sws750

А за ночь пришла еще мысль.

Даже если сейчас выкопаю ямку обложу пенопластом то результат буден ясен к следующему лету. Но думаю дюже чуда не будет, не копать же 10 метров в глубину.

Так что следующим шагом будет установка в эту ямку обложенной пенопластом, морозильных контуров от холодильника, что б поддерживать нужную температуру. Фактически морозильный ларь получится, на куб, может два куба. Думаю мне хватит.

К стати у меня скважина есть, и под нее сделана бетонная (кесон что ли зовется) коробка. Так вот влажность приличная и холод холодный. Вентиляции нет, и летом крышка всегда закрыта. Ни знаю сколько точно градусов, но не больше 15 это точно. Короб - дно, стены, крышка бетон.

Щаз выкопал в подвале ямку, на два штыка, температура упала аж на 1 градус Теперь 19 градусов в ямке... В общем попробую копать глубже, и обложить стены пенопластом.

Есть гараж. Есть за гаражом кусок земли который хочу использовать. Нужно пробить к нему выход:D Есть стена из шлакоблока. Суть вопроса такова: как это сделать Технологию я уже +- понял. Вопрос с дверью. Какую лучше дверь поставить. У кого есть подобный опыт? Хотелось бы по надежнее.

 

Металлическую дверь.

Про швеллер это бред...

+16+18... У меня +20! на полу, 3 метровго погреба ))

Что делать щаз только начал задумываться...

Обычно, за пару лет она покрывается не очень эстетическими пылевыми наростами.

Песня в том что в кухне другая пыль, на улице такого не будет, если ваша крыша не в зоне действия повышенной паров масла и влаги. Вобще есть такая штука поверхностное натяжение, вот как раз оно и способствует тому что на кухнях забиваются решетки.

Ну а в многоэтажках обычно не правильная вентиляция в принципе, да еще с обратной тягой...

Cosanostra так что вы видите следсивие, но путаете причины.

В СССР (в отдельных регионах около ГБ заводов) минимум с шестидесятых годов из ГБ массово строили многоквартирные дома, которые отлично служат и по сей день

нюанс только в плотности материала был 800-1000, сейчас строят в основном 400-500. вот они и трескаются как чипсы.

 

VAAG - диалог с вами прекращаю, вы любыми путями отстаиваете свой бизнес, флаг в руки.

Мені зустрічались дані, що при зростанні температури до 400 градусів міцність газобетону зростає, і тільки якщо вище, то починає падати. Перевіряв, нічого з ним при нагріві не трапляється. Ну так чого ви боїтесь?

 

Это так же как пластиковая труба для холодной воды, можно в нее и горячую заливать и пользовать годами, но ресурс резко снижается. Выкинуть трубу через 5-10 лет ни чего страшного, а выкинуть дом через это же время и построить новый, как то накладно. Есть нормы и их надо придерживаться, а не в угоду бизнеса изменять нормативы и вводить граждан в заблуждение.

От того в здравомыслящем ссср, приняли решение что ГБ отличный материал для коровников.

решениями.

 

Вы читаните что газобетон относится к ячеистым бетонам, а там много чего интерестного расписанно в строительной документации.

И вот интереснейшая статья на эту тему - www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html

 

Методические указания по применению изделий из автоклавного газобетона - говорят -

Автоклавный газобетон широко применялся в сельскохозяйственном строительстве, что позволило снизить стоимость коровников, птичников, свинарников.

 

Пособие к СНиП 2.03.01-84 - говорит -

автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50 оС

Боюсь температура поверхности ГБ отштукатуренного в темный цвет, зашкаливает за 50градусов в летний период.

У гипсовой штукатурки невысокая прочность. Вы же блоки не на гипсовую штукатурку укладывали, а на клеевую смесь. Трещину в основании (газобетоне)- клеем, затем зашпаклевать гипсовой.

Наше дело - дать рекомендации, Ваше право - экспериментировать. Дом то Ваш.

Снять слой штукатурки 2см, потос сделать яму глубиной еще 2 см... Абсурд какой то.

А всего навсего косяк в газоблоке... Зачем я только повелся на то что ГБ отличный материал. Как выяснилось потом ГБ и в ссср был, только допускалось строить из него коровники... А сейчас имею проблемы не понятные с дуровыми решениями, и ни каких гарантий что не повторится и не усугубится...

 

Да и по поводу штукатурки опять же, кнауф допускает заделывать швы в картоне без стеклосетки. и ни чего не разрушается, это про эластичность. А клей любой под ГБ не сравним по этому параметру с фюгеном.

Картон у меня прикручен к деревянным лагам, и трещин ни каких нет. Хотя потолок гуляет априори по боля чем стены, которые должны стоять камнем!

Сделать с небольшим конусом вглубь кладки. Глубина проникновения зависит от пластичности подготовленной клеевой смеси.

Цитата из "Рекомендации по ремонту ячеистобетонных стен жилых и промышленных зданий" п.7.2 "При отдельных (единичных) трещинах раскрытием более 0,4 мм ремонт производить обычным плотным раствором любого состава. До начала заделки трещины необходимо расшить на ширину 5-15 мм".

Да к стати, еще ж штукарурка есть 2 см, штукатурка гипсовая, значит и заделывать шов надо шпаклевкой а не клеем.

Расшить микротрещину в газобетонной стене (например, гвоздем) на несколько сантиметров вглубь, зачеканить клеевым составом. Затем зашпаклевать штукатурный слой. Просто перешпаклевать микротрещину в штукатурном слое без "ремонта" основания может оказаться напрасным трудом.

А вот раскажите как на 2см в глубь, в щель толщиной 5мм, на всю глубину засунуть клей? Обычно он максимум на 1см в глубь может пролезть.

 

а в него утапливать арматуру. Тогда она получается внутри раствора и их совместная работа препятствует растяжению кладки.

Так и было, арматура в центре клеевого состава.

Если угол дома просел, то отопление тут не причем. Здесь работа фундамента сказывается.

Я ж говорю - несколько лет стоял дом ,без отопления ни чего ни трескалось.

Стены все армирвоанны, и клей нормальный.

 

Добавлено через 1 минуту

Клеем же надо заделать расшитую трещину в газобетонной стене (сначала устраняется дефект в основании, а потом в штукатурном слое).

Если трещинка с волосок, то на какую жглубину шов надло расшить, что б клеем заделать ее?

Можно получить фото с трещиной?

Если нет дальнейшей динамики раскрытия трещины (ее ширина не увеличивается со временем), то для косметического ремонта надо расшить трещину до основания. Если трещина есть и в кладке ГБ, то тоже ее слегка расшить, заполнить кладочным клеем, затем заштукатурить дефектный участок.

 

Трещинка по кругу, в основном на уровне швов, в одном углу поднимается вверх, такое чувство что угол дома как то просел. Почему не понятно, из-за отопления что ли?

И под окном трещинка.

Фото можно, но думаю смысла нет, трещина с волосок. Но тенденция пугающая...

По поводу раскрытия, так черт ее ж знает, как я понимаю продолжения теперь ждать аж в следующем году, ну или тупо вообще все завалится прямо щаз...

Думаю легче шпаклевкой уже за шпаклевать, чем кладочным клеем.

Фундамент больше глубины промерзания в регионе. Два года стоял дом без отопления, все отлично, трещин не было. В этом году дом отапливался температура в среднем 22 градуса.

Дом отштукатурен, и по штукатурке прекрасно видна трещинка.

Трещинка по всему дому, по кругу.

Что делать?

Одному каменщику такой блок трудно класть. Нужен напарник для помощи в переносе блоков и их монтаже.

Я самолично выкладывал блоки, в одну каску, размеры 625х250х300. Вес ни знаю, но если б был 625х250х375, одному было б не вариант выкладывать ровно.

А посоветуйте.

Кладка ГБ вышла ровная, думал тупо покарсить...но отговорили, получается что потом просвечивается швы.

Думаю теперь чем то заштукатурить по минимуму, пару миллиметров.

Чем? и какой краской? без армирования вроде как живет нормально.

Прошу отозваться тех кто имеет опыт строительства из газобетона

Лучше ГБ ваще не применять, ни зря в ссср его только для коровников рекомендовали.

А у нас стоит американский коньковый аэратор, наверно он ни чем не отличается от технониколевского.

Внутри у него ребра под 45 градусов в разные стороны, и поролоновая проставка (или из какого то другого легкого материала). Ни чего ни задувает и все хорошо.

Люди, экономить на ЭППС не стоит в данном случае, ППС будет круто хуже. ЭППС опять же воду не набирает и не пропускает как ППС. Ну в общем я мнение высказал а там думайте, по мне так не хорошо когда через 5-10 лет пол просядет на пару,тройку сантиметров и плинтусы будут в воздухе висеть...

Поясните пожалуйста, почему не ставить дюймовую?

А какие трубы ставить на вход и на выход?

У меня глубина 30 метров, зеркало как говорят 2.5 метра.

Производительность большая не нужна. Мощность лучше меньше чем больше в моем понимании. Нынче деньги ключевой фактор, и переплачивать не хочется.

Насос лет 10 валялся, сальников наверно уже нет, где их искать? от чего?

Я так понимаю он ставится над скважиной?

Может кто сможет опознать и что он умеет. Шильдик затерся ни чего не понятно...

И вопросик попутно...Может все же кто в курсе какой китайский и сильно дешевый насос будет работать?

ЭППС лучше и в 2 раза дороже. Обычного пенопласта "в 99% случаев" хватит.

 

Еще у ЭППС плотность выше, оно вам надо когда ППС просядет?

я так понял спрут это одно из десятка названий китайская хрени...

Но как бы все равно главное что б сделано было качественно, а такой ответ могут дать лишь сервесники...

Дорогие тоже ломаются, да еще и могут скважину убить... если не известно какой дебит.

ГБ очень чувствительный к качеству фундамента, примыкание новго фундамента и старого потенциальная проблема...

А остальное ни чего не понятно и вашего текста...

ЖБ однозначно.