Віктор

Мені щастить їздити трасою Київ-Чоп щотижня протягом останніх років, відколи ще македонці і турки ремонтували з Чопа до Бродів, потім коли італійці, турки і наші робили з Бродів до Новограда ну і зараз, відповідно... Так ось мій висновок: це не лише люди у нас лихі і невитримані, створюють аварійні ситуації - система організації дорожнього руху, стан доріг і транспортних засобів призводить до більшої кількості ДТП, ніж "лихачі". У країнах ЄС, де я за рік "намотую" не один десяток тисяч кілометрів за кермом, якщо ремонт дороги і односторонній рух, ніколи нікому не спаде на думку обмежити швидкість 40 або 50 км/год. Зазвичай це 80-90 км/год. Друге: якщо у них написано 80 км, то ВСЯ колона їде 80 або, найчастіше, на 10-15 км швидше. У нас ЗАВЖДИ знайдеться якась стара шкапа і буде волочитися зі швидкістю 40 кілометрів, зібравши позад себе колону і НІКОЛИ не зупиниться правобіч, щоб пропустити тих, хто поспішає. Третє: якому дурневі спадає на думку нанести у місці дорожніх робіт суцільну лінію, що забороняє обгін? Чому це раптом, якщо дорожні роботи ведуться на протилежному боці? Чим ця дорога відрізняється від звичної, де роботи не ведуться? Четверте: вкрай недбало організовано рух і попереджувальні знаки у місцях проведення будівельних робіт, є великі вибоїни, високі перепади висот між товщами асфальту, що заставляє автівки екстренно гальмувати. Складається враження, що даний хаос і незрозумілі обмеження вигідні даїшникам для незаконного збагачення, а вони, у свою чергу, діляться з відповідними дорожніми службами, щоб хаос продовжувався і надалі. Це моє припущення, і я дуже хотів би помилятися...

За підказку - дякую. Як я писав вище - не уточнював стосовно ЕППС, оскільки останнім часом все більше фасадів замовляють з фальш-брусом з модрини, "короїд" вже приївся, наші клієнти хочуть щось індивідуальне.

Якщо ви маєте на увазі поверхню, котру наші майстри називають "вафелька", то це не є нова технологія, ми такий ЕППС купували ще у 2007-му. І додатково до цієї "сіточки" ми, для кращої адгезії, ще й шкрябали поверхню.

1. Чесно кажучи, не уточнював, але дуже сумніваюся, що випускають якісь спеціальні види ЕППС "під штукатурку". 2. ОСБ не протикана зонтиками, як решето - від зонтиків там лише "шапочки", а "стовпчики" відрізаються. Тому немає жодної різниці між монтажем ЕППС і інших видів фасадів на саморіз, а через саморіз волога не просочиться. 3. Можна застосувати і звичайний пінополістирол, але грубший. 4. Ми використовували 25 мм товщини ЕППС.

На фото від Надії Іванівни, на мій погляд, тріщина внаслідок прогину основи. Найвірогідніша причина - надто широка відстань між рейками. Щоб уникнути подібних тріщин внаслідок температурних деформацій, ударів птахів, м'яча і т.д., ми нашиваємо рейки "вперемішку" (див. фото) задля мінімізації вільного провисання вентфасаду. За подібною технологією виконали більше 2-х тисяч квадратів фасадів. Признаюся, на одному об'єкті у кількох місцях у нас був випадок відслоювання, дуже, дуже давно... відремонтували без демонтажу "короїда". Після того почали ретельніше "царапати" ЕППС задля кращої агдезії. Більше таких проблем не виникало. Взагалі нанесення цементної клейової основи під оздобу на ЕППС дуже поширена технологія в Європі. В Епіцентрі кілька років тому продавали плити ЕППС з готовим нанесеним цементним шаром і сіткою, але дуже дорого... Бельгійці, а зараз і поляки на ЕППС наносять цементно-шпаклювальну основу і наверх клеять плитку - імітація клінкерної цегли з розшивкою швів.

Казати одне, а переконатися особисто - інше. Ось фото нашого будинку зі штукатуркою "короїд" по ЕППС, стоїть вже 5 років, питань немає

По першому варіанту жодних обмежень немає - класичний вентфасад. Номер 2 - вже практично німецький "пасів хаус", - буде дуже теплий, але без системи повітряобміну в будинку та правильного нанесення клею ви ризикуєте після опалюваного сезону мати "затхнувші" від сирості стіни. Я про це писав тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=883194#post883194 І, нарешті, третій варіант найкращий, тільки не забудьте, що мінвата повинна бути достатньої щільності для фасадних робіт, наприклад, Фасрок - 135 кг на м2.

Дошка зрощена по довжині фанерно-клеєвою накладкою, погугліть "plywood gusset", у каркасно-щитовому будівництві це звичний метод. Застосовується у випадках, коли ферми на металлевих зубчастих пластинах (МЗП) нетранспортабельні внаслідок великих розмірів, їх неможливо доставити до будмайданчика, прес для їх виготовлення надто далеко і їх нерентабельно транспортувати. У даному випадку ми маємо тип ферми "кімната в даху" з надто великими розмірами, доїзд "фури" та автокрана до місця будови неможливий внаслідок танення снігу, тому прийнято рішення використовувати фанерно-клеєві з'єднання. Також ясна річ, що на фото не повноцінна ферма, а лише крокви. Будуть затяжки, а ферма опиратиметься на стілець.

Ми "не делаем этого" оскільки керуємося DTU 31-2 та Єврокод 5. Саме під вимоги цих норм адаптоване канадське програмне забезпечення, у якому ми працюємо.

Тарас, день добрий! Наш колега-форумчанин "Дерев'янщик" вже розповів про важливість ОСБ у забезпеченні стабільності каркасу. По решті зауважень: ви написали, що використали для конструктиву свіжі дошки зимової різки січенням 50х200 мм. По-перше, усі нормативи вимагають, і про це неодноразово наголошували на сторінках даного форуму, пиломатеріал має бути сушений у камері і струганий. Доцільніше було використати стійку 140 мм + всередині рейку 50 мм горизонтально. Таким чином ви горизонтальним шаром утеплювача 50 мм перекрили б можливі шпари між вертикальним утеплювачем і стійками і до того ж рейкою могли б вивести під оздобу на одну площину стіни. Чому на одну площину? Оскільки ваш ліс - свіжопил, то при висиханні до вологості у 10% ваші стійки втратять +- 10 мм по ширині. Найгірше те, що всихатимуться вони нерівномірно, розбіжність становитиме кілька міліметрів. Раджу Вам дочекатися висихання елементів каркасу мінімум до 18% перед закладанням вати і обшивки пароізоляцією, таким чином ви уникнете ризику утворення "грибку" під ізоляцією.

Європейский норматив DTU 31-2 Додаток 4 "Інструкція по поєднанню матеріалів, що утворюють стіну для відповідності вимогам по безпеці і шоку" цитую: "тверді панелі з деревинного волокна: мінімальна товщина 10 мм". Російські стандарти ще менш вимогливі: "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6), Таблиця 7-3 "Материалы для обшивок, используемых для обеспечения жесткости каркаса стен" - Твердые древесноволоконные плиты: при шаге стоек в 400 мм минимальная толщина 6,0 мм" Найвідоміший в мережі довідник, виданий AWC (American Wood Council) називається Details for conventional wood frame construction, читаємо сторінку 9 параграф "Обшивка стін": "Фанера або інші структуровані панелі нашиваються ВЕРТИКАЛЬНО"

Тарасе, не сприйміть за образу, я вже бачу кілька помилок, які пізно виправляти, тому не буду навіть писати про них. А от якщо у вашому описі "пирога" стіни не сталося помилки і ви справді хочете давати по стійках вітрозахист, по ньому вентиляційну рейку і аж потім ОСБ-3, то це не є правильно згідно нормативів. Доки не пізно, то набийте ОСБ безпосередньо на стійки. Вентиляційну рейку можна не давати, якщо сама конструкція касет дозволить повітрю вільно рухатись знизу-вверх. У випадку неможливого вертикального руху повітря, то касети слід нашити на вентиляційну рейку.

Цілковито згоден з вами, а то поради декого з форумчан стосовно будівництва каркасника мені нагадують про відому байку з життя американців, котрі з'їдають в макдональдсі два біг-маки, а запивають тільки дієтичною кока-колою без кілокалорій)))

Щоб не трапився шашіль не слід купувати ліс-сухостій. А якщо під корою або в заболоні заведеться якийсь, то при температурі в камері більше 56 градусів всілякі жучки подихають (ще один + до сушіння дощок у камері!). Стосовно струганої поверхні - справді, вогонь "облизує" стругану дошку довше, аніж ворсисту. Обробка деревини у камері під тиском європейськими нормативами вимагається лише для підкладного бруса. Можливо, англійці обробляють весь каркас через свій сирий клімат? Або для самозаспокоєння... В Україні це нереально - у нас камер всього три-чотири діючих, та й процедура ця недешева, не кожен клієнт оплатить. Ми обробляли в камері лише один раз за багато років для українського клієнта, а для західних колись возили на обробку в Польщу, там така фірма "Іпалко" була. Вологість дошки вимагається не більше 18% +-2%. Тобто, якщо 20% у таку сиру пору, як зараз, то не є катастрофа))) а от влітку бажано сушити навіть до 12, інакше добряче на сонці "крутить" стійки.

А потім ці дошки починають розсихатися, цвяхи (як правило звичайні, а не гвинтові) свою функцію втрачають і будинок "скрипить"... і з'являються на форумах повідомлення, що каркасні будинки - зле))) Так що замовники: замовляйте каркасні будинки ТІЛЬКИ ІЗ ДОШКИ, СУШЕНОЇ В КАМЕРІ!

Зараз збіжаться прихильники мурованих будинків і таких Вам жахів про каркасники нарозказують, що апетит втратите. І при тому, що більшість зі "спеціалістів" каркасник тільки в американському бойовику бачили. Відповіді на Ваше питання є в багатьох темах даного форуму, і не тільки. Скористайтесь пошуком. Наразі відповідь у кількох словах: 1. Каркасник теплий. 2. Каркасник не продувається (без щілин). 3. Каркас будинку із деревини хвойних порід, а вона є пластичною, а не крихкою "хрупкою". Запасу міцності достатньо для нашого регіону, позбавленого, Богу дякувати, потужних природніх катаклізмів. 4. Каркасник буде дешевшим "під ключ" за мурованого побратима, якщо останнього доводити до того ж коефіцієнту теплозбереження. Дані твердження стосуються правильно збудованого каркасника, а з цим якраз в Україні і проблема: надто багато розвелося майстрів, які ще вчора дошки наверх подавали, а сьогодні переконують потенційного клієнта, що з сирої дошки і калених саморізів збудують якісний будинок. Так що будьте обачні з вибором підрядника.

Ми теж сушимо і стругаємо дошку при виготовленні і монтажі каркасних будинків - норми так вимагають. Але торці парафіном? Недешеве задоволення! Ми колись торці дубових заготовок парафіном обробляли - дорого як по сировині (парафін недешевий), енергозатратах і трудозатратах. Але, якщо клієнти оплатять))) Он наші колеги/конкуренти дошки не сушать у камері, не стругають і нічого, замовлень мають вдосталь.

Початок цікавий, та й фото супер! Чекаємо продовження з подробицями і зображеннями!

Ви маєте рацію - сама по собі ЯКІСНА глиняна чи полімерпіщана черепиця значно дорожча за своїх металевих чи бітумних побратимів. А от спокусившись на привабливу ціну за м2 дешевої натуральної черепиці клієнти переплачують за несправедливо дорогі аксесуари. Більше того: крокв'яна система даху під укладку натуральної черепиці потребує значного посилення, зважаючи на вагу останньої. Ці три фактори в сумі значно б'ють по кишені забудовника... на жаль, адже натуральна черепиця дуже красива, що не кажіть!

Один з наших минулорічних клієнтів довго вагався у виборі покриття даху. Врешті-решт привіз з Польщі глиняну черепицю. По-моєму, це найкращий вибір, адже дах - окраса будинку.

Заготовляємо, ріжемо, сушимо, стругаємо модрину (лиственница). Кому що потрібно - звертайтеся! Доставка по Україні! Нашим транспортом, попутним транспортом, Новою Поштою. Дошка тераси, підкладний брус, фальш-брус, вагонка.

Році у 2004-му ми виготовляли на експорт каркасний 16-ти кутний двоповерховий будинок 12 метрів у діаметрі. Ось зісканований план даху: А ось фото з будівництва: Матеріал - модрина (лиственница) сушена в камері, стругана.

Здається, такими фразами гріх жартувати...

Чому ми вже десять років використовуємо модрину на наших будовах і рекомендуємо саме цю деревину? Ось що написано у науковій літературі: "Деревина модрини європейської — дуже цінний будівельний і виробний матеріал. Її використовують у суднобудуванні, вагонобудуванні (замінник дуба), у гідротехнічних спорудах (виготовлення водоспусків, труб, паль тощо), на телеграфні і телефонні стовпи, будівництво будинків (підвалини), шахтні стояки, балки в льохах, на виробництво паркету, дощатої підлоги тощо. З неї виготовляють акумуляторні ящики, рами, двері, ліжка, меблі; квасні винні діжки, великі чани спеціального призначення, а також гонт і облицювальну фанеру. Стружки модрини з гарним набивним і пакувальним матеріалом. Незважаючи на високий вміст смоли в деревині, Її використовують для одержання целюлози (промисловий вихід якої становить 33 відсотки) Високо ціниться також деревина інших видів модрини." В. И. Чопик, Л. Г. Дудченко, А. Н. Краснова; «Дикорастущие полезные растения Украины» Справочник; Киев, Наукова думка, 1983.

Ну, ви як сьогодні родилися, чесне слово! Забули, в якій країні живете? У нас можливо ВСЕ, якщо як слід "мотивувати".