lastandr

Ну ,значит все в порядке,хотя я бы так врезки не делал,так как теряется почти половина несущей способности стропильной балки...

Извините,немного не в тему,но судя по фото вся стропильная система у вас сделана из доски толщиной всего лишь 25-30мм,не боитесь,да еще с такими врезками и пластинами?Хотя для хозблока иожет и пойдет...

Для воздуха,как и воды,всегда найдется щель.

Нагрузка на пол сверху может и будет небольшой,но сама плита пола должна иметь запас прочности,в том числе и на изгиб,учитывая возможные просадочные деформации грунта,поэтому 30мм сверху ЭППС выглядят очень хило(плитка не в счет),сделайте хотя бы 60мм. А гидроизоляцию лучше сделать по первому слою бетона.

Стену,примыкающую к гаражу,лучше сделать из одного материала,либо кирпича,либо газо-пеноблока.

Вполне логичный алгоритм действий.

А вот отсюда они и берутся 8-)

Правда заключается в том,что в ФБС арматуры вообще нету

Соединять отмостку со стеной или цоколем жесткими связями нельзя, так как здесь имеет место неравномерность усадки грунтов,в связи с разным весом конструкций,что может привести к разрушению более слабого элемента(в данном случае отмостки).

В процессе устройства черновых и чистовых полов сверху в утеплитель реально может попасть много чего,а потом,при возникновении восходящих потоков теплого воздуха,все это добро будет в жилых помещениях...

По моему,вы уже ударились...

Обработка праймером м2 - 5грн. в 1слой Устройство стяжки 100мм по маякам м2 - 40грн.для бетона из миксера + 100грн/м3 с изготовлением бетона по месту Устройство стяжки 140мм по маякам м2 - 200грн/м3 бетона толщиной 100мм из миксера+40грн./м2 маячной толщиной 40мм+ 100грн/м3 с изготовлением бетона по месту Устройство гидроизоляции рулонной горизонтальной м2 - 10грн.в 1слой Устройство гидроизоляции рулонной вертикальной м2 - 20грн. обклеечная в 1слой и 30грн.наплавляемая Утепление пола пенополистиролом ПСБ 100мм м2 - 10грн.в 1слой Укладка паробарьера м2 - 5грн.в 1слой

Вот этого делать не следует,я имею ввиду арматуру,последствия могут быть печальными

Где находится участок?Разметку и вынос в натуру желательно делать после принятия окончательного варианта размещения на участке зданий и сооружений...Хотя для этого может понадобиться геодезия(в частности,вертикальная съемка местности). Ориентировочные расценки во вложении. расценки на общестроительные работы.xls

Прошу прощения,то ли я невнимательно прочитал вопрос,то ли ТС его впоследствии изменил...,но если речь идет не об отмостке,а о составе пола в помещении,то здесь должен еще присутствовать слой гидроизоляции и толщина бетона действительно может быть 80-100мм

Какие "...плитки зоводского производства 6 см ширина и 6 см высота, боковины 6 см ширина высота 24 см..."? Какие "заготовки под распорку 6*6 см (остатки от ДСП)"? К чему все ЭТО,никак не могу въехать...

Попробуйте,только непосредственно на озвученные работы Здесь прозвучал конкретный вопрос,сколько стоит демонтировать шифер и на его место уложить МЧ,без реконструкции стропильной системы,обрешетки,гидро-пароизоляции,утепления,водосточки,подшивки свесов и т.д.

Желательно толщину отмостки делать не менее 50-60мм с укладкой в него армосетки Вр1 4х100х100мм

Сама по себе идея тендера вполне нормальная,но его организация и проведение требует от Заказчика определенной подготовки . Во-первых,должен быть рабочий проект будущего здания,а не эскиз архоновский, во-вторых,должна быть составлена подробная ведомость объемов предполагаемых работ, в-третьих, необходимо составить полный перечень планируемых к применению материалов. И,наконец,самое основное правило "правильного тендера": -вся документация,которая вместе с проектом передается участникам тендера ,должна быть абсолютно идентичной по форме и содержанию. На мой взгляд,только при выполнении таких условий можно будет сравнивать полученные от потенциальных Подрядчиков коммерческие предложения. Другое дело,что не все Заказчики имеют возможность подготовить тендерное предложение в таком виде,но всегда можно призвать на помощь безработных спецов в этом вопросе ...

1. демонтировать шифер.-20-25грн/м2 2. перекрыть метало-черепицей.-40-50грн/м2 без каких-либо допработ...

Что вам сказать,если уж очень хочется,то попробуйте,но проблем при этом получите не мало... "Что бы нормально сделать гидроизоляцию нужно откопать котлован . сделать вывод из котлована узкой канавой метра на 3 в конце канавы сделать дренажный колодец на метр ниже уровня котлована..." - не все так просто,пока вы будете рыть эту канавку с колодцем ,они тоже могут заполниться водой и дальше что,куда воду девать?Любой дренаж надо куда-то выводить,это хорошо,если повезет,и этот колодец пройдет через водонасыщенный слой грунта и окажется в каких-либо относительно сухих грунтах,а если нет?Придется копать пруд Весь остальной процесс описан более-менее верно(кроме применения кирпича в таких условиях), только учтите,что почти вся гидроизоляция с применением битумных мастик делается по сухим основаниям (кроме битумных эмульсионных мастик),поэтому все будет напрямую зависеть от того,как вы справитесь с задачей водоотвода. По вопросу добавок в бетон и современных методов гидроизоляции пообщайтесь с паном Propeller Удачи вам!

1.Старание и труд все корни перетрут 2.Внутренние стены в цокольном этаже обычно делают из кирпича,какой смысл в бетонных? 3.Участки стен при бетонировании связаны выпущенной арматурой 4.Бог вам в помощь и поопытнее бригаду...!

В скале...много воды...нонсенс8-)

Если грунты и УГВ позволяют выкопать котлован по размерам цокольного этажа,то можно обойтись без наружной опалубки стен ,и залить их до уровня земли за один раз(после устройства плиты пола подвала),при этом придется использовать более водостойкий бетон W6,чтобы потом не делать гидроизоляцию стен подвала снаружи.Затем выполнить надземные стены цоколя в опалубке,с выпусками арматуры 150-180мм для связи с арматурой перекрытия.И уже после набора прочности этих стен произвести монтаж опалубки,армокаркаса и бетонирование плиты перекрытия....