econo

По своим физическим свойствам вода (теплоноситель) является практически несжимаемой жидкостью. Это означает, что попытка сжать воду (уменьшить ее объем) приводит к резкому увеличению давления. Про воду известно также, что в интересующем нас диапазоне температур (20°-90°) она при нагревании расширяется. В сочетании два вышеописанных свойства воды приводят к тому, что в системе отопления вода должна иметь возможность увеличения своего объема ("дыхания"). Есть два способа обеспечить ей эту возможность: устроить "открытую" систему отопления с открытым расширительным баком в верхней точке системы или в закрытой системе отопления применить мембранный расширительный бак. В открытой системе отопления роль "пружины", уравновешивающей расширение воды при нагревании, играет столб воды до расширительного бака, который монтируется при этом по разным вариантам( на чердаке или по схеме подсоса ) В закрытом мембранном расширительном баке роль такой же "пружины" играет баллон со сжатым воздухом (как в камере автомобильного колеса). Увеличение объема воды в системе отопления при нагревании приводит к оттоку воды из системы в расширительный бак и сопровождается сжатием воздушного баллона в расширительном баке и увеличением давления в нем. Таким образом, вода также имеет возможность расширяться (как и в открытой системе), но нигде напрямую не контактирует с воздухом. Есть несколько причин, по которым мембранный расширительный бак предпочтительнее открытого: Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой; В закрытой системе нет контакта воды и воздуха, а значит, нет и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что подарит радиаторам и котлу в системе отопления несколько дополнительных лет "жизни"); Есть возможность задать дополнительное (избыточное) давление даже в верхней точке системы отопления, поэтому уменьшается риск образования воздушных "пузырей" в верхних радиаторах; Без бачка нельзя!! Отопление одна кухня -- водоснаб -другая!

я думаю как ни крути - это капец груше ( такое быват) 99,9%

я вибачаюсь, а за яким принципом працює кисневий балон?????? гідробак -зрозуміло Дві камери окремі- одна підтримує тиск . друга запонюється водою! А в балоні??? якщо в нього закачати повітря я так розумію, деякий час він буде підтримувати тиск в мережі на виході роблячи ГАЗ- воду? невже так довго повітря тримаеться? як встановлено балон, (догори ногами?) 4місяці без підкачки ?? да і до вода , в гідробак використовують харчову ризину - вода на виході без запаху резини , а в балонні думаю привкус заліза 100%

Извеняюсь что перебиваю, есть вопрос - во вссех ваших схемах трехходовой клапан стоит на обратке и датчиком на подаче. Это правильно? получается в подачу ТП гоните температуру общей сети, которую регулируете тем-же датчиком на подаче и смесителем,такой подмес Эфективней чем если-бы клапан стоял бы на подаче с датчиком на подаче и насосом на обратке??, ведь для того что-б подмешать ХВ -нужжно В ТП впустить магистральную Т ? я ошибаюсь?????

обычно савили как в первом рис, ( стандартная схема ,) без жалоб получилось рис2 ( полностью согласен с ВАМИ нада поменять на подачу датчик )

цены обсудить можна, вопрос - где объект ,что за объект и проживание?

еще раз если можна ,какая длина , диаметр трубы и какой изгиб ?

имею в виду нетолько давление в магистрали . а и возможность закипания воды. что к сожалению бывает!

....Только совет поставте тепрь датчик на подающий коллектор , тогда вы сможете контролировать не обратку, а систему которая подается в теплые полы... Сори за много букав и сори если что-то не понятно описал Еще раз спасибо! . о датчике я думаю что датчик в приципе прравильно стоит тк мы задаем температуру входящей воды, и контролируем ее на выходе , тем самым и имеем постоянную температуру в колекторе что для пола важно, ( или нет?)

подрывной клапан онже и обратный . ставится на входе хв в болер, он нужен как обратный и основное как срывной- в случае повышения давления в котле, без него НЕЛЬЗЯ! или я ошибаюсь?

система двухтрубная ,медь, делали дом и цокольный этаж -( сауна . басеин, прихожая, через стенку гараж ) ставили радиаторы 22к , в басеине теплый пол + радиаторы 22к, туалет душ - теплый пол, в сауне -ничего, врод тепло и нежалуются

как вариант помоему годится!

Я думаю каждому индивидуалку - котел газовый ( если семьи и все разные) так практикуют в большенстве случаев, хотя и воздушное стоит просчитать, читал о нем - экономно получается , и мастера есть хорошие, работу видел, правда в офисных зданиях, в жилых домах незнаю стремновато !

ВРОДИ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Спасибо!!! . насос поставил Б/уВайлант .и даже байпас влез, думаю (непомешает), ничего больше не менял, после запуска через часа два стало заметно послушнее все, к вечеру вроди все устрайвает хозяев! СПАСИБО! Хотя чесно непонимаю почему неровно работала схема, ( понятно неидеальная) но в принципе рабочая должна быть, насоса котла должно было хватить.

Вся продукция производится на новом высококачественном оборудовании Европейских производителей. На каждом этапе производственного цикла осуществляется контроль качества сырья, комплектующих и изделий. 1992 году после начала газификации Elgincan Group осуществила одну из первых инвестиций в производство настенных двухконтурных газовых котлов, построив вместе с немецкой фирмой Boch завод в г. Маниса. Котлы Е.С.А. – котлы нового поколения В результате совместных проектов, осуществленных совместно с 10-ю европейскими и восточными компаниями, специализирующимися в области электроники и отопления, котлы достигли совершенства. Ведь все комплектующие котла были тщательно отобраны и предпочтение отдавалось передовым производителям в этой области. МОГУ добавить что нам показывали представители фирмы и видео производства -солидно, хвастались полной автоматизацией контроля всего!! а также технологиями (см. выше)втч.и системами контроля . новыми линиями и тд. Основной контоль ведут немцы и итальянцы

Нафига оно тебе нада? в данный момент у нас в стране эти технологии только широко представленны, ( но к сожалению узко используемы) как правило этими технологиями светятся солидные фирмы . но предложат вам в результате иное ( финансово разумное) , да и для Украины я думаю в редких областях будет эфективно работать

у меня болер, бывает нет воды , поставил на выход ГВ трх ходов кран, на входе ХВ должен быть обязательно обратный клапан. (в комплекте с болером идет подрывной . без него нельзя опасно,) поэтому запуск воды из болера обратно в кран хВ невозможен. почтавил на ХВ трехходовой кран - после срывного клапана, Нет воды открываю кран на ГВ и на ХВ сливаю сколько нада _правда только гарячая или теплая, так спасаюсь

Сколько независимых семей жить будет? если один то с газом дешевле будет котел газовый , радиаторы и теплый пол где надо, котел мощьнецкий надо . а лучше два . ведь врядли одновременно заселят его, поэтому можна экономно протапливать здание - один котел основной -другой вспомагатальный, С водой однозначно болер 500л с циркуляцией

мягкие трубы это стремновато в наружке, нужно правильно укладывать , чтоб непробить камешком например, или тп, потом ненайдешь и неисправиши без раскопок, пользуюсь трубой -Хакан- неочень дорого и надежно - твердая труба, с наклоном шутить несоветую , (ревизий через метр ставить небудешь,) чем длинее трасса тем важнее наклон, обычно номально работает 1,5-2 см на 1метр, и важен правильный монтаж труба в трубу вставляется до конца и вытягивается на 1 см,в поворотах в плотную Наклон трубы зависит от её диаметра. Для этого приняты свои нормативы, вот что нашёл - СНиП 2.04.01-85* пункт 18.2: “безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02”. Уклон 0,02 - это и есть 2 см на метр.

при самоточной нет ,а с насосом точно, каждый поворот влияет,а с переходом с 50 или боле на 25 думаю очевидно!

непойму что-то на обратке 50 градусов значит полы работают -ждать нада, в таких полах воздух спускать нужно повторно и неодин раз, ( проверено) в одном случае полы прогрелись через ***20часов, сейчас нормально, но здается мне фото несоответствует проблеме, у меня такая же схема приблизительно, проблема в регулировке!! скажешь как прогревает!

интересно с какой системы и на какую переделывать собираетесь? СХЕМУ СМОТРЕТЬ НАДА старые обычно однотрубные, большого диаметра,применялись в самоточной однотрубной системе, и ее поменять всегда есть смысл ,новые радиаторы и трубы -конкретно уменьшат кол-во воды в системе. насос ускорит циркуляцию, только ставить в старых котлах его нужно только на обратку(чтоб не убить насос, и фильтр обязательно-котел старый, мусор будет 100/) Кусок трубы большого диамера -это минус сопротивление увеличится но не смертельно, КПД увеличится за счет уменьшения кол-ва воды и скорости прокачки ее насосом- насос нужен! бачек если старый нравится !! можна оставить до ремонта или замены котла в данном давление в системе будет минимальное ПРАВДА ТЕПЕРЬ С ЭЛЕКРИЧЕСТВОМ ДРУЖИТЬ НАДА!! без него холодно будет!!

в данном случае получилось у людей (я его слепила из того что было. а потом что было то и..)приходится всеравно докупать, я небольшой спец ,но уже засомневался в возможности нормальной регулировки с этого колектора, я обычно даже в бюджетной сборке предлагаю на каждую ветку ставить термгол.ручную с термометром , т.к были печальные случаи превышения температуры хозяевами(холодно им было) . и обратку чистую, пока жалоб небыло, может стоит этих уболтать?