SAN67

Может ничего, а может плесень образовываться или конденсат появится излишний и т.д. Это всё индивидуально. Кстати у меня душевой уголок расположен у двух внешних стен, просто другого места в доме нет, и некоторые меры приходится принимать. И если есть возможность нужно сразу делать всё грамотно.

Не на 6% - 7%, а до 6% - 7%. Это возможно не в каждом случае, т.к. каждый случай индивидуален. Вот, например, такая конструкция вентилируемой стены с вентилируемым чердачным перекрытием приблизительно может дать 1% - 3%.

Никаких. Проблемы могут быть у наружных ограждений. Это не просто лучше, это грамотно. Нет. Это для желающих снизить расход энергоносителя. Вентилируемые наружные ограждения могу дать экономию энергоносителя до 6% - 7%. Я не знаю ваших сегодняшних цен, а у нас 15 лет назад это было даже дешевле. Вентилируемый фасад можно сделать с недорогого ПВХ. Лично я сделал с недорого ПВХ. Правда, это менее эстетично, чем отделка короедом.

Не самое лучшее решение располагать душ возле наружного ограждения. Но если это будет душевой бокс с подключенной вытяжкой, то вариант нормальный. Если нет, то рассмотрите такой вариант IMHO Наружному ограждение Скорее всего отопление понадобится комбинированное. Возможно в помещении с повышенной влажностью понадобится и тёплый плинтус. Но пока нет данных о теплопотерях сложно советовать, что-то конкретно. Если решите делать отопление в гараже, то внутреннюю температуру советую рассчитывать не менее 15 °C.

Ладно. я попробую🙂 Загружаю картинку

Вы забыли упомянуть щитовые дома, чумы, землянки . и.т.д. Разве в этом нельзя жить? Или, например, парная в палатке в -23 °C. В предыдущем посту я уже попробовал объяснить как влияет тепловая инерционность на энергоэффективность здания. Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы было понятно. Разве только сравнительный анализ зданий, но это слишком трудоёмкая работа. Не отображается картинка?

Для начала рисунок вполне подходит. IMHO. Если нет подвального помещения, то с канализацией будет не просто.

Самое прямое. Чем меньше энергии использует здание для поддержания благоприятного микроклимата в помещении, тем более энергоэффективный дом. Т.е., чем больше тепловая инерционность здания тем меньше теплопотери, меньше мощность СО, меньше время работы СО, меньше расход энергоносителя. Простенький пример как влияет массивность на коэффициенты

Это может быть саманный, а может быть сыробитный. Это важно, т.к. характеристика будет разной. IMHO, судя по толщине это сыробитный. А может ну её?🙂 Тем более, что спрашиваете одно (як краще ), считаете другое ( песок), а получить хотите третье (швидко і дешево ). А если сделать грамотно? Может здание ещё пригодится? Лично я считаю, что насыпать в воздушную прослойку всякую всячину не самый лучший вариант. Пусть воздушная прослойка останется воздушной прослойкой. IMHO, про гранулы лучше вообще забыть. Будет достаточно утепления пенопластом с наружной стороны ( 100 мм ). Наружный слой можно и OSB, но вентилируемый фасад будет более грамотным вариантом и более эффективным. Можно делать с дешёвого ПВХ, закрыв пенопласт гидробарьером max Sd 0.02 m. Если захотите утеплять внутри, то потребуется паробарьер, как минимум Sd 50 m.

Диффузия пара. Упрощённо. Атмосферный воздух (-) движется в сторону (+). Нагретый комнатный воздух (+) движется в сторону (-). Комнатный воздух при гагревании расширяется и впитывает влагу находящуюся внутри помещения. Если линия диффундирующего насыщенного пара не имеет свободного выхода, а пересекается с линией упругого пара, то нагретый воздух сжимается освобождая пар, который конденсируется в воду. При определённых условиях конденсат может аккумулироваться в толще ограждения.

А как планируете проложить канализационные трубы?

IMHO. Низкая теплоёмкость газобетона не позволит сделать здание энергоэффективным. Поэтому вопрос отопления желательно продумать на стадии проектирования здания. Вентилируемые фасад и чердачное перекрытие позволят повысить эффективность здания.

Не забудьте и о начальном (выставляется на остывшей системе) избыточном давлении в СО. Если систему не охлаждать , то при 40 °C - 45 °C установите примерно 1,3 бар. ЦН - циркуляционный насос. ГР - гидравлический разделитель( стрелка). Давление в воздушной камере РБ определяется при отключенном РБ от системы.

ТП ? А я вижу гидравлический аккумулятор. Это странно для РБ. Обычно 3 бар или 6 бар. Но в любом случае это не начальное установочное. При нагреве воды от 0 °С до 100 °С теоретическое расширение около 5%. Поэтому Для данной СО РБ 30 литров более чем достаточно. Если правильно понял, то в схеме не хватает ЦН перед ГР. Желательно фото ГР.

Давление в воздушной камере расширительного бака не должно превышать 1,5 бар. Начальное избыточное давление в СО - 0,8 бар. - 1,2 бар. Проблема может быть и в узлу смешения, если его параметры не соответствуют параметрам СО. Ещё проблема может быть в неправильной схеме подключения СО к ТА.

Если не секрет, в какой области находится здание?

Конденсационный котёл целесообразно устанавливать если отопление низкотемпературное, например, ТП. Ваш ТП не сможет компенсировать теплопотери здания, а значит будет работать радиаторная часть отопления, которая и будет основой СО. Я понял. Но нужна конкретика. Например, вот далеко не полный перечень кирпичей используемых в строительстве

Извините, я не знал, что больше нет бесплатных версий. Опишите точную конструкцию стен, материал и размер каждого слоя.

Нет. У SANKOM есть простенькие программы для расчёта теплопотерь и гидравлики, если решите выполнить расчёты самостоятельно. Это вентилируемый фасад ? Этого будет достаточно.

Причина не в Вашей квартире. Скорее всего в какой-то из квартир подключенных к данному стояку решили заменить прибор отопления или какую-то часть трубы, но при этом проигнорировали сохранение рабочих параметров, что и стало причиной изменения перепада давления. Ещё причиной могут быть ремонтные работы на линии, но это временное явление, а не постоянное. В управляющую компанию можно не обращаться, если у Вас имеется возможность самостоятельно определить причину и принять необходимые меры. Или если это явление не напрягает.

Балансировочные клапаны предназначены для создания большого давления. Перерасход теплоносителя в отдельных частях системы отопления приводит к недостаточному расходу в других частях системы, к шумам на регулирующих термостатических клапанах. В режиме работы с неполной нагрузкой перепад давления на термостатических клапанах может возрастать в несколько раз. Это увеличение перепада приводит к ухудшению регулировочных способностей и нежелательному развитию шума в термостатическом клапане. Самостоятельно эту проблему Вы не решите. В подавляющем большинстве случаев причиной является самовольное вмешательство жильцов в СО. Но иногда бывает, что причина находится за пределами здания. Для начала Вам следует обратиться в управляющую компанию.

Или то и другое сразу. Это не только у Вас. Прошу прощения, если понял Вас не так. В вашем случае регулирование осуществляется по внутренней температуре в месте установки термостата. Т.к., по крайней мере пока, считаю термостат исправным, чтобы определиться с возможной причиной, хочется знать как работает СО при ручном регулировании. Кстати, производители современных бытовых источников тепла ( подобных Вашему) заявляют продолжительность эксплуатации 14 лет - 15 лет. В случае надлежащей водоподготовки и своевременного ТО эксплуатация может быть значительно дольше. За время работы доводилось видеть даже китайские котлы отработавшие по 14 - 15 лет. Человек способный к размышлению, по определению, не может иметь "кривых" рук. Вы не правы, это я предложил разобраться с такой работой СО. За время работы я не единожды сталкивался когда внекотловое регулирование было во вред.

Разумное желание, разумного человека. Вы не обижайтесь. Люди искренне хотят помочь Вам разобраться. Просто это оказалось несколько сложнее, чем могло быть. IMHO, пока в этом вся загвозка. Лично мне очень хотелось узнать как у Вас работает СО без внекотлового регулирования, т.к. я до сих пор думаю, что термостат(регулятор) исправен. Думаю для Вас не будет проблемой отсоединить/подсоединить термостат к котлу. И хотя бы дня три понаблюдать за работой СО.

Нет. Верно, вот поэтому и предлагал отключить и проверить работу СО без регулятора.

Исходя из этого, термостат рабочий. Это неверное представление о термостате.