево и сердито. Правда, каждый сезон приходится обновлять покрытие, но это делать несложно. Если каркас душа металлический - придется привинтить к металлу деревянные бруски, а затем при помощи дранки элементарно прибивается пленка.

Глубина фундамента зависит от грунта на вашем участке. Вообще-то, как правило, заглубляют не менее 50 см. Ширина фундамента в Вашем случае (раз есть столбики и цоколь) - 40 см. Армирование обязательно. Я применяю квадрат в четыре жылы арматурой диаметром 10 - 12, перевязка хомутами через каждые 30 см (хомуты из катанки 6 - 6,5). Я, например, так и поступаю. Сначала привариваю поперечины к металлическим столбам, а затем уже возвожу кирпичные столбики. Закладные привариваются только к месту установки калитки и ворот, так как они, как правило, делаются уже после возведения забора. Добавлено через 3 минуты Процесс не усложнится ни насколько. Подрезать кирпич что под закладные, что под уже готовые поперечины - работа одинаковая.

У Вас есть участок? Но нет денег. Прекрасно. Почему, собственно, вам браться именно за капитальное строительство? Ведь в Крыму летом достаточно тепло. Создайте что-то типа кемпинга - временного жилья. Установите несколько столбов, соедините их перемычками, соорудите крышу, зашейте сооружение с боков. Организуйте столько спальных мест (желательно, изолированных) сколько сможете. Вот, глядишь, за летний сезон и насобираете искомую сумму на вожделенное строительство.

Уже давно по опыту знаю, что все-таки семена, собранные самостоятельно, всегда отличного качества и их хватает с избитком. К сожалению, такой метод нельзя применить к гибридам томатов (также, как и к любым другим культурам). Так как гибридные особенности с семенами не передаются. Потомство гибридов отличается от материнских линий и всегда в худшую сторону. Другое дело сорта - выбираешь лучшее растение, а на нем - лучший плод (достаточно одного) - и обеспечен прекрасными семенами на следующий сезон.

В прошлом сезоне покупал достаточно много сортов томатов. Большинство из них оказались браком - либо невсхожие, либо "смесь бульдога с носорогом". Поэтому собрал свои семена с тех сортов, в которых был уверен (ДеБарао красный, золотой, желтый). Покупать, конечно, буду, но не так много, как раньше. Информация об Ультра-раннем Бони Эм заинтриговала. Если найду, обязательно испытаю.

Да что вы глупости здесь говорите? Я сам из Шепетовки, со Славутским районом рядом. Природный газ, газовое отопление в доме и прочее-прочее за 5 - 7 тысяч гривен? Наверное, вы перепутали, за 5 - 7 тысяч долларов? И то маловато... Ну, это что касается жилья ваших родственников. А если брать во внимание объявление топикстартера, то даже за стройматериалы можно выручить гораздо больше...

Все зависит от плинтуса. Если у вас простенький деревянный плинтус высотой 5 см, цена одна, если плинтус дубовый или ясеневый высотой 7 - 9 см - цена совсем другая. Ведь для зарезки высокого плинтуса, да еще с твердых пород дерева, нужны специальные инструменты, и доставка оных к месту работы.

Извините, мой жизненный опыт свидетельствует об обратном... Добавлено через 9 минут Ну, вот я сажаю свои 10 соток картофеля и 10 соток кукурузы, чтобы не быть зависимым от всего остального мира в смысле продовльствия. Тонна картофеля и 700 кг зерна кукурузы даст возможность выжить моей семье в течение года в любых условиях.

Могу изготовить деревяную, кругленькая ручка с поперечинкой. Гарантия на инструмент - как минимум, 10 лет. Правда, для комплекта нужна еще стираемая тряпка.

К сожалению, это единственный действенный метод против собак. Ни топинамбур, ни дикий виноград, ни кукуруза и даже колючая облепиха в стадии полного своего развития этих созданий не остановит. Будут радостно бегать и преодолевать все вышеперечисленные преграды.

Это, извините, только мнение. На генетическую структуру ореха его расположение в почве, к сожалению, не влияет. Кстати, прививать орех достаточно тяжело, хуже прививается чем, например, яблоня.

Топинабур, конечно, вырастет, к концу лета. Можно добавить сюда еще вариант дикого винограда, но имейте ввиду, что в случае с топинамбуром, что с диким виноградом, эти растения потом будет проблематично вывести с вашего участка.

Мне почти 53 года. Вообще-то, идея, конечно, интересная. Жаль только, что она выложена вперемешку с неправдивой информацией. Однако сам метод подпорки овощей мне представляется весьма полезным. Можно выделить следующие преимущества такой конструкции: 1. В одном шпалерном ряду можно задействовать два ряда овощей, что в 2 раза экономит дорогие материалы (проволока, капитальные подпорки). 2. В качестве подпорок можно использовать не очень прочные материалы. Ну, очерет с наших водоемов вряд ли подойдет (слишком тонкий), а вот те же лещиновые палки, даже не самые толстые - в самый раз. 3. Подпорки нет надобности забивать в грунт - достаточно их просто упереть в землю. У меня имеется несколько сотен лещиновых палок, используемых мной в качестве опор для высокорослых помидор уже несколько лет. Эти деревяшки уже потеряли свою былую прочность, а участки палок, забиваемые в землю - вообще трухлявые. В последнем сезоне с десяток таких подпор поломались в самое неподходящее время - когда на кустах висели гроздья созревающих помидор. Вот и попробую я в следующем сезоне использовать эти тычки в подобной конструкции, тем более что толстой трухлявой стороной они будут обернуты кверху. Так что автору спасибо за идею, испытаем.

Я тоже не против биопрепаратов. Вот только подскажите, где и какие брать, чтоб были такие же эффективные, как Ридомил. В дождьливое лето ветерок Вам не поможет.

Ну, во-первых на форуме каждый имеет право высказать свою точку зрения. А я как раз не могу молчать, когда говорят явную неправду. К примеру, вернемся к тем же огурцам гибрида "Зозуля"F1. Вот Ваша следующая цитата: Да будет Вам известно, что семена гибридных сортов собирать и высевать нельзя, так как в результате расщепления растения вырастают непродуктивные, дают низкий урожай (если вообще дают). Так что одно из двух - либо это была никакая не "Зозуля", либо Вы сознательно всех в заблуждение вводите. Кстати, "Зозуля" - гибрид чисто тепличный. Добавлено через 31 минуту Этот итальянский камыш и так слишком большой и толстый, как для нашей местности. А Вы говорите, что у Вас конструкция еще выше и шире? Интересно, где Вы у нас столь толстый и высокий камыш нашли? Короче, фото в студию, и свои фото, а не итальянские из гугла.

Огурец "Зозуля" между прочим, тоже гибрид, которых Вы не любите. Это огурец, предназначенный для свежего использования (не для засолки). Не думаю, что кто-то быдет завидовать урожаю переросших огурцов, так как ими можно разве что свиней кормить.

Песок лучше брать речной. В овражном может быть много глины, а она для цемента нежелательная примесь. Просеивать ничего не нужно.

1.Так как зона у Вас строго пешеходная, достаточно соотношения цемент:песок (или цемент:гранотсев) 1:6. 2. Минимальная толщина гарцовки на бетоне - 1см. 3. Выводить уклон гарцовкой - без проблем. 4. Гарцовка мешается "всухую" на любой площадке (бетонной, жесть, любой другой).

Что-то непонятное - 2000 штук, я один ложу 200 штук в день, то есть работы для одного человека - на 10 дней.

Стоит такое удовольствие от 80 грн кв м.

1. Кукурузу сеют, начиная с конца апреля и до второй половины мая (в зависимости от погоды). Все мелкосемянные культуры (в том числе и кукуруза) сеются, а клубни картофеля или, к примеру, рассада овощей – сажаются. 2. Если на участке растет клевер, то землю нужно вспахать и разрыхлить боронами или граблями. Избавляться от сорняков нужно будет в процессе выращивания. 3. Да, клевер после зимы останется, однако он благополучно припашется. 4. Клевер – один из лучших предшественников практически для всех культур, так как не только очищает землю от сорняков, но еще и обогащает ее азотом. 5. Я покупаю семена кукурузы в специализированных семенных магазинах. Кукуруза должна быть для выращивания на зерно (есть еще на силос или для поп-корна). Семена желательно покупать протравленные, иначе может быть сильное заражение посевов головней (болезнь кукурузы). 6. Ну, к примеру, купил один раз семена в килограммовой упаковке, а когда дома открыл – оказалось все зародки семян черные, то есть невсхожие. Хорошо, что вовремя заметил, а то бы потерял кучу времени. Чтобы проверить, всхожие ли семена, желательно их купить за недельку до использования, взять несколько штук, выложить на блюдце и накрыть влажной тряпочкой. Затем накрыть другим блюдцем (следить, чтобы семена не пересыхали) и поставить в теплое место (возле батареи). Если через 3 – 5 дней появятся корешки – значит, семена нормальные и можно сеять. 7. Если на вашем участке растет клевер, то земля, скорее всего, достаточно плодородна. Так что урожай, по крайней мере, в первый год, получите нормальный. Хотя 1 – 2 кг нитроаммофоски на сотку не помешает. 8. Я собираю от 70 до 100 кг чистого зерна (не початков) с сотки. 9. При выращивании кукурузы хлопот не так уж и много – обрабатывать и собирать ее намного легче, чем, например, картофель. Чтобы получить крупные початки, сеять нужно редко. Междурядья – 60 – 70 см. В ряду на одном метре должно быть не более 4 – 5 растений. Семена сеять нужно во влажную почву на глубину 4 – 5 см. Чтобы почва была влажной, после вспашки времени терять нельзя – тут же сеять (после разделки земли граблями). Я делаю бороздки специальным маркером, но можно использовать и простую тяпку. После того, как семена высеяны в бороздку, желательно по дну борозды пройтись след в след, плотно прижимая семена к влажной земле и только после этого прикрыть землей. Так как междурядья достаточно широкие, их легко мотыжить специальными приспособлениями (ручными культиваторами с лапами-бритвами), удаляя, таким образом, все сорняки. Выламываются початки в октябре месяце, после полного созревания. Оставшиеся стебли кукурузы вырубаются острой лопатой у самой земли, собираются и сжигаются.

Про раундап уже писано-переписано (в том числе и мной). Гербицид проникает в растения только через зеленые органы (листья, цветы, побеги). Применение данного химиката по черной земле - выброшенные на ветер деньги. Поэтому весной нужно подождать, пока сорняки отрастут хотя бы на 10 - 12 см высотой (но не до метра!) и обработать. Затем выждать недельки две, пока химикат распространится по всему растению (в корни и корневища многолетников), а затем уже обрабатывать участок и высевать нужные вам растения. Насчет защиты деревьев и кустарников - если деревья достаточно высокие, то от попадания гербицида на стволы будет нулевая реакция, а если низкие кустарники - то листья и побеги защищаем картоном, пленкой и прочими подобными материалами.