SAN67

Причин может быть несколько. Проблема с электроникой, проблема с настройкой котла, несоответствие параметров котла параметрам системы отопления, несоответствие системы отопления потребностям здания, давление газа в системе, забитый фильтр, забитый теплообменник, запуск котла сразу после мокрых отделочных работ, не там установлено выносное управление котлом и т.д. Информацию для проверки электрической схемы можно попытаться найти в интернете. Для проверки настроек котла желательно привлечь специалиста. Для определения соответствий нужно произвести расчёты. Давление газа и проверку газовых фильтров можно сделать самостоятельно ( в интернете есть информация как это делать). Если забит теплообменник можно пробовать очистить самостоятельно, посмотрев в интернете как это делать. А вот если Вы запустили котёл в холодный период до или сразу после отделочных работ ( влажных), то может придётся помучиться 1-3 месяца, а то и до следующего отопительного сезона. Для термостата можно подыскать другое место или отключить. Вот как-то так.

К сожалению не могу. При скорости ветра 7 м\с - 8 м\с теплопотери здания возрастают примерно в два раза, чего не происходит при относительной влажности наружного воздуха 100%. Можете проверить расчётами. Увеличение расхода энергоносителя свидетельствует именно о увеличении теплопотерь при условии, что котёл в технически исправном состоянии. Устройство дымохода может быть одной из причин, но думаю, что основная причина в наружном ограждении. Хотя я могу и ошибаться, т.к. без информации моё предположение больше похоже на гадание.

У большинства зданий с увеличением относительной влажности наружного воздуха увеличиваются теплопотери. Всё зависит от материала и конструкции наружного ограждения. Сделать вентилируемый фасад. Если есть чердачное пространство и есть возможность, то и его желательно сделать вентилируемым.

Я дал совет и объяснил технологию. Воспользоваться советом или послать подальше, это каждый решает сам. поднялся, рискнул и строюсь 👍 Удачи! И пусть принятые решения будут только на пользу.

Я обычный человек, а не истина в последней инстанции и могу быть неправ. Но я дал конкретное пояснение и если Вы решили доказать, что я не прав, то, пожалуйста, делайте это аргументировано. Я не согласен с этим утверждением.Технические характеристики этих материалов разные, а поэтому и назначение у них разное. Так, коэффициент линейного расширения бетона примерно равен 0,00001 – это значение (в метрах), на которую удлинится бетонная деталь длиною в метр при повышении температуры на 1 градус. Казалось бы – совсем пустячная величина. Но представьте, например, колебания в 50 градусов ( для неотапливаемого помещение – вполне возможная разница между зимней и летней температурами). Это получается 0,0005 метра, то есть полмиллиметра. А если комната длиной, скажем, шесть метров – набегает три миллиметра термического расширения стяжки. И если компенсационного зазора не было предусмотрено – появление трещин из-за внутренних напряжений – дело недолгого времени. Компенсационная лента создаёт упругое герметичное соединение, чего ЭППС сделать не сможет.

Дело не в этом. При работе ТП произойдёт образование трещины между между ЭППС и штукатуркой. Т.е. получится воздушная прослойка, пусть в начале и микроскопическая. Если термическое сопротивление наружных слоёв ограждения будет достаточным, то это не будет иметь последствий. А вот если окажется, что перепад температур между слоями будет больше допустимого, то может происходить накопление влаги со всеми вытекающими. Неужели кусок копеечной ленты и пара минут работы того стоят?

Я никому не навязываю своё видение конструкции ТП. Делайте как считаете нужным. А я дал совет основываясь на своём личном опыте

Можно. Не забудьте, что компенсационная лента наклеивается и на ЭППС.

Когда нет проблем, а когда есть. Мне думается, что этот вариант будет более целесообразен при отсутствии расчётов Можно, если отделочный слой не будет касаться ТП. Советую штукатурить стены до изготовления ТП.

Я правильно понял, что в доме слишком высокая температура и это вызывает дискомфорт?

Есть проточно- накопительные варианты электрических вродонагревателей которые стоят значительно дороже. Расход электроэнергии значительно меньше (проводились замеры расхода электроэнергии при сходных условиях работы бюджетного проточно-накопительного и проточного Atmor), .т.к. проточный водонагреватель работает только при наличии расхода воды. Я не киевлянин. Воспользовавшись интернетом нашёл на OLX. Вставьте в поисковик Новый проточный водонагреватель ATMOR In Line 800 5 кВт / 220V

Рассмотрите и вариант электрического проточного водонагревателя. Из личного опыта могу рекомендовать АTMOR 5 кВт( только оригинал производства Израиль) или Siemens 6 кВт( только оригинал производства Германия).

Желательно делать наоборот. Ваша проблема не в завоздушивании, а в отсутствии регулировки системы. Но если вас устраивает работа системы, то на воздух в расходомерах не обращайте внимания. Если не устраивает, то сначала нужно отрегулировать расход теплоносителя в системе, затем в узлу смешения и потом в контурах. Судя по фото, могу предположить, что параметры узла смешения могут не соответствовать параметрам системы тёплого пола.

Экструдированный пенополистирол Учитывая термическое сопротивление такой стяжки сложно назвать данное решение целесообразным Целесообразность выбора толщины пенополистирола желательно желательно определять расчётом. Только моё мнение. Это не имеет ничего общего с программой. Программы для расчёта теплопотерь у VALTEC нет. Есть программа для расчёта гидравлики VALTEC C.O. 3.8. ( при работе с данной программой проверяйте соответствие параметров арматуры указанных в программе реальным параметрам указанным на сайте производителя. Этим страдают почти все санкомовские программы последних версий.) Самое главное понимать, что программа это только помощник и никак не сможет заменить знания. Без знания теории никакие расчёты выполнить не получится. Рекомендованное термическое сопротивление теплоизоляции (с учётом бетонного основания 150 мм -160 мм) м²К/Вт между одинаково используемыми помещениями 0,75 между не одинаково используемыми помещениями 1,25 между помещениями которые не отапливаются 2,64 к улице 2,75 к земле 2,86 Желательная конструкция ТП на грунте ( для жилого здания) гидробарьер Sd max 0.02 м ( ни в коем случае не гидроизоляция, например, упаковочная плёнка является гидроизоляцией) песок до 100 мм ( желательно ) армированное бетонное основание мультифольга ( можно пароизоляцию размером от Sd 100 м) труба Ø ( на основании расчёта ) (желательно) цементно-песчаная стяжка 65 мм - 70 мм чистовое покрытие Приблизительно можно в каком-то офисном приложении или в Paint. А если для расчёта, то желательно это делать в кадовских программах. В кадовских программах можно делать полные расчёты систем отопления и водоснабжения. Прежде чем приступать к расчётам желательно построить виртуальное здание и прорисовать все контуры ТП. Я не советую Вам делать краевые зоны в жилом помещении, т.к. это приведёт к повышенному перепаду температур ( зебра). Если есть желание, то можете делать контур и на подоконники, но отдельно от контуров пола. Для трубы Ø16 мм( 16х2 ) рекомендовано длину контура не более 120 м, Для труб меньшего сечения и длина контура будет меньше. Для жилых помещений труба большего диаметра не требуется. Шаг укладки трубы ТП зависит от теплопотерь помещения.