lastandr

Только 1 вариант,потому как нагрузка от веса конструкций передается через фундамент на основание вертикальная,а основание с той же силой должно действовать на фундамент,тогда вся система будет находиться в равновесии,а при 2 варианте появляется еще сила,направленная по касательной к подошве фундамента,которая будет пытаться сдвигать всю конструкцию вниз по склону.

Круто!

1.До уровня планируемой отметки земли. 2.Гидроизоляцию желательно проложить между бетоном и бутовой кладкой. 3.Лучший вариант по жесткости конструкции,конечно,выполнять кладку столбиков и пролетов одновременно,да и стык при этом аккуратнее выглядит.

Тоже строим в Вите-Почтовой,есть специализированная бригада по кладке стен из керамических блоков.Расценки здесь.

Все зависит от качества этого кругляка,если он уже "посиневший" либо кривой либо меньше 200мм в диаметре либо короче 4.5м и т.д.,то он вам даже по такой цене не подойдет

Веранды обычно примыкают к дому одной или двумя сторонами,вот их и надо утеплять в первую очередь

Либо глубже,чтобы нагрузка от пристройки не передавалась на существующие фундаменты

Можно пойти следующим путем: -перед заливкой бетона вставить между армокаркасом и стенкой траншеи(опалубки) рулонный гидроизоляционный материал ,прижав его специальными пластиковыми фиксаторами защитного слоя для бетона, -добавить при заливке в бетон специальных добавок, -после твердения бетона применить внутреннюю обмазочную гидроизоляцию Все перечисленные методы можно применить как в комплексе,так и в отдельности,в зависимости от степени влажности грунтов.

Вы забыли,что вся арматура армокаркаса должна быть как минимум укрыта бетоном на 20-30мм,а если в обопрете на нее что-нибудь,то бетон под это что-нибудь уже не попадет

Обнажать фундамент можно,но вот углублять и доливать его,даже отдельными частями я бы вам очень не советовал ! Не буду сейчас объяснять причин(их несколько),но лучше сделайте так: -выкопайте траншею под примыкающую к дому стену подвала,установите арматуру(с выпусками для связки с остальными стенами) и залейте бетоном до уровня земли,при этом в районе примыкания к фундаменту дома можно проложить рубероид или ППС 10-20мм (для скольжения при возможной просадке) -после этого можно выкапывать котлован и делать оставшиеся стены. Конечно,можно попробовать и сразу котлован сделать и залить пол и все 4 стены одновременно,но это возможно при плотных глинистых грунтах.

Во-первых,поменяйте местами щебень и песок,при этом щебень нужно немного втрамбовать в песок, Во-вторых,как вы хотите изготовить пенобетон в домашних условиях?Или вы имели ввиду пеноблок? В-третьих,какую функцию выполняет алюминиевая фольга?Отражает тепловое излучение?Так при 20*С оно очень незначительно. Замените ее лучше на обыкновенную фундаментную гидроизоляционную пленку. ППС 25 использовать можно,только поверх него нужна будет металлическая сетка типа Вр1 100х100х3мм,и для перемещения по нему при укладки сетки и заливке бетона подкладывайте под ноги что-то типа фанеры или широких досок,а то может полопаться...

Выполняли такое проектное решение при реконструкции жилого дома,балка была сварена из двух 24-х швеллеров,на нее опирались 4 6-ти метровых панели,снизу обшили деревом,получилось очень не плохо.Единственный момент,не стоит балку наглухо замоноличивать,просто в стенах делаются бетонные вставки,в которые устанавливаются закладные пластины,а к ним уже приваривается балка по бокам,но не с торца!

Таня,позволь и мне присоединиться к уже прозвучавшим и еще не озвученным поздравлениям!!!

Вообще-то,если веранда отапливаемая,то утеплитель нужно было устанавливать снаружи,под сайдинг.А если неотапливаемая,то есть смысл утеплить лишь ту часть,которая примыкает непосредственно к дому.

Странно,раньше всегда так было,может ошибки на сайте Ковальской(стоимость 1-метровых и 1.2-метровых одинакова?),хотя если брать метровые плиты,то все сходится: Для перекрытия одинакового проема нужно 4-ре 1,5-метровых или 5-ть 1,2-метровых или 6шт. 1-метровых: ПК 54-12-8 - 5 * 1143.6 = 5718,0 ПК 54-15-8 - 4 * 1525.2 = 6100,8 ПК 54-10-8 - 6 х 1143.6 = 6861.6 еще: ПК 62-12-8 - 5 * 1314 = 6570,0 ПК 62-15-8 - 4 * 1752 = 7008,0 ПК 62-10-8 - 6 х 1314 = 7884.0 Плюс допрасходы на оплату перевозки и укладки более узких плит(кран и рабочие)... PS Посмотрел цены других производителей - чем уже,тем дороже 1м2...

Все правильно ,откосы считаются в пм,в приведенной вами цитате просто опечатка

Да,конечно,при такой раскладке плит их можно и не двигать,на эркер уложить такую плиту,при этом получится 2 монолитных участка. А можно попробовать и такой вариант ,придвинув эту плиту вплотную к соседней,тогда будет один монолитный участок Монолитный вариант тоже вполне осуществим,правда придется ставить опалубку,вязать арматурную сетку,изготавливать и заливать бетон,но тем не менее этот вариант может оказаться самым экономичным. Панели подбирают с непосредственно под перекрываемую площадь,при этом более широкие панели стоят меньше узких в пересчете на 1м2.

Для выполнения армопояса,конечно,придется разобрать в районе стены потолок и пол сверху,ноо я так понял,что они уже разобраны,так как вы пишите,что будете ставить утеплитель в перекрытие... А просто металлические полосы вам не дадут жесткости конструкции,в варианте с металлом можно сделать только так,хотя мне кажется,что это будет дороже: Цитата: Сообщение от Golos Если не хотите бетонировать - можно ставить металлические стойки и балку с двух сторон, сделав как бы бандаж стены. Опирать можно на бутовый фундамент существующий, или монолитить пятки с закладными и стоевые опирать на них.

Все делается намного проще. Берутся 8 стоек(тех,которые используют при устройстве монолитного перекрытия) в комплекте с треногами и коронами и 8 деревянных балок Баума по 2.5м.Все это выставляется с обоих сторон стены под балки перекрытия и выжимается на 2-3см,после чего снимается кирпич,устанавливается опалубка,арматура и заливается армопояс .Через пару дней стоики и ригеля можно снимать,при этом балки лягут на свое место,после чего есть смысл соединить смежные балки шпильками либо скобами между собой

Ну,во-первых,я не могу настаивать,не видя предмета обсуждения, а во-вторых,цитирую ТС- "...Сейчас проводится реконструкция дома...",а технология,поверьте,не сложная.

Пункты 1 и 2 нужно поменять местами,если идти снизу вверх,песок проливается водой,а гравий или щебень можно в него втрамбовать.... А вот 600мм в глубину даже для Харькова маловато по-моему,по всем канонам подошва фундамента должна находится ниже теоретически возможной глубины промерзания.

Штробить стену не стоит,этим вы ее только ослабите.А если есть сомнения по поводу прочности стены,то лучше снять 2-3 верхних ряда кирпича и сделать монолитный армопояс на всю длину и ширину стены,можно даже завести его на полкирпича в прилегающие стены,и уже на этот пояс опереть балки

Плиз,поделитесь контактами каменщика,который за такине деньги нормально выполнит облицовку дома(учитывая еще и высоту фасадов!)8-)

Не прижимайте плотно утеплитель к потолку,оставьте воздушный зазор для вентиляции...

О-ба-на...приехали8-)