lastandr

сорокдесять умовних денег за литр Где исходные данные?

...И вновь продолжается бой...

1.Если у вас УГВ находится на глубине менее 1.8м,то может лучше вообще не делать погреб,иначе возникнут сложности с гидроизоляцией? 2.Основное правило при реконструкции зданий и сооружений заключается в том,чтобы не создавать дополнительной нагрузки на существующие фундаменты,если они не были на то рассчитаны, т.е.подошвы новых фундаментов должны быть расположены не выше старых,в вашем случае с погребом это правило выполняется. 3.Опалубка для плиты перекрытия делается из обычных досок толщиной 25-30мм, бруса 70-80мм и подпорных стоек из кругляка либо того же бруса,сверху можно постелить ОСВ,если есть...

Я вам дал сведения из таблиц производителя конструктивного керамзитобетона. У нас обычно продается керамзит для утепления М15-М20,а тот еще надо поискать... Насчет песка -пройдитесь по инету... 1500кг разделите на площадь несущих стен,получите доп.нагрузку...

Вообще,для меня скала - это каменный массив из гранитных, базальтовых или других твердых пород,являющейся идеальным основанием для строительства зданий и сооружений(при условии допустимой сейсмичности).

см.здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54623

Для устройства перекрытия с пролетом 4-4.5м рекомендуется применять бетон марки не ниже В25(прочность 300-350кгс/см2),его вес примерно 2200-2300кг/м3.Чтобы сделать конструктивный керамзитобетон такой марки на 1м3 вам понадобиться не менее: 1-400кг портландцемента М500 2-800кг керамзитового гравия М30-35(а не того,что в мешках) 3-500кг кварцевого(а не речного)песка 4-200л воды ИТОГО вес 1м3 "мокрого" изделия составит около 1900кг(без арматуры). Арматуры пойдет на 1м2 перекрытия для обычного бетона примерно 12-15кг(одна сетка 12А400С 150-150мм),и для керамзитобетона -22-24кг(с учетом меньшей прочности на изгиб -две сетки 12А400С 200х200мм) Итак,для перекрытия толщиной 150мм вес 1м2 с учетом арматуры составит соответственно 340кг и 300кг+вес профнастила.Разница не существенная,а если посчитать стоимость того и того...

Дело в том,что многопустотные плиты выпускаются в разном исполнении,см. ссылку www.snip-info.ru/Gost__9561-91.htm В малоэтажном строительстве применяются в основном плиты типа ПК, т.е. с опиранием по двум сторонам,да и заводы ЖБИ серийно выпускают именно такие.Но архитекторы-проектировщики бывают разные, особенно, если среди них нет инженера-конструктора, могут запросто уложить плиту типа ПК на третью самонесущую стену,если не удается точно подобрать размер плит по ширине перекрываемого помещения. В таких случаях обычно поступают так,как с перегородками:на 20-30мм не докладывают их до проектной отметки низа плиты перекрытия,и после укладки плит,заделывают щель любым более-менее пластичным материалом или просто слабым раствором. Но если эта стена несущая,то защемлять в нее боковую сторону плит типа ПК нельзя,потому что рассчитываются и армируются такие плиты по схеме балки ,защемленной на двух концах (т.е.эпюра моментов везде снизу).В таких случаях мы обычно обрезали плиту по одной из пустот...

Я думаю,что вполне хватит и керамблок 380мм+облицовочный кирпич 120мм,в этом случае фундамент можно делать из ФБС шириной 400мм с армопоясом либо монолитным перекрытием цокольного этажа,если таковой имеется...

Скала или дом из ракушечника?

Примерно 20-25грн/чел/час либо 80-100грн/тонна + 50% за каждый этаж без лифта

Все это так,но у нас речь шла о самодельных перемычках с применением обыкновенных блоков в целях экономии средств заказчика.

Есть два небольших замечания к вашей картинке: -пустотелые плиты нельзя опирать на длинные стороны; -самый нижний керамблок(который висит) лучше заменить 3-мя рядами кладки из обычного кирпича М100-М150 с армированием кладочной сеткой,по причине хрупкости керамблока.При этом нависание не должно превышать 50-60мм

Добавлю еще от себя,что как-то с конструктором мы рассчитывали на прочность внутреннюю стену из ГБ D500 шириной 385мм,и пришли к выводу,что не стоит делать такую конструкцию,если перекрываемый пролет будет более 4,2м.Но при этом учитывалось армирование кладки в каждом ряду кладочной сеткой ВР1 4мм 50х50мм и армопояс по всему периметру несущих стен с армокаркасом 4шт.х 12А400С высотой 200мм

В общем,конечно,все понятно... !.Секрет своей "методы и суперклея" вы раскрывать не желаете 2.Каждый с ума сходит по-своему,это точно,и ДЕЛИТЬ здесь нечего... 3.Когда гонят халтуру,действительно, "производительность"такого "труда" в разы выше Да,чуть не упустил случай задать вопрос вам,а отчего же вместо аватора у вас красуется (ссылка на изображение устарела)

Это где,в Каневе?

Озвучьте,пож-ста,свою "методику" по-подробнее,чего к чему клеить,что такое "нормальный спец.клей" и пр.? По поводу поломанных блоков,то в этом сезоне довелось моим ребятам делать с десяток таких перемычек,действительно,один блок лопнул...,но из-за того,что случайно свалился со стола ,хотя, конечно,если ручки кривоваты,то можно все перебить еще в процессе выгрузки на объекте.Неровности дна и стенок не должны особо никого смущать,они все равно заливаются бетоном, наоборот,крепче будет сцепление перемычки с блоком... Насчет "основного аргумента",тут вы тоже погорячились,это не моя мысль,хотя считаю,что она вполне адекватная в применении к вашей "методике",а если перевернуть вашу "запакованную на спец.клее перемычку" ,то боковушки точно бабахнут кого-то по голове,если их не приколотить гвоздиком ...

Все довольно просто,специальной пилой для резки газоблоков либо болгаркой с кругом по бетону д=230мм,делаете не два,а несколько пропилов вдоль всего блока,можно под разными углами,затем с помощью зубила,молотка и "какой-то матери" убираете все лишнее Несущую перемычку длиной 2,5м нужно делать высотой не менее 200мм,поэтому вышеописанные самодельные блоки в этом случае не годятся,ее можно отлить в деревянной опалубке утеплив снаружи ППС,(по примеру вашего армопояса см. пост№7).А если перемычка не несущая,то вполне проходит сечение 150х150мм и ее можно делать из U-блоков.Армокаркас ,в любом случае , я бы сделал из 2-х нижних стержней 16А400С и 2-х верхних диаметром 12-14мм А400С,хомуты из 6А240С с шагом 200-250мм.

И вы еще предлагаете свои услуги в строительстве жилых домов с такими "познаниями" :( Прочтите нижеизложенное пару-тройку раз для запоминания: - вата или другой материал служит в данном перекрытии в качестве шумоизолятора между этажами,а паробарьер препятствует проникновению в эту вату теплого влажного воздуха из помещений под ним,а сверху ваты желательно положить какой-либо воздухопроницаемый материал типа ветробарьера для ограничения попадания пыли и прочего мусора ...

Можно обойтись и без бетонной подготовки,при этом толщину бетонного пола желательно увеличить до 100мм,но устройство песчано-щебневой подушки все равно необходимо,ну и вопрос с гидроизоляцией надо будет решать другими методами...

Вам же правильно разложили - трубы отопления или теплого пола прокладываются после выполнения п.4,а сверху уже делается стяжка п.5,т.е.трубы оказываются как бы внутри стяжки.Единственное,что ,при достаточной толщине утеплителя,в нем иногда прорезаются каналы для труб,с целью уменьшения толщины самой стяжки до 40-50мм. А ЭППС применяется для полов по причине своей более высокой прочности(обычный пенопласт можно подавить даже просто ходя по нему) и наличием в продаже системы паз-шип для плотного соединения швов между листами.

Нет,конечно,изготовить самому такие блоки для перемычек не составит особого труда,но не с помощью клея,а именно путем выпиливания в стеновом блоке полости для для будущей монолитной перемычки. Далее есть два варианта развития событий: в 1-м блоки выставляются на ровную горизонтальную поверхность ,во 2-м прямо на уставленную заранее в проеме нижнюю опалубку.Внутрь укладывается пространственный каркас из 4-х арматур диаметром не меньше 12мм(зависит от длины перемычки), связанных меж собой хомутами из катанки д=6мм (не ближе 20мм к каждой из стенок полости, для создания защитного слоя) и вся эта конструкция заливается бетоном.По истечении 3-4-х дней перемычку в сборе (для 1-го варианта)монтируют над проемом(при этом лучше ее перевернуть бетоном вниз) и ,подставив пару подпорок снизу,можно продолжать кладку стен...

Полная белиберда:lol:

Исходя из вашего описания,я бы все это делал несколько иначе. !.Отрывка котлована под подвал на глубину 1.60-1.80м,учитывая,что перекрытие будет на 50-60 см выше уровня земли. 2.Устройство песчанно-щебеночной подушки(100+100мм), гидроизоляции и ж/бетонной плиты толщиной 100мм на дне котлована,при этом сразу нужно установить по всему периметру вертикальную арматуру д=10-12мм А400Сстен в 2 ряда с шагом 200-250мм и столько же между рядами(или хотя бы выпуска для последующей ее привязки). 3.Устройство армокаркаса ,установка опалубки и бетонирование стен подвала(вполне хватит толщины 300мм) 4.Устройство опалубки,вязка сетки 150х150м из той же арматуры и бетонирование плиты перекрытия подвала толщиной 140-150мм. 5.Оклеечная гидроизоляция стен и обратная засыпка. На остальные вопросы смогу ответить вечером,надо ехать на объект...

А как же понимать такие ваши рекомендации?