tekton

Ну, насчет цены. Надо, между прочим, всего-то 200 грамм на сотку. Если не хочем люцерны, можно более дешевый вариант - ежа сборная (грястиця збірна). Ни о каком обогащении питательными веществами почвы в этом случае речь не идет, зато избавитесь от сорняков. Вообще, в каждом случае, регулярный покос необходим. Так что ищите соседей, кому нужна зеленая масса или сено.

Для консервации земли можно сеять множество культур. Если однолетники (эффект на один год), то лучший вариант таки овес. Дает очень плотный стеблестой, для сорняков шансов практически нет. Но сеять нужно каждый год. Кстати, не обязательно дожидаться урожая зерна. Можно продать селянам на зеленую массу. Купят с удовольствием и скосят зеленым (кто держит коров). Если в многолетнем плане, то тогда лучший вариант - люцерна. Растет на одном месте до 7 - 8 лет. Обогащает почву азотом (имеет на корнях клубеньковые бактерии, улавливающие это удобрение из воздуха и обогащающие им почву). Корневая система - мощнейшая, уходящая вглубь почвы на несколько метров. Но это и некий минус - на полях с близким залеганием грунтовых вод не растет. Также плохо переносит повышенную кислотность почвы (а это практически все дерново-подзолистые почвы в зоне хвойных лесов).

Для того, чтобы слелать грунт полегче, я бы не стал добавлять песок. Лучше подмешайте в грунт побольше органики - торфа, перегноя, компоста. Ну, и свежий конский навоз также не стоит просто перемешивать с почвой (тем более, черноземом - он и так достаточно плодородный). Вам лучше бы использовать конский навоз для слоя под черноземом на грядках. Так он обеспечил бы утепление грядок, ведь конский навоз - одно из лучших средств биологического обогрева. А теперь, думаю, просто закомпостируйте навоз вместе с другими биологическими отходами (сорняки, скошенная трава, кухонные отходы), чтобы использовать его в следующем сезоне.

А почему должен воздух гулять? Закупорьте сверьху и снизу и все. Дополнительная воздушная прослойка - лучший теплоизолятор.

Для того, чтобы любой агроном, даже самый архи-стоящий мог прописать нужные удобрения для каждого конкретного газона, нужно делать анализ почвы на присутствие тех или иных питательных веществ. Однако, в 95% случаев, наблюдается дефицит одного единственного элемента, а именно - азота. Поэтому, умеренная доза аммиачной селитры (20 - 30 грамм на кв м газона) поможет решить проблему. Удобрение, между прочим, 100 процентно растворимое. Так что не тратьте лишние деньги на дорогие удобрения, а попробуйте сначала задействовать именно селитру. Можно просто разбросать по газону, а потом хорошенько полить. Удобрение растворится и благополучно усвоится растениями. Если же этот прием не поможет (результат будет виден дней через 10 - 15) - травка должна стать насыщенно-зеленой и тронется в рост, тогда уже нужно искать другие причины болезненного состояния газона.

Ребята, а у меня, между прочим, насчет сосновой тырсы опыт очень отрицательный. Прочитал как-то в одном из журналов, как некий дяденька делится опытом, мол субстрат для рассады овощей делает из опилок (смешивает с землей в пропорции 2:1). Ну вот и я так попробовал. Результат: свежая сосновая тырса действует на растения, что гербицид - убивает начисто. Рассада овощей вообще погибла, а лук на выгонку, что я сдуру посадил в свежую тырсу, получился чахленький и дохленький. Так что не наступайте на мои грабли. Опилки должны быть первое - желательно из лиственных пород (но не из дуба или из грецкого ореха) и второе - тырсе нужно хорошенько перепреть в компосте, прежде чем отправиться на грядки.

Слишком однообразно, как по мне, для меня более интересна вот эта старая, но похожая вещь:

Кому что, а легендарный Beatles - для меня милее всего, особенно его девушка - "Girl". Вот не могу раздуплить - а как, собственно, пастить на форум видео с ю-тьюба - у меня получается только ссылка. Спасибо Spiraea, уже раздуплил.

Згідний, краще не ризикувати, підождати один сезон, а поки що двір підсипати пісочком (якщо земля не піщана, а глиниста, або чорнозем), щоб не ходити по багнюці.

Накривав простим агроволокном (білим). Ефект достатній для збереження розсади. Температура на дворі, правда, до мінус п'яти не дотягла - було мінус два. В парнику нижче плюс шести не опускалася. Томати розвиток призупинили (вони були в фазі двох сім'ядольних листочків), але це нічого. Як тільки вернеться тепло, вони благополучно відновлять ріст. Особливо великих зусиль по спасінню томатів не робив тому, що хотів вияснити, чи можна використовувати такі споруди в комерційному масштабі (сотні квадратних метрів, тепер у мене - всього десять). Вирощувати розсаду овочів, можливо квіти. Думаю, відповідь ствердна. Накриття агроволокном десяти квадратів парника займає декілька десятків секунд. Двох прошарків повітря (між агроволокном і склом рами і між склом рами і рослинами) достатньо для захисту розсади від помірної мінусової температури.

Кукурузу также выращиваю с междурядиями 60, а вот высокорослые томаты - 90, огурцы на вертикальной шпалере - 100 - 110. Мне так удобнее. Можно спокойно разворачиваться при пасынковании, подвязке, уборке плодов. Причем, по площади ничего не теряется, густоту держу оптимальной по площади, просто сажаю растения гуще в ряду. Да и ближе к ряду, почва не так затаптывается при широком междурядии, что немаловажно.

Такой тип дорожки как у Вас - да. Но я имел ввиду сплошную дорожку из плитняка с заделанными бетоном (или клеем) швами. Для такого типа бетонное основание необходимо, так как в ином случае плиты так или иначе будут "играть" и швы разрушатся.

Можно делать и так, и так. Правда, если речь идет о плитном пещанике, то для него необходимо бетонное основание. Тротуарку же можно ложить просто на утрамбованное основание из щебня и песка на гарцовку. Что касается цены, то за материал (плитка старый город), заплатите дороже, чем за песчаник, но цена за укладку за песчаник выше. Как я уже упоминал выше, под природный камень (песчаник) нужно бетонное основание, что удорожает конструкцию. Зато здесь можно обойтись без бордюров (поребриков), а при использовании брусчатки на дорожках, нужна двусторонняя окантовка бордюрами (что также существенно увеличивает цену). Так что нужно считать в каждом случае.

Я в своем комментарии, когда предлагал ложить доску или щит на короб для лучшего доступа к грядке, имел ввиду выращивание низкорослых культур в коробах (лук, редиска, рассада). Как в моей соседней теме "Мой мини-вегетарий - парник". Что касается высокорослых овощей (томаты, огурцы), то междурядия должны быть минимум 90 см.

Если лимит площади, то можно ухаживать за грядками, положив на корб широкую доску или даже легкий щит и по нему ходить. Правда, нагибаться нужно пониже, но все равно выход в стесненных условиях.

В кирпичном столбе вполне достаточно трубы 40*40, но желательно, чтобы толщина стенки была 3 мм.

Вот и чудненько, вносите все зараз. Вот только с "гуано" нужно быть поосторожнее. Птичий помет очень концентрированное удобрение и может сжечь рассаду. Хотя если это действительно перегной, то бояться нечего, а если свежак - то вносить нужно по чуть-чуть, как говорят врачи - первая заповедь - "не навреди".

Ячмень сам по себе не относится к растениям с сильной корневой системой. Но раз уж посеяли и получили неплохие всходы - что-ж, нужно подождать, чтобы зеленая масса побольше отросла (сантиметров на сорок), а потом перекопать (перепахать) вместе с массой. Питательными веществами почву Вы особо в случае с ячменем не обогатите, но улучшите физические свойства почвы (она станет более рыхлой). К тому же, частично уничтожите сорняки. Вскопать-вспахать нужно дней за 7 - 10 до высадки рассады (в Вашем случае), то есть, если будете высаживать томаты-перцы-огурцы, числа 10 мая. Перед вспашкой полезно внести небольшую дозу аммиачной селитры (20 грамм на кв. м). Тогда микроорганизмы будут усиленно перерабатывать биомассу в доступную для растений форму. Также возможен вариант зеленую массу скосить перед вспашкой и использовать скошенное в качестве мульчи (поверхностное экранирование почвы) при выращивании овощей или картофеля. Но тогда физические свойства почвы улучшаться в меньшей мере (меньше припашется массы)

Вообще-то, понятие применения сидератов предусматривает вспашку земли вместе с отросшими растениями. Масса припахиваемого растения выступает вместо органического удобрения, обогащая почву питательными веществами и положительно влияя на физические свойства почвы. В качестве сидератов чаще всего используют растения с мощной корневой системой, а также бобовые (клевер, люпин, горох) благодаря их свойству фиксации атмосферного азота из воздуха (для этого на корнях этих растений имеются клубеньковые бактерии). Также как сидерат высевают горчицу и гречку. Эти растения благодаря развитой корневой системе могут подымать из глубинных слоев почвы питательные вещества. Особенно хорошо они усваивают фосфор из соединений, недоступных другим культурам. Таким образом, зольные элементы (все питание, кроме азота) подымается корнями из глубины и оказывается в вегетативной массе. После перепашки эта масса перегнивает и вещества из нее становятся доступными другим культурам с не столь развитой корневой системой (например, овощам).

В доме все под завязку занято перцами (около 500 стаканчиков). В парниках - до тысячи томатов и больше тысячи капусты. Никаких окон в комнатах не хватит (тем более, что большинство подоконников уже оккупированы жениными вазонами).

Прошел год, мой мини-вегетарий зарекомендовал себя отлично и в этом году расширен по площади в два раза. Ну вот, теперь пришла пора посмотреть, как сооружение, вернее, рассада, живущая в нем, покажет себя в экстремальных условиях. На данный момент температура на улице около нуля, парниковые рамы, накрытые сверху агроволокном, находятся под слоем снега сантиметра в три. Снег пока не сбрасываю, теплее будет. На завтра и послезавтра обещают минимальную температуру минус пять и три, соответственно. За рассаду капусты спокоен - выдержит. А вот за помидоры серьезно беспокоюсь. Температура под рамами до минусовой отметки не упадет, но вот как томаты отреагируют на несколькодневную слегка положительную температуру - это вопрос.

Баклажаны и перцы точно не вытянутся при плюс 14. Это для них достаточно холодно. Вообще, после появления всходов температуру специально понижают как раз для того, чтобы рассада получалась коренастой. Подсветка, конечно, не повредит (кашу маслом не испортишь), но в этом конкретном случае без нее можно вполне обойтись (на дворе уже апрель, световой день довольно велик).

Неплохо было бы для начала узнать, рассаду каких культур Вы выращиваете на своей веранде. Хотя, можно с уверенностью сказать, что если окна большие и выходят на юго-восток и юго-запад, то досвечивать, пожалуй и не требуется. Перерост и вытягивание рассады, как правило, присутствует при высоких температурах (от 20 градусов и выше), при умеренных - рассада больше развивает корневую систему, а не надземную часть. Естественно, что все вышесказанное касается более-менее нормальных условий освещения, потому как, если света не хватает критически, то растения вытянутся в любом случае.

Значит, у Вас семена свежие. А вот в сроке годности моих купленных я очень сомневаюсь. Между прочим, не хочу называть фирму-производителя, так как понимаю, что магазины сбрасывают неликвид двух-трех-летней давности. На упаковке-то нашлепнуто простым штампом, мол, годен до 12. 2017, но, судя по всхожести, информация на штампе не имеет ничего общего с реальностью.

Так как жена моя каждый год тратит на покупку петунии кругленькую сумму, решил я посеять ее весной семенами. Куплено было мной три пакетика семян - два сурфинии и один - белой петунии. В пакетиках оказалась пробирочка с десятью микроскопическими семенами. Высеял, стал ждать. Ждать пришлось долго, в результате из одного пакета взошло семян ноль, из другого - три штуки, а из третьего - проклюнулось два семечка. Удивительная всхожесть, особенно если сравнить с моими собственными семенами овощей (например, из более ста семян помидор Де Барао, невзошедшими оказались только четыре семечка). Стоимость сурфинии - 12 грн, петунии - 4 грн. Итого, потрачено 28 грн за три пакетика из которых получено пять всходов, каждый крошечный всходик стоит, получается, более пяти гривен. Так что решил теперь разводить петунию только вегетативно, черенками.