lastandr

Ваш бригадир близок к истине.Дело в том,что ,если колодцевая кладка состоит из 2-х стенок в 1/2кирпича,а между ними засыпка и через 1-1,5м перевязка ,то считается она по 45-50грн/м2 каждой стенки в 1/2кирпича, в 1м3 - 8м2, умножаем на 45-50грн/м2 и получаем 360-400грн/м3 + изготовление раствора + леса... Так,что цену вам предложили вполне реальную.

А коэф.инфляции?

Простите меня,грешного,за,оказавшуюся столь неуместной, шутку. Никак не мог предположить,что такая красивая девушка тянет на своих хрупких плечиках такую стройку! Респект и уважение! А по сути заданного вопроса,то,в принципе,если рабочего нанимают специально для выполнения этого задания,то 150-160грн. вполне нормальная оплата за 10 часов(с обедом и перекурами) неквалифицированного труда,при условии,что задание будет полностью выполнено. Если еще будут возникать вопросы,связанные со стройкой ,не стесняйтесь, обращайтесь,будем заглаживать свою вину...

Посмотрите хотя бы здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55833

Армопояс в любом случае надо делать замкнутым,потому что он работает как защемленная балка (за исключением пилястр и боковых стен лоджии)

Это,если вы на клей ложите,а если на обычный раствор,то шов будет 10-15мм.А сетки,кстати, есть из проволоки и 5,и4,и 3,и 2 мм и тоньше...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=57676

Для заборов и беседок в вашей деревне,конечно,напрасно так делают,так как столбики в этом случае несут еще и не малую боковую ветровую нагрузку,и порыв сильного ветра + большая парусность сооружения может переломить такой столбик в любом сечении. А вот в вашем варианте,я думаю,что столбики 250х250мм вполне проходят.Единственное,что не надо к ним жестко крепить деревянные конструкции.

Да сеткой через каждые 600мм или 3 ряда газоблока- это оптимальный вариант

Согласен,если и использовать сваи,то они должны быть длинной 4.5-5м,чтобы попасть в несущее основание.Но я думаю,что и монолитной плиты толщиной до 300мм и армированной двойной сеткой 150х150 12А400С будет достаточно для таких грунтов,только после постройки цокольного этажа,нужно будет все-таки дать время на усадку конструкции...

Клей для облицовки будете подбирать после того,как окончательно определитесь с облицовочным материалом,но это обязательно должен быть клей для наружных работ,т.е.способный работать при отрицательных температурах.

Я бы все-таки ограничился анкерами из арматурки.Материалы имеют различные коэффициенты теплового расширения,при этом одна стена наружная,другая внутренняя...может потрещать,особенно газоблок...

А если мужа нанять,то он еще и должен Вам останется,если за завтрак,обед и ужин высчитать...

!.Многие из этих цен взяты из усредненной зарплаты рабочих Киевгорстроя ,а некоторые вообще с "потолка",есть как и завышенные в2-3раза,так и заниженные ,аналитикой здесь и не пахнет. 2.В январе естественно цены на строительные работы опускаются,т.к.спрос относительно малый. 3.Поэтому для ориентировки можно использовать цены в июне 2010г. с коэффициентом инфляции не менее 1.25

Для любых балок всегда эффективнее прямоугольное сечение,так для балок перекрытия,например, это 180мм-высота х120мм-ширина балки или аналогично 150х100мм.Сечение подбирается по расчету в зависимости от пролета,расстояния между балками и планируемой нагрузки на перекрытие.В применении дубовых балок на неутепленном чердаке нет смысла,дорого и потрещат все от перепада температур и влажности,обычно их делают из обыкновенного соснового бруса.

Ну,если уже стоит,то понятно,что сдвигать ее уже никто не будет. Но некоторые застройщики пытаются использовать уже существующий фундамент для строительства нового здания...

Для утепленной крыши обрешетка под OSB нужна хотя бы из необходимости вентиляции утеплителя,если же OSB положить прямо по стропилам ,то вентиляторы придется ставить между каждой стропильной ногой

Да,согласен,если есть такая возможность,то будет надежнее,только варить надо после "накалывания" пенополистирола,а это чревато...либо бурить и забивать прямо через ППС.

Можно забуривать в старой кладке отверстия д=8мм через каждые 5-6 рядов с шагом 500-600мм и вбивать в них арматурку 8А400С,так чтобы она заходила в облицовку на 80-100мм

Вполне,жизнеспособный вариант,только новый фундамент надо все-таки выводить на одну отметку со старым,чтобы поставить вышележащую стену сооружения на обе части равномерно.

Еще сможете помочь,когда придется разбирать веранду,поставленную на фундамент,выполненный по вашему совету

Может лучше все-таки посчитать,прежде,чем давать такие советы? Я уже больше 20 лет занимаюсь строительством различных объектов,много работаю с монолитом,но такого "густого" продольного армирования ленточного фундамента еще не встречал...Это ж сколько арматуры вы вбухиваете в куб бетона?В типовых проектах обычно ставят 2 каркаса или 2 сетки(в зависимости от грунтов и нагрузок): 1-в подушке фундамента 2-в верхней зоне стенки фундамента Эти каркасы или сетки ,если фундамент невысокий над уровнем земли, соединяют между собой 2-мя рядами вертикальной и 2-мя рядами продольной арматуры чисто конструктивно(т.е.эта арматура не рабочая д-6-8мм),если же фундамент выполняет функцию цокольного этажа или подпорной стенки,тогда вертикальное армирование выполняется рабочей арматурой д=12-14мм с шагом 200-300мм.

Добрый день. Я так понимаю,что проект у вас есть,видел на форуме в обсуждении проектов только 1-й этаж.А есть ли электрика,вода на участке,есть ли возможность проживания рабочих на объекте,каковы возможности заезда на участок(для крана,миксера,длинномера и т.д.).Почему про это спрашиваю,потому что уже строил в вашем районе в 2007г.домик один,так все материалы приходилось таскать рабочим метров 60 на своем горбу,а это надо учитывать при составлении сметы.Кстати,по смете:пока предлагаю для ознакомления наши расценки ,если они более-менее вас устраивают,то посылайте проект на lastandr@yandex.ru для составления сметы.Построенные объекты смотрите здесь.

Вообще-то,такое не допускалось СНиПами,хотя могли и строители напортачить(я тоже в свое время строил многоэтажки), с каждого этажа должен открываться свой канал,который затем может переходить в общий большего сечения. А выход здесь простой,после вытяжки,на отверстие вентканала поставить вкладыш с обратным клапаном.

Ничего,кроме длины участка забора с одинаковой отметкой подошвы фундамента,при таком уклоне можно делать эти участки по 10м