Interso

В инструкции на ВР61 есть четыре схемы,для вас в данном случае подойдёт схема 4. На клемы НК1-Р сажаете сервопривод на радиаторный контур,на клемы НК2-Р сажаете насос ТП. И так получается: Контур 1 радиаторы НК1-Р управляется Калорматиком 470. Контур 2 ТП- НК2-Р управляется VR81.

Если ВР61 использовать чисто как для ТП то я согласен что нет смысла его использовать. Если с помощью ВР61 планируется по мимо ТП использовать контур нагрева бойлера то может быть и есть смысл,здесь нада думать топику. Если в котелке есть свой трёхходовой на бойлер ГВС то толку от ВР61 тоже мало. По поводу сможет ли он в данном случае управлять температурой пола,лично я думаю что можно его заставить это делать не покупая к нему штатного трёхходовика и сервопривода. Как это сделать- Подключить насос ТП к клемам НК2-Р, термоголовку на смесителе ТП заменить на термоэлектрическую головку нормально-закрытую R473X121 и подключит её к клемам НК2,также прийдётся установить и датчик VF2 в гильзу ТП. ИМХО Добавлено через 17 минут Для каких именно целей вы хотите установить VR 61? Если ваша цель заключается только в том что бы насос ТП включался и выключался автоматически то это можно сделать по другому и намного дешевле. Установите на трубопровод подачи непосредственно перед термоголовкой ТП накладной датчик температуры,подключите его к насосу ТП,установите температуру включения в приделах 30-35*С. Логика работы такова,включается котёл на отопление дома,температура в трубопроводе повысилась,соответственно датчик сработает и включит насос ТП. Когда на отопление котёл отключится то в трубопроводе начнёт постепенно остывать теплоноситель и когда он достигнет ниже заданного значения на датчике температуры то он отключит насос ТП. Таким образом насос ТП будет вкл/откл. автоматически и с задержкой,тоисть у него будет свой определённый выбег.

Судя из инструкции и схем на VR-61 это можно сделать,подцепить насос ТП на НК2-Р. Или на НК2 если там питание сервопривода 220в. Ну а сам радиаторный контур пусть греет от котлового насоса,хотя можно поставить и отдельный насос,VR-61 это позволяет сделать.

3/4 или 1", больше ставить нет смысла. Таким образом вы ваш трёхходовой превращаете в почти двухходовой.

Если вот эта схема то лучше сделать так,самые минимальные переделки. Установите термовкладыш обратно,сделайте байпас с регулировочным байпасом,отрегулируйте байпас под гидрострелку,когда установите ТА вы всегда сможете отрегулировать байпас под него.

Можно сделать подмес обратки и без двухходового и без трёхходового клапана. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3333902&postcount=31

Та сделайте вот так и не нада ничего выдумывать

Ну харашо, пусть будет 1529л.

Десять кубов газа может нагреть 1250л. воды до 65 *С,при входящей 10*С.

Тоже была у меня такая проблема,купил фланец на обойном рынке на Борщаговке,думаю и на других рынках есть,также есть и с нержавейки.

Павел! речь не о том есть ли подача в ветки ТП. Речь идёт о том что у топика температура выше 38С* после термоголовки не подымается,при том что он её ставит на максимум и температура подачи при этом 70С*. По всей видимости у него термоголовка не с той оперы. Обрати внимание на фото его и свою. Есть термоголовки у которых потолок регулитовки составляет 28С* и похоже что это у него как раз стоит она TG21.

По всей видимости проблема в термоголовке. Обратите внимание на пункт 3 технических характеристик:) fadocompany.com/termogolovka-s-vynosnym-datchikom-2.html

Зачем так сложно делать,можно сделать самый простой последовательный вариант. Ещё, такая тема уже давно есть,почитайте её,там много чего есть интересного. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28247

Рециркуляция будет работать, но вот засада в том что будет очень трудно отбалансировать газ котёл и электробойлер.В опредилённый момент при интенсивном водоразборе когда в эл. бойлере остынет вода будет происходить подмес прохладной воды в горячую. Схему нада переработать по другому.

Какую цель вы преследуете используя медную трубу в обвязке котелков а не другую систему труб? Обязательно нада ставить кран,зачем он там нужен лучше не спрашивайте,лично я на этот вопрос отвечать не буду.

Да зря вы так.Вот я посмотрел сайт этого джи-пи-эс и мне стало понятно. На подачу топлива ставится водяной счётчик холодной воды, на слив в бак ставится счётчик горячей воды,вычитаете разницу(калькулятор идёт в комплекте) и получаете точный расход.

Ну что за люди,ну кто так строит Нанотехнологии!,даже путин о них говорил

Не выдумывайте и мастеру скажите пусть не выдумывает. Делайте всё трубой 22мм, у вас не те мощности что бы применять 28 и 35 мм. Коллектор можете спаять из 35мм, но не думаю что это будет дешевле чем купить готовый. По меди нет таких размеров как 32мм а есть 35мм. :D

Не правильная интуиция. Кастрюля не прогорает потому что в ней есть вода,но есть случаи когда вода выкипает и вот тогда наступает для метала тяжелые испытания в плоть до плавления кастрюли. Скажу даже больше,неважно какой метал , жаропрочный, холоднокатаный, горячекатаный,если эта труба будет с водой то она будет служить долго.

Читал читал и не удержался. Ни разу не видел кастрюлю в которой готовят пищу что бы она прогорела,толшина метала ну пусть максимум 1мм и кастрюли есть и по 100 и более лет. В целом если посмотреть на срок службы котла то может и быть что это слабое место. К примеру если вы захотите прожечь дыру в трубе с водой электродуговой сваркой то я думаю что у вас это сильно и не получится а температура дуги у сварки намного больше чем у горящего угля. По поводу кислот и всякой там лобуды от угля которые влияют на коррозию труб,думаю что они эти агресивные соединения там просто-напросто выгорают,если бы это было не так то во всех ТТ котлах на угле наблюдалась бы очень интенсивная коррозия всей камеры сгорания. Больше вреда ТТ котлу приносит образование конденсата в следствии чрезмерного охлаждения обраткой,вот это действительно проблема и эта проблема может быть в любом котле и не только ТТ но и газовом и жидкотопливном. Ооо,здесь как раз руки дожны быть не ровные а очень гибкие. Колосник по тому и прогорает что он не охлаждается а перегревается. Сколько лет собираетесь эксплуатировать этот котелок 100..150? Потом примете решение когда прогорит, или ремонт или новый котелок,может быть к тому времени придумают гравицапу

Если контура на ТП не будут отдельно управляться термостатами , значит ни каких там байпасов делать не надо. Обратите внимание,байпас проходит через диф.клапан,нет диф.клапана нет байпаса. Диф.клапан это и есть байпас.

Для начала установите манометр на редукторе,а то получается давление установили методом "экстрасенсорного восприятия":). Но отсутствие манометра к гулу отношения не имеет, но он манометр должен быть для верной установки давления. Попробуйте для начала открутить полностью редуктор,если ничего не поменяется,снимайте редуктор и проверяйте на прямую без него что бы точно убедится что гудит, редуктор или предохранительный клапан. Если гул будет значит проблема в клапане либо в приборных кранах,у этих кранов очень маленький проход,туда желательно установить обыкновенные шаровые краны на 1/2". Если гул исчезнет значит проблема в редукторе. Хотя с гулом жить веселее. Установите редуктор на входе ХВС после счётчика где он и должен стоять изначально,точно не помню но после таких приборов как счётчики,редукторы,насосы,должна соблюдаться прямая длинна трубопровода до первого поворота 10-15 см. это как то связанно с турбулентностью. Вот типа так,если не поможет значит сдавайте этот редуктор и покупайте другой и другого производителя.

Ну дак из моего поста было ясно что проблема решена,другими словами давление в доме стабильное ну а расход,какой может быть расход,сколько кран открыт столько и расход.

Что значит "как это повлияло на увеличение расхода"?

Если на долго и часто то есть смысл ставить накопительную ёмкость. Добавлено через 2 минуты Совершенно верно! Одним выстрелом двух зайцев