SAN67

Примерно так, IMHO Расстояние от кабеля до наружных стен 100 мм, а до внутренних 150 мм. Шаг укладки не менее 70 мм ( должно указываться в инструкции). Шаг укладки (в см.) = (100*S м²)/L м.п. Определяетесь с шагом укладки и на основании данной формулы определяете требуемую длину кабеля. Для примера A=(100*3)/L допустим А =10 см. тогда L=300/10=30 м.п. Толщина цементно-песчаной стяжки от утепляющего слоя до кабеля не менее 20 мм., a над кабелем 30 мм - 70 мм. с учётом напольного локрытия.

Конструкция основания пола не зависит от наличия или отсутствия ТП. Варианты могут быть разными, всё зависит от грунта и желаемого конечного результата. От выбранного варианта отопления будет зависеть только глубина залегания основания. Советую такой вариант основания: грунт, гидробарьер max SD 0.02m, песок 50 мм, армированный бетон толщиной 150 мм - 160 мм. При таком количестве предоставленной информации Вы не получите разумный совет. Основанием для принятия решения является точка росы в самом слабом месте. При расчёте нужно учитывать поступление тепла от установленного в котельной оборудования. Т.к. расчёт отсутствует, то лучше перестраховаться и сделать ТП, тем более, что такой контур будет стоить незначительную сумму.

Когда просите совет, то нужно предоставлять и информацию. На данный момент минусовая температура достигает внутреннего слоя конструкции. 100 мм пенопласта уложенного на на блоки ячеистого бетона решают эту проблему. А какую применить наружную и внутреннюю отделки решайте сами.

IMHO ТП , как систему отопления. Главное не, что теряете, а что приобретаете: систему замурованных в пол кусков труб гидравлически нестабильную СО завышенные эксплуатационные расходы возможно поющие полы возможно отслоение плиточного покрытия дискомфорт головняк Для определения количества контуров ТП, в первом приближении, нужен план здания, если контуры ещё не уложены. Для определения в первом приближении шага укладки контура нужно знать теплопотери. Если контуры уложены, то нужна информация по контурам. Это позволит грубо прикинуть параметры узла смешения, если решите их применить. IMHO Мне кажется, что о планировке котельной пока говорить рано. Для начала нужно определиться с приборами. Например как Вы представляете 12 кВт и БКН 200 -250 л.? БКН это ёмкость со спиралью. Обычно мощность БКН таких объёмов находится в пределах 28 кВт - 36 кВт. Воспользуйтесь интернетом и сделайте приблизительный расчёт требующегося времени на нагрев. Рециркуляция ускоряет охлаждение воды в БКН. IMHO, БКН с проточно-накопительного придётся превратить в накопительный, а значит потребуется дополнительно установить поверхностный насос для воды. Дорогой и неразумный вариант. И как при таком раскладе Вы представляете работу СО? Если БКН не БКН, а просто ёмкость без спирали, то пугалка легионелпой превращается в реальную угрозу. От такой угрозы можно избавиться добавляя раствор серебра, но как это может отразиться на здоровье? Кроме этого будет снижен рабочий ресурс теплообменника котла. Система отопления может часто завоздушиваться.Такой вариант, IMHO, нельзя рассматривать.

Любой отопительный прибор СО должен обеспечить максимальный комфортный микроклимат на своём участке. А это возможно только в случае, когда гидравлические сопротивления различных участков СО равны. Контур ТП является отопительным прибором. Контур ТП лишённый возможности регулирования (балансирования) гидравлического сопротивления перестаёт быть результативным и эффективным. Если в ТЗ нет никакой конкретики по системе ТП, то можно обойтись и без узла смешения. Иногда это обходится дешевле, а иногда дороже, но эффективность всегда ниже. Сделать сравнительные расчёты вариантов. Не стоит экономить на проектировании. Любая СО сделанная на основании расчётов будет эффективнее и дешевле в эксплуатации, а часто и дешевле в изготовлении. Думаю и сегодня в Киеве можно найти грамотного специалиста. Нужно только грамотно составить ТЗ и лохотронщики отпадут сами. Схем системы СО, схем системы ТП или схем узла смешения? Я не смог понять, что именно Вас интересует.

Решение должны принимать только Вы. Если здание находится в зоне с отсутствующими минусовыми температурами, то утеплять нет смысла. А где находится здание известно только Вам.

Неправильно поняли.

Нарисуйте как Вы представляете работу системы ТП.

IMHO. А вот под трубу можно такие столбики как в кино, а можно стальные. На них уложить лотки. Лоток может быть стальным или бетонным. Лоток позволит сохранить трубу.

Весьма серьёзный документ. Несостоятельность утверждения в данной статейке я доказал расчётом. Если это так, то Вам не составит труда цифрами доказать несостоятельность моего примера.

IMHO, 3,20 - 3,23 - непрошибаемый аргумент от "специалистов".

Раздельные источники тепла для СО и ГВС, IMHO, более разумный вариант, чем двухконтурный источник тепла. В случае замены это всё значительно упростит, да и пользование ГВС будет более комфотрным. Разумно, если будет делаться на основании расчётов. Для начала нужно определиться с назначением подвала и рассчитать внутреннюю температуру в подвале. После этого рассчитывается прибор отопления (ТП ) над подвалом. Будет зависеть от того, что будет расположено над перекрытием и его конструкции. IMHO. Минвата внутри жилого помещения не самый разумный вариант. Взвесь микрочастиц ваты всегда будет присутствовать в воздухе.

Ничего. т.к. конструкция остаётся прежней. Нет. Узел это вся конструкция.

Грубо и коротко. СО состоит с участков. Гидравлическое сопротивление в участках должно быть одинаковым. Для этого применяется регулирующая арматура, которую Вы удалили с двумя другими сопротивлениями. Узел смешения является одним из участков. Я Вам задал вопрос: чем собираетесь регулировать гидравлику в узлу смешения?. Вы не ответили, теперь понятно почему. < т.к. контура теплого пола перекрываться не будут!>, т.е. Вы уже выполнили гидравлический расчёт и имеете представление как будут работать контуры и узел? Прежде чем вносить изменения в конструкцию нужно понимать каким будет итог. Т.к. СО состоит из участков, то не имеет значения какой участок лишить возможности регулирования. Это пояснение для примера, которым хочу пояснить, что необоснованное решение не останется безнаказанным. Зелены выделен регулирующий клапан Теперь о конструкции узла, т.е. как он должен работать Расход теплоносителя должен регулироваться клапаном. Вы удаляете регулировочный клапан и получаете противостояние насосов

Нет. Смотрите в паспотре к выбранной модели. В данном случае в данном случае в ней нет нужды, но раз установлена, то пусть будет. Желательно . Можно проложить в стальной трубе или в лотке.

Вы внесли изменения в конструкцию узла, т.е. удалили тройник имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили участок имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили регулировочный клапан имеющий некоторое гидравлическое сопротивление. Вы неправильно понимаете, что такое регулирование(балансирование ) СО. Каким образом собираетесь поддерживать (регулировать) необходимое гидравлическое сопротивление в контуре узла смешения?

Спасибо, что обратили внимание. Забыл удалить.

Изменится гидравлическое сопротивление и не в лучшую сторону.

IMHO. Примерный вариант вентилируемой воздушной прослойки в индивидуальном строительстве. На теплоизоляцию, накладывается гидробарьер и устраивается воздушный зазор 50 мм, который закрывается наружным слоем с вентиляционными отверстиями. Сквозняк, создаваемый в воздушной прослойке, срывает капли влаги с сопрягаемых слоёв и выносит влагу наружу. Удаление влаги или уменьшение её процентного содержания в слоях ограждения увеличивает термическое сопротивление ограждения. На примерах видно, что слои соприкасаемые с вентилируемой воздушной прослойкой, имеют боле высокую температуру. Также имеет более высокую температуру и воздух в вентилируемой прослойке. Кирпичный слой в вентфасаде -декорация. Это не так, но в самопальном расчёте пренебрегают очень многим. В вентфасаде слои после воздушной послойки ( в сторону" -" ) не работают. Ошибочное утверждение. Для примера Детальніше: Интернет переполнен помоечными сайтами. Вся необходимая информация изложена в учебниках. Теплотехнический расчет. Не всякое ПО для этого подходит. ПО это только помощник, а не подмена знаний. Нужно знать теорию, чтобы разобраться в каком ПО можно работать, а какое лучше не трогать.

IMHO. Будет. Воздушные карманы советую убрать. Учитывая, что мембрана будет работать в обе стороны, советую сделать это уложив ЭППС вровень с доской.

2. Выкопать весь грунт до материковой глины (т.е. насыпную глину + чернозем) IMHO. Самый разумный вариант, когда требуется ТП, а не просто замоноличевание куска трубы в пол. Неверное представление. Глина в конструкции пола , при определённой толщине слоя, является гидроизоляцией и должна укладываться с соблюдением технологии. Принимая вариант плити на стовбах, IMHO : В Вашем случае перепад не имеет значения. В Вашем случае можно и так. В Вашем случае не имеет значения. А вот этого делать не советую. Раз понимаете, то зачем обсуждать неприемлемое. Пол, тем более с подогревом, должен быть плавающим. Этот вопрос нужно задать специалисту, который сможет рассчитать нагрузки. Можете попробовать выполнить расчёт самостоятельно воспользовавшись пособиями по конструированию частей гражданских зданий. При этом не забывайте, что плита будет подвержена некоторому перепаду температур, а под плитой через некоторое время образуется пустота. При применяемой технологии засыпки ( Вы и предыдущие хозяева ) грунт просядет. Думаю в интернете можно найти необходимую информацию по технологии засыпки глиной.

Останавливаете котёл. Даёте остыть теплоносителю. Проверяете начальное избыточное давление воды в СО, если требуется доводите до нормы( указано в паспорте котла). Если начальное избыточное давление в норме проверяете РБ. Если при быстром нажатии на золотник не выступит капля воды, то проверяете установочное давление воздуха ( указано в паспорте котла ). Включаете котёл. Всё.

IMHO. Это похоже на вибрацию. Проверьте все крепления в котле.

Тот который уже есть и который хотите добавить. Воздушную прослойку нужно принимать, в данном случае, как утепляющую, т.е. закрытую. Если где-то есть трещины или обвалы их нужно замазать, заложить и т.д. Вы некорректно вводите данные. 1 штукатурка глиняно-песчаная ( саманная кладка всегда штукатурится) 2 саман 3 воздушная прослойка ( утепляющая) 4 кладка ячеистого бетона на цементе ( судя по фото) 5 утеплитель ( ваш выбор ) 6 если будет штукатурка или OSB, а если вентилируемый фасад то в данной программе этот пункт не нужен Коэффициенты ячеистого бетона и кладки ячеистого бетона разные, но в данном случае этим можно пренебречь.

Может эта статья поможет Вам разобраться stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-blokov/samannye/tehnologiya-remonta