Stanitskii

Да, сигары №1 есть в наличии. Контакты для связи пишу Вам в ЛС.

и мне контакт...

Есть учаток с уклоном в 2х плоскостях. Уклон примерно до 1 м на 10 метрах (скорее всего где-то 0.5-0.6м). УГВ низкий (метров 5 ниже уровня земли стоит вода в колодце). Плодородный слой - где-то 1м, дальше глина.

 

В пятне постройки есть погреб (3х3 м глубиной около 2х метров), который будет демонтироваться. Как поступить с фундаментом над погребом? Если будет лента, то она обязательно пройдет над ним.

 

Есть желание построить каркасник 8х9 метров в 1 этаж.

 

Какой фундамент выбрать?

 

Мои соображение такие:

 

1. УШП. Отпадает по причине большой стоимости из-за уклона и из-за большой толщины плодородного слоя.

 

2. Классическая плита. Аналогично.

 

3. МЗФЛ. Нафиг надо, т.к. все-равно на метр зарываться, чтобы пройти чернозем, а там еще +50см и классическая лента вышла.

 

3. Лента ниже глубины промерзания. Вроде бы оптимально. Решается вопрос с уклоном. Но очень не хочется делать деревянный пол в каркаснике. Можно ли залить плиту поверх ленты? Или как соотносится каркасник и бетонные полы по грунту?

УШП в конечном итоге не дороже,чем ленточный + черновой пол,зря отбросили сразу.Уклон убрать - трактор 1 день,грунт на планировку,опорную стену - можно рассмотреть землебитное строительство,воду убрать(её полюбому убирать придётся),каркасник - лёгкий.

Микроклимат? Вы о чем вообще?

 

Как штукатурить термодома давно извесно и в техкартах описано. Мой первый термодом уже стоит сем лет. Заказчик был с форума

убей,не могу найти техническую характеристику по применению 75 к пенополистиролу,допуски и т.д.Только общее описание.Есть прямая ссылка в твоём архиве?

Специально ездил и трогал штукатурку трёхлетней давности,звук глухой(чтобы не сказать, что бухтит),не отваливается...но слой до 1.5см.Интересно как себя ведёт при 4см?

Приветствую.

 

Какие нынче расценки на данный вид работ с плинтусом ?

Услышал сегодня от строителей 70 грн/п.м. для деревянных плинтусов

Неужели все так сложно ?

не сложно всё....монтаж 30-40гр,шпатлёвка 10гр,покраска 10гр/м(один слой).Но если делают не только плинтус, то за 40гр под ключ нормально.

Я максимально детально збирав дану схему по кресленнях наданих Замовником, це не типова схема із бібліотек. Тріщини тільки у одній половині будинку, в іншій стороні немає, але для профілактики бажано теж виконати підсилення. Сама робота досить ювелірна. я визвався сам її виконувати із помічником. Постараюсь зняти відео саого процесу роботи. Слабе місце покрівлі у центральній частині будинку, зверніть увагу, там взагалі відсутні несучі стіни посередині, я чисто конструктивно там поставив балку, а що там насправді незнаю, поскільки все зашито ГК. Дана конструкція на 95% зніме проблеу. (ИМХО)

 

Саме головне забув!!! Не будем забувати про економічну складову, потрібно щоб це не був дорогий варіант.

 

Колись давно ще до нашої ери один відомий на цей час архітектор назвав три основні вимоги до будівель і конструкцій: "НАДІЙНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ І КРАСОТА" сьогодні в нас додається щей і економічна складова.

в другой половине трещины тоже есть и на стыке по середине дома,гипсокартон подшит не в разбежку,саморезы вкручены в уд-направляющие ,т.е. монтаж не для мансарды,особенно такой с геморойчиком... я бы подстраховался,трещин не избежать.Удачи.

Цей "обычным калькулятором для просчета конструкций" називається SCAD ліцензія на який коштує більше 100 000грн. Це професійний програмний комплекс. я ж її купив у два ради дешевше, поскільки довгий час працював із розробниками данної програми. Данною програмою користуються всі країни СНГ і навіть деякі поляки і австрійці перевіряють свої розрахунки на ній. Єдине що вона не рахує переріз дерева, а тільки видає зусилля в елементах, та для даної задачі цього достатньо. У програми є багато сателітів, і один із них називається "ДЕКОР" в ньому можна прораховувати окремі деревяні конструкції.

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

 

у відео я говорив, що ідеально це стійка і розкіс, але якщо Замовник буде проти такої конструкції, то краще ніж нічого буде просто завести балку на поперечні несучі стіни, таким чином невелике горизонтальне зусилля розподілиться і буде ще меньшим не повздовжню зовнішню стіну. А армопояс із цегли це не армопояс, а вибачте хз що, і заведітьВи целу хоч по всьому периметру будинку, нічого це не дасть.

та я же и говорил,что - обычный калькулятор,проверка - да,но не для конкретного случая.....слишком много "но".По поводу кирпичного армопояса - согласен - "говно",даже не извиняясь за выражение,особенно на газобетоне.

Тарас, я полностью с Вами согласен по поводу снятия нагрузки и её дальнейшего распределения по балке,только проблема решится частично,но не исчезнет полностью.

Согласен, что стойка с прогоном без подкоса - полумера, могло решить проблему при симметричной кровле....

Давайте вместе пофантазируем.... допустим в данном доме армопояс сделан по всему периметру и стенам, т.е. как показано в начале ролика горизонтальная составляющая компенсирована.... Очевидно что проблем бы не существовало! Соответственно ... зафиксиров диагональными затяжками в перекрытие мауэрлат можно решить все проблемы.... Не требуется соблюдения многих "технологических НО" и обыгрывания стоек в интерьере;)

ИМХО!

ну и я масла в огонь вновь ожившей дискуссии - я так понимаю,что Тарас пользовался обычным калькулятором для просчета конструкций ,задавая нагрузки по общим нормам киевской области,но мы имеем разный шаг стропил ;кирпичный армопояс,не заведенный на фронтон; нагрузку,не учтённую конструктором,собственно из-за которой всё и началось...гипсокартон тяжёлый сцуко.Думаю калькулятор даёт лишь общую картину происходящего,но не конкретно данного случая....

Добавлено через 3 минуты

Вітер там взагалі до тріщин відношення не має, а переміщення горизонтальне невелике через те що на цегляній стіні просто шарнір і переміщення цей вузол горизонтального немає. Короче кажучи, витрачати час на непотрібні для мене дискусії я не буду. свою думку я виклав у ролику. Писати і радити багато умільців, а бажаючих взяти на себе відповідальність мало.

Вы дали два способа решения проблемы,как -то тоже не однозначно....Так какой способ исправления Вам кажется более приемлемым?

Кто-то думал иначе?

Выбранная технология (бетонконтанкт по гипсу) противоречит здравому смыслу и логике. Вы уж извините, но со стороны это выглядит как из пушки по воробьям - самую дорогую грунтовку по самой простой поверхности, т.е. попытка перестраховаться за счет заказчика. Никого не хочу оскорбить или оклеветать, но так это выглядит.

масла в огонь .... считаю что поднятая тема о штукатурке уже термодома нуждается в обсуждении,лично я задюбелил железную сетку сравнял плоскость и нанёс штукатурку,держится год,но процесс долгий.Проще тёркой выровнять стену,нанести сетку с клеем,выровнять клеем и шпаклянуть,процесс дорогостоящий(по работе),но надёжнее,чем с применением машинной штукатурки,даже со спец грунтовками,микроклимат господа-с,гарантий "0",кто что скажет?

Доброго дня всім! По данній проблемі дав відповідь у (ссылка устарела)

]

Тарас:

1.я не услышал только рекомендуемого сечения балки,особенно на пролёт 5,7м.

2.если кладка фронтона уже пошла,есть ли необходимость его скрепить от ветровых нагрузок,собственно 5м кладки гуляет без армопояса(причем если не ставить стойку вся нагрузка ляжет на стену?)

3.нагрузки уменьшились значительно на армопояс,но всё же остались,тем более это деревянная кровля,есть ли смысл сделать обвязку армопояса швеллером(помню, что там кирпичная кладка и шаг стропил 0.95м)

4.следует ли крепить стойку к стене,от вертикальной нагрузки никуда она не денется,да вот горизонтальные смещения будут её также скидывать со временем?

с ув Денис

Спасибо.

Заказчики не левые, а мои знакомые.

Я им предложил сровнять ту халабуду, но финансово не потянут строительство новой.

предложите отделку сайтингом, и продайте.... ну или эксплуатируйте на здоровье - трещины уже не будут "резать глаза",все остальные варианты либо дорогие,либо до попы....

мы обсуждаем реальный случай, когда слой МП 75 нанесся на основание МП 75...нет результата...давайте двигаться от обратного - 2 слой МП75 не может быть нанесен толщиной 0,5 см (читаем матчасть), для адгезии Воевода использовал Бетоконтакт, что по техописанию может применяться в таком случае (не сработало)...наши доводы, аргументы - предположение специалистов, которые работают в этой области...процесс отслаивания продолжается

 

Предлагаю Воеводе - обратиться в техцентр (к дядьке с усами), пригласить его на объект и получить официальное заключение

я тему прочитал внимательно,Вы на основе личного опыта применения стеклосетки при оштукатуривании цементно-песчанной основы,предлагаете применение стеклосетки и в случае Воеводы,так вот я ,основываясь на личном опыте(к сожалению печальном), для Вас повторюсь о не возможности применения стеклосетки в данном случае,т.к. ОТВАЛИВАЕТСЯ штукатурка при высыхании,можно её применить для исправления" косяков",то бишь ям.На счёт слоя от 5мм - читайте внимательно сами мат часть www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_MP_75.htm .

читаем матчасть - Грунтовка Бетоконтакт — это поли

мерная дисперсия с особо чистым

щелочестойким кварцевым песком.

Предназначена для подготовки плот

ных, поверхностей с низкой впитыва

ющей способностью под оштукатури

вание при внутренних работах. Осо

бо рекомендуется для уплотненного

монолитного бетона, поверхностей

сборных железобетонных изделий,

гипсокартонных плит, а также при

гипсовой и известковогипсовой шту

катурке перед нанесением лепного

декора, тяг и т. п.

 

 

и доводы личного характера - это все лишнеее...

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

Воевода - Вам спасибо, что Вы себя признали в работе - есть прецендент, рекламация, и мы можем все обсудить и понять сущность случившегося...

 

Добавлено через 5 минут

 

 

как это не смертельно ??? Заказчик попадает на деньги! Это не недостаток гипсовой штукатурки, многослойность гипсовой штукатурки не есть проблема, когда наносится мокрое на мокрое....

 

из личного опыта - при нанесении гипсовой штукатурки на цементную штукатурку применяю стеклосетку по всей площади... данный эпизод показывает проблему и дает урок и размышление на будущее...

стеклосетка - какашка,если слой от 0.5см,отваливается....демонтаж,либо насечки.

Заинтересовал опыт постройки дома. Насколько я понял что человек бывший сержант американской армии. Семья - жена, сын-дошкольник, только родилась дочь:

 

countryplans.com/smf/index.php?PHPSESSID=1599cecd04e645caa6e6b2529da43076&topic=9259.0

 

(много фото) Мне очень понравился сам подход к строительству - много дерева в отделке, ничего лишнего, живи и радуйся каждому новому дню..

 

Что нравится:

- уютный и видимо теплый дом для небольшой семьи;

- возможность достройки;

- полная энергонезависимость;

- по всей видимости невысокая стоимость;

 

 

Хочу взять за основу для постройки своего будущего дома.

Смущает довольно небольшое утепление - хотя дом я так понял построен в штате Кентукки, зимой лежит снег.

 

Хочу узнать советы и мнение форумчан.

Заранее спасибо.

раз два - конура,а вообще,если размеры устраивают,за недельку можно выгнать и на деревянных сваях,лично я не понял бетонирование здесь... зачем?

оО зачем вы бетонконтактом грунтовали гипсовую поверхность?

затем,что поверхность - глянец....ТС, температурный режим,перемёрзший материал,замешивали вручную ,какой из вариантов ВАш?Да и вообще после шпателя не штукатурят,делают штробы сеткой , а потом уж...

Есть летний деревянный безфундаментный дачный домик.

сайтинг,вагоннка - бюджетную можно найти по 70гр(у Вас 100м2) - 7000гр,работа бюджет с натягом 50гр/м2 - 5000гр,без комплектующих.Кровля - 60м2(100гр - работа) - 6000гр,материал,демонтаж,доставки,утеплитель,лес,форс мажеры.........готовьте 30000 - 40000гр

а якщо закопати на 2 метри і зробити підвал - то плита перестане бути плитою? У Ігоря_М гляньте мегаплиту. імхо, плутанина у назвах утеплена плита і плитний фундамент.

я всегда это называл - пол подвала..,соответственно ушп - "плитой".

який тут зв'язок? де зробите - там і буде

я о плите . а Вы о чём?

Опросил соседей. Все ниже уровня промерзания делали плиту, потом цоколь. Вопрос? Если мне цоколь не нужен, я могу плиту сделать не ниже уровня промерзания? А под плитой сделать Грунтовый воздушный теплообменник на глубине 1м?

вопрос не понятен....плита по сути своей выше уровня промерзания...

да хватит всего, снаружи 15см ппс, снизу 10(15)см ппс или эппс, плюс внутреннее утепление...

та считал,хватит и 10-ки,поэтому тема для меня открыта только в качестве исполнителя,просто было интересно,на сколько в плиту уйдет тепло по углам и где точка росы вылезет,получилось,что боковые стены компенсируют теплопотери(возможные ) при отоплении.Дальше дело в качестве исполнения

Мне пока всё ясно, свои рекомендации считаю оптимальными... Ждёмс!!!

та же фигня...

Добавлено через 1 минуту

Собираюсь обратиться к Фараону.

а я чё,не смогу

Интересное очертание фермы. Что скажет Диаграмма Максвела -Кримона.

Нет желания это делать .,но интересно . и плохо то что уже сделано и нет наверное возможности новые раскосы и стойки ставить.

Диаграмма с усилиями покажет на столько нужны дополнительные элементы. Снипы "деревяные конструкции." "Нагрузки и воздействия"

дык для диаграммы,нужен треугольник с опорами,а у нас его нету,точнее одна опора есть а вторая вынесена,поэтому то растяжение и стену подвинуло

Stanitskii, Вам виднее Вы по месту были.... Я видел ещё проще.....

В плите под фронтальными стенами и стенами шахты на расстоянии 1,5-2м от проблемной стены перфоратором оголяем армировочную сетку из 12 арматуры верхнего и нижнего уровней... к ним за ухо на перекрестье арматур цепляем шпильку 14 или 16мм... к шпилькам крепления мауэра(или делаем новые сверлясь в мауэре и ещё на 2 блока) за ухо крепим вторую часть шпильки.... берём винтовую стяжку и стягиваем....ВСЁ..... Подправьте где ошибаюсь....

 

Добавлено через 13 минут

В том треугольнике который Вы прорисовали чёрным - горизонтальным катетом служит плита и её армирование, вертикальным катетом , работающим на сжатие служат блоки...нужно сделать только гипотенузу со стяжкой... и вернуть проблемную стены винтом на место.....(прижав гипотенузу к стене Вы ничего не поменяете, анкеровка горизонтального катета по всей длине ничего не даёт.... ) Вся проблема вызвана перемещениями проблемной стены в уровне мауэра..... - компенсировать надо ИМЕННО СДЕСЬ!!!

та я стену и не собирался ловить,без внешнего упора,любые способы бесполезны,если человек не хочет портить фасад и обойтись малой кровью,то считаю,что разгрузив стену,решим проблему на время...к стене вообще крепления я не предлагал,смотрите анкера где.

Горизонтальная сила в этом случае вызвана в основном асимметричной конструкцией крыши. Обычные распирающие усилия здесь уже компенсированы затяжками. Любая вертикальная доп деталь практически ничего не даст (от горизонтального шата не спасёт).

согласен полностью,немного помудрил,но в целом идея должна сработать,закрепив на распорках к жесткой плоскости,перенести вес к соединению стропил и раскосов,минимализировать нагрузку на стену до "0",конкретно в проблемной комнате.стена по сути ещё не пошла,но под окном всё-таки поставить доп швелер с двух сторон(ТС он не будет бросаться в глаза-это же не фасад)