OlegArh

Не-е-е-е, если яма правду бааальшая, тогда это потянет на серийное производство. Да.

Ага..."Элементароно" Элементарно безграмотные картинки. Погугли, и может быть узнаешь, что затяжка не может быть разрезной при расчетах, и уж если не хватает ее длины, то элементы затяжки (или балки) скрепляются между собой. Например перфорированными или гвоздевыми пластинами. На тех же картинках, ты где-нибудь увидел разрезную (или разрезанную) затяжку Так что, свои безграмотные картинки верни в детский сад - там такому может и поверят Про эпюры - просто смешно...:D

тогда пусть Ваш женский мозг попытается предоставить вменяемую информацию, т.к. из подобного набора сложно понять чего же хочется... И еще раз повторюсь: если стропило лежат на слегах (прогонах), то их движение будет зависить от подвижки слег. Ну и сечение стропил 50*200 или 70*200 никак не повлияет на прогиб слег - они, без доп. опор, сами прогнутся на Вашем пролете. Сегодня, в таких случаях, целесообразно применять метод комбинированного усиления стропил (т.н. "подмога"), либо сдвоенные стропила с одинарной затяжкой - тогда слеги потребуются только в качестве дизайна.

Если честно, то просто 2 схемы не дают информации о ситуации. Просто все нужно считать для каждого конкретного случая. Если мы говорим про схемы из поста №29, то 1-й вариант предпочтительнее, т.к. нагрузка на балки перекрытия намного меньше чем при 2-м варианте, а стропило "подпираются" и там и там. Только усиление горизонтальной "недозатяжкой" не устранит распора (если он есть). А для увеличения устойчивости подстропильной стойки ставят раскос на стропило или на балку. Вобщем - нужно видеть "всю картину".

Кто сказал, что вверху только на болты, и никаких затяжек/бантын? Что за чушь? Вобщем - неправда это! Верх двигаться не будет, да и вообще, при наличии слег, стропила даже не пошевелятся при усадке сруба. На картинке - как делали раньше из "свежака": и затяжки (переводы), и ригеля, и жесткое скрепление элементов. Тут больше зависит из чего фронтоны...

Материал не подскажу, но торчащие из "потолка" гвозди - явно "не в кайф". Может у Пропеллера спросить совета?

Странно - человек спросил про форму крыши, а получил пенальти про воздухозабор. Примерна как: выбираешь шляпу, а тебе советуют еще и таблетки от геморроя.:D

Готовые блоки - даже не представляю, что бы их кто то "производил" под реализацию... А технология такова: вначале обратиться на конеферму, и там приобрести "основное сырье". Затем, добавив глины, воды и соломы, останется самая малость - задрав юбченку, и подвернув штанишки, станцевать "Жок" или "Сертаки". И "разливать" по формам.

Какая затяжка считается разрезной, а какая нет? И откуда вообще столь.....неграмотные выводы, основанные непонятно на чем??? И кто тут "раскрывает стены"? И что такое поворачивающее усилие? Есть термин "прогиб", "растяжение", "сжатие"и т.д., а "на излом" - это как? Ч/з колено? ;) И обощенный вопрос: а как обычно делают? :D Просветите неграмотных. Хотя, уверен, что ответа не дождемсяяяяя.

Нi, "доню", iх не iснуэ...:D (хоча, iз пiв УкраIни ними забудовано;)) P.S. Може вам до рекламного стенду?

типа так...?

Шютка? Да? У тебя уже есть свое мнение, поэтому: Если кажется - крестись:D А точнее - теперь крестись. Но не давай глупых советов другим.

Весьма неразумное решение...

А це що таке? Макдональд`s?

На такому невеличкому схилi, мабуть кращiм стане "шале".

блин, а я не знал, что можно продать под ревизию ... поэтому: один (80 л.) по дороге на дачу завез скупщикам металла (42 грн. прихода! ), а второй разобрал, распилил вдоль на 3/4, приварил ноги и вышел класный дачный мангал. :D

Если есть провода воздушки, то "лесоповал" убирают электросети. Дополнительно можно стукануть местным телевизионщикам.

Если крыть профлистом, то OSB уже не требуется. Только прийдется заменить ветрозащиту на гидроизоляцию (СДМ), и добавить обрешетку.

это не проблема, т.к. направление движения можно изменить, а вот при такой лестнице, и бодрствующий легко грабанется.

Довольно известная практика. Раньше применялась часто, правда известь шла в качестве антисептика - отпугивать живность. Ничего замачивать не нужно - известь сама "натянет" влаги сколько ей нужно. Ну, и слой естественно требуется совсем не такой как ваты - если не ошибаюсь, то в 80-х мы насыпали порядка 40-50 см. на чердак, но и балки были - сволокА, т.е бревна с подшивкой дюймовкой.

Наша песня хороша - начинай с начала... :D Читайте, плз, тему с первого поста.

Так Вы сами и создали очередную тему для флуда... Сами же писали: или думаете, что в данной теме чье то мнение изменится? А по большому счету: ставте хоть так, хоть эдак, но главное, что бы гепотетический пар (влага) не проникли в утеплитель. И даже не потому, что влага доберется до точки росы, а просто потому, что влага "размывает" клеящее вещество волокон утеплителя, и он, грубо говоря, "осыпается". Как пример, лозунги утепляющих Эковатой: пароизоляция ей (эковате) не требуется, т.к. отсутсвует клеящее связующее... В обычных комнатах, количество пара столь мизерно, что его недостаточно для "намочить" вату, тем более, что еще присутствует слой шпаклеванного гипсокартона, а вот в "мокрых" помещениях - однозначно: паробарьер только перед утеплителем (его первым слоем). И напоследок приведу выводы компании Rockwool, что при толщине утеплителя (конечно же роквула ) свыше 250 мм, пароизоляция для внешних стен не требуется. Писменного подтверждения не имею, т.к. заявлялось прямо на заводе, и подтверждалось экспериментами. Все написанное приведено для каркасных домов (и крыш), но принципы те же. P.S. Но это, опять же, мое персональное мнение.

А кто для Вас может быть авторитетом? Пообщайтесь с Бойлем, Мариоттом или Клапейроном. Эти пацаны в авторитете. Зуб даю...

Больше похоже на вредные советы - особенно опирание стропил на коньковый брус.

SketchUp - СИЛА!!! Еще, очень простая - 3DHomeArchitek (или ArchiHOME).