tekton

Если почва пучинистая (а чернозем и суглинок подпадают под эту категорию), следовательно, фундамент должен быть заглубленным в земле ниже уровня промерзания. Не знаю, правда, какова глубина этого показателя в Запорожской области. Насколько мне известно, климат там достаточно континентальный (летом жарко, зимой - холодно). Причем снега мало. Поэтому, глубина промерзания, скорее всего, больше метра. Поэтому, пирог фундамента (не обязательно именно армированная лента), должен быть ниже уровня промерзания грунта. То есть все вместе взятое (щебневая подготовка, песчаная подушка и собственно сам фундамент в земле) должны быть заложены ниже этого уровня.

Лично против Вас ничего не имею и с удовольствием поехал бы работать в Вашу когда-то дружественную для нас страну. Но только после того, как Ваша армия перестанет долбить градами через границу по нашим десантникам, Ваши телеканалы перестанут врать наглой ложью против Украины, ну и, естественно, когда Россия полюбовно вернет Крым. А до того... уж не обезсудьте.

Сделать шпалеру просто. Соединяться она с крыльцом никоим образом не должна, а просто будет выполнять роль ширмы. Бетонируете железные столбы с промежутком 2 - 2,5 м вдоль Вашей отмостки. Высота столбов над землей - метра три. Выше середины по высоте столбов привариваете поперечки (чтобы столбы не прогибались). Натягиваете на эту конструкцию сетку - и пускаете на сетку любые быстро растущие растения - хоть огурцы. Правда, огурцы будут выполнять свою роль только два-три самых теплых месяца. А дикий виноград растет быстро и будет давать тень месяцев шесть, если не больше. Можно, конечно, посадить и настоящий виноград, но тени, в таком случае, Вам придется ждать года три, пока растения вырастут.

Посадить вдоль отмостки дикий виноград и пустить его побеги на крышу крыльца. Или разместить растения на шпалере, сделанной вдоль отмостки (столбы с поперечинами, на них сетка).

Обычных пластмассовых (60*6 мм) с металлическим сердечником вполне достаточно. По крайней мере, подавляющее большинство мастеров использует именно такой крепеж. Единственное, на что я бы обратил внимание, так это на то, что после крепления подвеса к потолку (без разницы, каким креплением), его нужно с усилием потянуть вниз, взявшись за обе половинки. Иначе под тяжестью потолка подвес опустится самопроизвольно (очень слабые подвесы стали делать в последнее время), что чревато трещинами на гипсокартоне.

Копка земли - 70 - 100 грн/куб; Вязка арматуры - 2000 грн/тонна; Заливка бетона с миксера - 250 грн/куб (сюда входит стоимость не только за прием бетона но и за возведение, установку и укрепление опалубки). Так что готовьтесь платить от 350 грн за куб на круг.

Средняя цена стоимости подшивки крыши год назад составляла 40 грн пог м (вагонка, сайдинг, софит).

Крепить можно как дрелью, так и перфоратором. На перфоратор, естественно, придется купить патрон, ну и выключить удар, ничего бить не будет. Единственное, что перфоратор тяжеловат для такой работы, лучше всего использовать для этого легкую дрель, не забыв поставить ее перед этим на минимальные обороты. Шуруповерт таки да, слабоват для вкручивания саморезов-буров в металл.

Попробую объяснить суть такого процесса, как прорастание и всходы семян (ведь моя первоначальная специальность - агроном). Дело в том, что в сухом состоянии любые семена способны храниться достаточно долго - от одного года до нескольких лет и более. Биохимические процессы в семени стартуют именно с момента их увлажнения. Тогда (при достаточной плюсовой температуре) начинается прорастание семян. Для прорастания и всходов должно пройти определенное время, как правило, 3 - 7 дней для различных культур. Но вот как раз этот короткий период - самый критичный для выживания растения. Ведь увлажненное семя начало прорастать, выпустило корешек, готово выпустить проросток и вдруг - резкий дифицит влаги, засуха. Естественно, корешек засыхает, а семя безвозвратно гибнет. Поэтому, высеянные семена должны находиться во влажной почве до того момента, пока растение не взойдет, а его корни не дотянутся до углубленных, постоянно влажных слоев почвы. Так что если решили высевать траву по верх почвы, то нужно держать почву влажной в течении нескольких дней, без малейших перерывов. Иначе только переведете семена.

Думаю, ответ прост. Скрепить камни, составляющие альпийскую горку, цементным раствором. Не развалится и не разсунется.

Вот Ваша фраза "правильное наверное - в песке" здесь ключевая. Если под фундаментом действительно песок, значит, грунт не пучинистый и фундамент ведет себя стабильно. Хотя, я бы на Вашем месте, прежде чем возводить что-то на этом фундаменте, все-таки усилил его армопоясом с использованием арматуры.

Полностью согласен. Причем, при толщине в 7 сантиметров - не меньше 50 грн за квадрат.

В случае небольшого участка возможно вывести пырей механическим способом. Для этого необходимы три просапки (прополки). Уничтожаете пырей первый раз, затем, еще два раза, по мере появления всходов. Трехкратной обработки пырей не выдерживает, выдыхается. Проверено на собственном опыте, однако, затраты труда при таком раскладе довольно существенные.

При правильлном использовании Раундапа (или других глифосатов) пырей как раз выводится за один раз и практически полностью.

Сказано же, на следующий год от всего растения остается только перегной. Но если успели высыпаться семена, то получатся обильные всходы. Также, могут взойти и семена, находящиеся в почве с прошлых лет и ждущие своего часа. Кроме мышея сизого, подобными свойствами обладают и прочие однолетники - злаковые - мышей зеленый, куриное просо и двудольные - несколько видов лободы, щирица и многие другие.

Бороться просто - сорняк ведь однолетний, следовательно, главное, не дать высыпаться семенам. А это достигается периодическим покосом газона. Так что на следующий год мощные корни этого растения превратятся в перегной.

Лично я делаю такую работу по 100 грн за кв метр.

Придется поводить Вас по соснякам, где полно дикой малины, чтобы Вы убедились в обратном.

Между прочим, лесная малина прекрасно чувствует себя на кислых и слабокислых почвах (ведь растет в сосновых лесах - на самых кисляках). Не думаю, что культурная малина далеко убежала от своей дикой родственницы. Скорее всего, к кислотности почвы относится терпимо.

К вопросу об использовании гранотсева в гарцовке... А важно ли, собственно, здесь такое свойство гранотсева, как водопроницание? Гарцовка - смесь песка или гранотсева и цемента, укладываемая непосредственно под плитку (брусчатку). После смачивания водой (необходимый технологический этап после укладки) влажный цемент подвергается реакции гидратации, превращая гарцовочную смесь в монолит, то есть, в бетон. А бетон воду пропускает только посредством капилляров (весьма незначительно). Не нужно гарцовочной смеси пропускать воду - скорее наоборот - не пускать ее внутрь, пусть лучше влага стекает по поверхности брусчатки по разуклонке в водостоки.

Ржавчина - грибковое заболевание. Борются с ней мдьсодержащими и цинксодержащими препаратами (ну и другими, специальными). Советую погуглить, какие препараты применяются на злаках против ржавчины, например, на пшенице (ведь газон - смесь тех же злаковых трав). Подобные химикаты должны помочь и Вам. А вот то, что подобные препараты не выпускаются в маленьких упаковках - таки да, нужно искать в специализированных магазинах, либо поспрашивать на фирмах, занимающихся ландшафным дизайном.

Так все же есть порознь - гайки с шайбами любой длины и диаметра, те же уголки... Недавно сделали крышу на гараж (коробка 6*4,5 м) в Ирпене. Все закупили в местном в магазине.

Так поделитесь полученными знаниями и с нами (простыми форумчанами). Без обид, чисто познавательно.

Полнейшие глупости. Гранотсев дренирует воду не хуже песка (скорее всего - лучше). Используется при укладке тротуарной плитки, гранитной брусчатки. Причем, гранотсев в некоторых регионах дешевле песка, да и функционально он лучше (песок может иметь примеси глины, гранотсев - никогда).

Редиску сеять не поздно, но летом нужно высевать специальные сорта. Иначе, если посеете ту редиску, что предназначена для апрельского посева, растения пойдут в стрелку и не завяжут корнеплодов.