tekton

Нечего путаться, нужно обратиться за помощью к форумчанам. Так вот, раствор мочевины, концентрацией в 6 - 7% ни листьев и вообще, вегетативных органов не обжигает. Разве что в некоторых исключениях, как то - высокие температуры, наличие в растворе гербицидов или агрессивных микроэлементов (бор). Концентрация в 6 - 7% - это 60 - 70 грамм вещества на ведро, или 600 - 700 грамм на центнер воды, или 6 - 7 килограммов мочевины на тонну (куб воды). Насчет концентрации, объяснил, надеюсь, вполне понятно. Теперь по-существу подкормки. Мочевина обладает свойством впитываться напрямую через листья и вообще, через вегетатику. То есть, питание поступает не через корни, а именно через зеленые части растения. Причем, раствор мочевины обладает свойством не обжигать листья, в отличие, например, от аммиачной селитры. Поэтому, есть прямой резон подкармливать растения мочевиной путем внекорневой подкормки. Единственным минусом такого кормления растений является недостаточная доза удобрений. Если через корни мы можем питать растения центнерами (на гектарах), то путем внекорневой подкормки есть возможность внести только килограммы (или десятки килограммов азота). Однако, в критические периоды, даже эта доза может оказаться достаточной как для величины, так и для качества урожая. Добавлено через 6 минут Вот девушкам только одно в голове - если спать, то обязательно с мужчинкой, а если кормить - то, естественно, производное предыдущего действия - обязательно с ложки (на ранних стадиях - грудью).:D

Уважаемые форумчане, знакомые и незнакомые! Христос воскресе!

Ну, а мой родной "куток" - это "Верховина", то-бишь пруд бывшей паротрубины-электростанции или район железнодорожной станции "Шепетовка-Подольская". Там же, кстати, нахожусь и по сей день. Извиняюсь за off top.

Да не производите никаких действий - то количество удобрения, которое внесли, не навредит ни урожаю, ни его качеству. А, таки да, малина любит кислую почву, раз растет на дерново-подзолистых грунтах (обычные для сосновых боров земли). Добавлено через 2 минуты Вот как много земляков собралось в этой теме! Ведь POSITIFF - тоже как-бы отсюда.

Вам правильно советовали просчитать сначала площадь кроны, которая приблизительно равна и площади корневой системы. От этого и пляшете. Сыпьте азотных удобрений из расчета 2 центнера на гектар, или 20 грамм на квадратный метр. Теперь к вопросу что лучше, мочевина или селитра. Селитра имеет в своем составе 34% действующего вещества азота, а мочевина - аж 46%. Казалось бы, почти в полтора раза больше азота в мочевине по сравнению с селитрой. Но здесь есть нюансы. В селитре азот содержится в двух формах - аммиачной и нитратной (приблизительно в равных соотношениях). Аммиачная форма при попадании в почву сразу же связывается и находится в верхних горизонтах. Нитратная же при условии хорошего увлажнения свободно мигрирует в глубокие горизонты и может достигать даже самых глубоких корней дерева. Но, опять же, если влаги слишком много, то нитраты благополучно промываются и глубже, унося питание в близлежащие водоемы или в грунтовые воды. Так что если вам нужно срочно подкормить растение, используйте аммиачную селитру, ее вещества будут наиболее доступны растениям (а тем более деревьям) в самом ближайшем будущем. Только для этого нужно обеспечить полив, если накануне не было обильных дождей. Ну и, естественно, для этого совсем не обязательно пробивать дыры в почве ломом или любым другим предметом. Теперь о мочевине. Азот тут содержится в амидной форме, которая при поступлении в почву подвергается ряду метаморфоз, прежде чем станет доступной корням. Во-первых, сначала амидная форма превращается в аммиачную (которой половина в описываемой ранее аммиачной селитре). И только затем, аммиачная форма посредством процесса нитрификации переходит в нитратную - наиболее подвижную и усвояемую растениями форму. Таким образом, действие мочевины как-бы пролонгируемое, удлиненное по времени. Но, в конечном итоге, азот этого вещества все-таки становится доступным растениям. И в условиях высокой температуры и хорошей насыщенности почвы воздухом (аэрация), этот процесс занимает не больше недели. Добавлено через 6 минут Коллега, Вы путаете суперфосфат с нитроаммофоской. В суперфосфате из питательных веществ присутствует только фосфор (ну, если не считать серы и кальция). Суперфосфат - это смесь моно- и ди- фосфата кальция, а также гипса. Трудно в этом редакторе приводить химические формулы.

Грядка длиной три метра и шириной около метра, итого три квадратных метра. Обычная норма суперфосфата - от 20 до 50 грамм на квадратный метр, или в пересчете на 3 квадрата - от 60 до 150 грамм. Ну, превысили вы норму в три-шесть раз, для фосфора это не так страшно. Вот если бы сыпанули чрез меру селитры или мочевины - тогда гарантированно в вашей малине были бы излишки нитратов, кои вредны для здоровья. А так единственным вредом можно считать подкисление почвы, которое вполне можно компенсировать, внеся такое же количество извести (пушонки, древесной золы от костра или отходов известковой штукатурки). Зато фосфором вы обеспечили почву на годы вперед. Избыток фосфора в почве не влияет отрицательно на качество продукции, скорее наоборот.

А вот не торопитесь, не торопитесь... Смотрите, до конца нынешней недели (предпасхальной), температурка ночью и утром просматривается в пределах 1 - 2 градуса. А помидорчики любят, когда при высадке минимальная температура выше десяти по цельсию. У меня тоже рассада помидор в рамы уперлась по высоте, но высаживать буду точно после пасхи.

Вот именно, что черноземом этот грунт просто называется, как-бы в коммерческих целях. Если все происходило, как Вы описывали, то грунт, скорее всего, лугово-болотный. То есть на цвет черный, но с черноземом не имеет ничего общего. При высыхании эта земля превращается в подобие бетона. Естественно, для грядок я такой грунт бы не брал. Лучше уж к своей природной песчаной земле добавить перегноя (если есть) или просто минеральных удобрений (нитроаммофоски).

Ребята, есть свободный, жаждущий заработать трактор Джон Дир. Может культивировать, дисковать, пахать, сеять. Трактор из Хмельницкой области. Может, у кого есть работенка?

Виточуєте флянець під підшипник. Потім підбираєте металічну пластину, вирізаєте болгаркою під розмір деталі, зваркою робите отвір (місце для підшипника). Приварюєте гніздо під підшипник (флянець) до деталі в потрібному місці. Висверлюєте отвори під кріплення. Нарізаєте в отвороах потрібну різьбу або приварюєте гайки потрібного розміру. Якось так.

Я так зрозумів, що Ви хочете, щоб у вас на подвір'ї росла просто травичка, а не всілякі там високорослі бур'яни на кшталт лободи, або щириці. Це завдання можна вирішити. Адже існують вибіркові гербіциди, які якраз і вбивають дводольні (в нашому понятті - бур'яни) і не шкодять злаковим травам (якими і являються, наприклад, газонні трави). В цьому випадку міг би порадити той же лінтур, або інший препарат на основі сульфанілсечовини (вибачте за професійний сленг), таких як, наприклад, гранстар, гроділ ультра та багато інших. Не впевнений, що ці названі мною препарати існують в роздрібному продажу, але дещо, без сумніву, знайти можна. Що пораджу. Не треба чекати, коли шкідливі рослини виростуть до великих розмірів, адже тоді вони більш стійкі до більшості гербіцидів. Обробіть свій наділ десь в кінці квітня - на початку травня, коли бур'яни тільки починають проростати або невеличкі на здіст.

Да, действительно, при одновременном внесении древесной золы, и, скажем, мочевины, происходит реакция, в результате которой образуется аммиак, который в больших количествах улетучивается в воздух. Таким образом, происходит потеря азота. Но это еще пол-беды. В своей практике я однажды имел следующий эпизод. Собрался выращивать рассаду помидор. Заправил почву древесной золой и добавил еще дозу карбамида (мочевины). Высеял наклюнувшиеся семена (то есть, стопроцентно всхожие) в горшочки с приготовленной почвосмесью. Горшочки стояли на южном окне в моей спальне. Среди ночи внезапно проснулся от едкого запаха аммиака. Ведь в результате реакции поташа с мочевиной именно этот газ и образуется. Пришлось всю рассаду срочно выносить из помещения. Занес в теплицу, но это не спасло мою рассаду. Все проростки от высокой концентрации аммиака погибли. Пришлось все начинать заново... Так что, если перестраховаться, древесную золу и мочевину можно использовать совместно, только если, например, вносить их в разные слои почвы. Так, при высадке рассады, в лунке сначала хорошенько перемешиваем с почвой золу, затем нагребаем немного чистой земли, и только после этого вносим некоторое количество карбамида или аммиачной селитры и высаживаем рассаду. Однако, нужно иметь ввиду, что аммиак, вообще-то, также является азотным удобрением и ядовит он только на самых ранних стадиях развития растений (во время прорастания и всходов семян, особенно мелких). Когда же вы высаживаете крупную рассаду или тот же картофель, данное обстоятельство не должно подействовать на урожай отрицательно. Если растения крупные, они благополучно будут усваивать азот из аммиака и ускорят свой рост. Ведь не зря же когда-то практиковалось применять подкормку аммиачной водой, скажем, сахарной свеклы. Так что, при посадке клубней картофеля, совместное применение золы и аммиачной селитры вполне допустимо, если не принимать во внимание потери некоторой части азота.

Древесная зола содержит так называемые зольные элементы, как то: фосфор, калий, кальций, магний и целый ряд микроэлементов. Недостатком золы, как удобрения, является практически полное отсутствие азота. А ведь именно дефицит этого вещества зачастую является критическим для выращивания многих культур. Поэтому, помимо золы, необходимо вносить либо органические удобрения (перегной, компост, навоз) либо вносить азот в виде минеральных удобрений (мочевина, аммиачная селитра). Хотелось бы предостеречь Вас от использования опилок хвойных пород. Они здорово тормозят рост и развитие растений. Поэтому (если только это не опилки нейтральных лиственных пород типа осины или тополя) опилки нужно сначала компостировать и вносить на грядки после длительной выдержки в компосте (не менее года).

Ну, а вообще, каждый выбирает для себя то, что считает нужным. Как говорится, кто имеет уши, да услышит... Земляк, извини, если мои суждения вышли диссонансом в Вашей теме. Не хотел, но так получилось, что достали...

Совсем другое дело, однако, растенийца, показанные на Вашем фото вряд ли годятся и для этого. Добавлено через 2 минуты Опять-же, мощный корень образуется у мощных растений (хотя бы в пояс высотой).

Естественно, польза будет, даже если сидерат даст 0 % питательных веществ (черный пар). Добавлено через 2 минуты Чудесно, молодой человек. Спорить с Вами мне представляется бесполезным, если фацелия цветет перед томатом, то Вы, скорее всего посеяли ее с осени...

Земляк, Вы и впрямь закончили сельхозвуз с красным дипломом? Если так, то должны знать, что сидерат, в основном, призван заменить собой внесение минеральных удобрений (как затратную статью расходов). Вы и вправду думаете, что хилые растения, обозначенные на Ваших фотографиях способны достичь этой цели? Лично я считаю, что сидераты (та же горчица, люпин или любая другая зеленая культура) должны быть в пояс высотой и перед вспашкой вся эта действительно зеленая масса сначала прикатковывается катками, затем передисковывается (крошится) дисковыми боронами и только потом придается земле. Иначе ее просто невозможно качественно вспахать. Да, да, уважаемые форумчане, прок от сидерата есть только в том случае, если он вырастает к моменту заделки, как минимум, в пояс высотой! Так что не ведитесь на дешевый развод, иначе впустую выбросите ваши денежки. Добавлено через 9 минут Ну Вы даете, уважаемый! Я, вообще-то, агроном с высшим образованием (еще советским, между прочим). А Вы - извините, диллетант в данном вопросе. "Корректируйте даты посева" - предлагаете сеять в снег в январе? Кому делать выводы, родной?

Хорошо, уговорили. Лично я высаживаю рассаду томатов 15 мая - это минимум, когда проходит угроза заморозков. Высеять, предположительно, фацелию Вы можете, ну, числа 15 апреля, когда вообще наступает тепленький сезон. Допустим, что условия благоприятные и семена Вашего сидерета прорастут на протяжении недели - то получим всходы числа 22 апреля. До 15 мая остается три недели - ваши растения едва успеют вырасти сантиметров на 10 - 15 высотой - какая уж тут вегетативная масса! Ребята! Я понимаю, что некоторым просто хочется продать семена и заработать денежки. Но уважайте, хоть немножко, своих будущих клиентов и помните о том, что лучший бизнес - это бизнес на долгосрочной основе.

Флаг в руки. Когда именно сеете?

Я лично подскажу - ничего не сеять, по той простой причине, что растения-сидераты никак не успеют создать достаточную вегетативную массу, которая, если ее припахать, послужит удобрением для основной культуры. Если собираетесь высаживать овощи в мае - то пользуйтесь органическими удобрениями (перегной для огурца) или минералкой (нитроаммофоска для помидор).

Був здивований, працюючи в Київській області, натрапляючи на, практично, зарослі канабісу. Мої місцеві землячки пояснили - наче, "порожняк". Але не знаю, може, навпаки, заінтересовані люди сіють в віддалених місцях досить собі "гребущу" траву під видом порожняку...

Так я против горчицы, как сидерата, вроде бы и не возражаю...

Если посмотреть на пользу культур, высеваемых, как сидераты, то среди названных выше можно сказать следующее. Ячмень - культура во всех отношениях бесполезная, ввиду слабой корневой системы. Ячмень не то чтобы последующую культуру обеспечил питанием, дай бог себе наскрести... Редька масличная, рапс - растения крестоцветные (по-современному - капустные). Быстро накапливают вегетативную массу, которую если припахать - можно получить кое-какой плюс в питании того, что будет выращивться в будущем. То же касается и овса. А вообще-то лучшими сидератами в плане накопления питательных веществ остаются все-же бобовые - клевер, люцерна, горох. Они все-таки используют солнышко и клубеньковые бактерии, чтобы фиксировать азот прямо из атмосферы (вместо того, чтобы производить селитру, как хьюмэны, сжигая кучу энергии). А еще такие растения, как горох, соя, люпин, гречка, та же горчица и редька могут извлелкать труднодоступные соединения другого важнейшего элемента - фосфора из глубоких слоев почвы, делая его доступным для всех последующих растений.

Если это ссылка именно на данный дом, то можно сказать, что за 15 штук баков продается участок размером 10 соток с дополнительным гемором в виде демонтажных работ и вывозки мусора.

Уверен, что решил бы положительно задачу примыкания квадратного-прямоугольного дымохода (кирпичного-ли, другого). Насчет эстетики - главное аккуратненько наложить гидроизоляцию, акцентируя на том, что лучше меньше средства, чем слишком много.