Вадим (spb)

Подождать пока сойдет вода. Потом откачать воду из ямы и ждать пока высохнет. Если яма полная воды то обвалов грунта уже быть не должно. А начнете качать сейчас - будет прибывать вода и будет еще обваливаться.

Ну можно для наглядности просто посчитать самые недорогие и адекватные варианты по моему - это будет хоть как то полезно. Верхней границы в принципе нет. АУ можно ставить в любом варианте (при условии что нет проблем с электричеством).

Ну так ведь ни о чем будет. За сколько построили - надо описывать все условия. Иначе будет не информативно. За сколько готовы построить - есть просто спрос, а есть оплаченный спрос. Тоже по большому счету ни о чем. Кто то готов 2000 долларов на канализацию потратить, да только нормальное решение может ему в 4000 обойтись (и это еще будет эконом вариант). А другой готов 10 000 долларов потратить, а ему и 500 хватит. Не будет толку от гипотетических рассуждений продавцов и производителей о возможной стоимости того, что по определению не может иметь фиксированной цены.

(ссылка устарела) хорошее стихотворение. Актуально и для продавцов и производителей ЛОСей.

Да можно конечно. Со временем этот колодец может стать дополнительной секцией септика))))

Считаем водопотребление. Учитываем пиковые нагрузки. Считаем расстояние от трубы до воды в колодце. Где фиксируется уровень воды и т.д. Если до дна колодца один метр от трубы (дно сухое) - это 750 литров на метровом кольце. 4 человека литров 300 за час могут слить. Впитывающая способность 50 литров в час (например) на метр квадратный - хватит колодца. Ну как то так.

Пример который я приводил выше, как раз по результатам таких экспериментов так дорого стоил. В яме глубиной полтора метра вода за месяц (а это был на редкость сухой и жаркий месяц) ушла на 20 см. При том что УГВ где то совсем глубоко. И постоянные проблемы с электричеством. Первый совет который я даю - выкопайте яму и проверьте. А потом можно определяться с бюджетом.

Я на самом деле сторонник работы во всех ценовых сегментах (ну кроме колец). Изучал недавно финское изобретение (со славянскими корнями), там ценник под ключ около 7 000 евро (система на основе аэробов на прикрепленке). Есть на нее спрос и почему бы ее не продать тому кто готов купить? Можно продать 10 септиков по 500 уе и заработать меньше.

Зато какой навар с продажи:D:D Всяко побольше чем с ланоса.

:::NEPTUN::: а там в продолжении не набрался десяток "профессионалов" которые совет дают как правильно сделать?

Вопрос про бюджет правомочен, но для многих это единственный и самый первый вопрос. И мерседес и ланос может удовлетворить потребность человека передвигаться с комфортом, другое дело что норовят втулить спортивный брабус там где нужна грузовая газель.

Золотые слова)) Во многих фирмах вместо того что бы спросить какой у Вас грунт и УГВ, спрашивают какой у Вас бюджет.

Мое мнение что нет золотой середины. Стоимость в первую очередь определяют условия 1. УГВ 2. Тип грунта 3. Водопотребление 4. Прочие условия (наличие электричества, размер участка, планировка дома, вывод трубы из дома и т.д.) И то что одному будет стоить 500 $, другому обойдется в 2500$. Для примера. Клиенту делал канализацию (шефмонтаж за 200 $, все оборудование и материалы клиент покупал самостоятельно, работы тоже сам). При начальной стоимости самого септика 500$, общие расходы вышли почти 2500$.

Биопорошки это не лечат. Ни один из мне известных. Вам надо копать в сторону гидрозатворов. Запах в дом через отсутствующие (сорванные) гидрозатворы проникает, открытые трубы. Если у Вас уровень воды в септике поднимается и перекрывает трубу, то запах может исчезнуть. Вентиляция в каком виде присутствует? Труба или просто выход в вентиляционную шахту? Судя по тому что вода в унитаз водоворотом уходит вентиляционного стояка либо нет либо установлен не правильно.

makedonets а где у Вас запах был? В доме или на улице? Судя по тому что плохо сливается унитаз у Вас наверное нет вентиляционного стояка.

Геотекстиль на дно поля фильтрации и на трубу нельзя, так как он служит отличной площадкой для жизнедеятельности бактерий а они заиливают его на раз. ГТ нужен для разделения фракций над трубой. Щебень, труба, щебень, ГТ, песок - грунт. Для дренажа ГТ используют только как разделитель фракций и с максимальным размером пор (или как там этот параметр называется). Допускается ГТ на дренажной трубе, но только если она лежит в песке.

Приведу отзыв настоящего пользователя топаса со стажем. Копирую из интернета "Решил поделиться опытом. У меня ТОПАС 8 Лонг. Уже 6 лет стоит эта система, есть некий опыт ее эксплуатации. В доме проживает постоянно 3 человека, есть душевая кабина, ванна, посудомойка, 2 бидэ, стиральная машина, 3 унитаза, 5 раковин. Что хочу сказать, все работает, но тут многие испытывают иллюзии относительно обслуживания данного устройства. Раз в 3 месяца надо не только откачивать ил, но и полностью разбирать и чистить главный аэрлифт (насос), т.к. в него регулярно заплывают сгустки из волос, пыли, ниток и т.д. Все это образует нерастворимые сгустки (если кто чистил фильтр у стиральной машины, то поймет, именно такие). А процедура эта требует некого внимания, желания лезть в септик. Запаха из септика на протяжении всего срока работы нет, что приятно. Но вытаскивая насос из первой камеры не думайте, что будет особо приятно))) Многих пугает то, что компрессоры стоят в септике, но на практике проблем никаких нет, стоят, работают, пока ничего не менял. Обязательно делайте сигнализацию уровня первой камеры, загорелась лампа (у меня панель у двери vimar, а не убогое чудо, что предлагают продавцы), значит снова забился главный фильтр. При обслуживании септика еще нужен погружной фикальник для быстрой откачки ила, сачек для очистки жиролавушки... через 3 года сделал накопительную яму около ворот, перекачиваю туда ил, всякие отходы после профилактики. Каждый раз бегать с ведрами по участку, чтобы пристроить это "добро" надоело. Еще, если есть возможность провести к септику стационарно воду, сделайте это! Потом не надо будет бегать с ведрами, шлангами... Зимой проблема вообще. Но ниже глубины промерзания и врезать прямо в топас кран. Септик на всякий случай при установке обложил пенопластом (экструдированным, жестким), верхнюю часть, так, на всякий случай. Если не смогли почистить септик раз в 3 месяца, то (лично у меня) часть жира и прочего "добра" пролетает в дренажный колодец(( Вообще проблем больше не с очистными сооружениями, а борьба за чистоту стока в дренаж, иначе заиливание и вся система встала... Поэтому перед полями фильтрации обязательно делайте приемный (распределительный) колодец, иначе если все убежит в поля фильтрации, то уже практически ничего не сделать."

На самом деле не желательно. Чем глубже, тем медленнее идут биопроцессы окисления органики, да и работают другие микроорганизмы. СНИП в общем не зря ограничивает глубину. По факту может получиться так, что в водонос попадет неочищенный сток.

Дренажное соткой. Трубу без геотекстиля. У Вас расстояние от входа до выхода 2 метра. При расходе до 1 куба по моему СНИП допускает однокамерные септики. Надо организовывать перелив таким образом что бы то что сверху плавает не переплывало на поле. Т.е. вода примерно с середины объема должна поступать. Думаю что существующий накопитель довести до ума проще чем что то новое делать. Перегородки (по возможности конечно) можно и пластиковые поставить. Но конечно Вам по месту виднее.

Не совсем верно их делить. У вас то по сути есть септик (емкость). Задача после него организовать почвенную фильтрацию. Разве не так?

А фильтрационную траншею после ямы существующей не хотите сделать?

По идее крыша, отмостка, поверхностный водоотвод. А если дренаж то в целом дренаж фундамента.

И труба уже выведена?

Бурят обычно на ту глубину на которой будет дно поля фильтрации. Пробуритесь - налейте воды в яму и посмотрите как быстро уйдет, подом долейте и т.д. И будет понятно как грунт воду поглощает. У вас в септике судя по схеме есть фильтрующая часть без дна? Не очень хороши резкие повороты канализационной магистрали.

И какая проблема? Вода с крыши туда набегает или какая то другая вода?