Interso

Те що ви поміняли місцями подачу і обратку воно нічого не дає так як підключення до змійовика з верху,одинаково що в лоб що по лбу. Як би був бойлер з підключенням з боку тоді да можливо булоб краще. Оті спускники повітря повикідайте від них толку ніякого,все повітря вийде через спускник котла. До речі а спускник котла у вас відкритий???? Додайте тиску до 1,8 бар.

Давайте ка фото обвязки. Добавьте давления в систему отопления. В обычных котлах вайлант есть фильтр на подаче и он хитро спрятан, посмотрите в вашем может он тоже там есть.

Есть нашего производства КНТ-Куйдич от 400л. до 1500л. просто бойлеры под эл.тены и с змеевиками.

Поставте 15 столитровых електробойлеров,последовательно. Такую схему делал в столичной гостинице.

Схема как сейчас тоже рабочая,но зачем эта паутина из труб, её можно оптимизировать,ну и при текущей схеме возможны гидроудары на клапанах а на той что я нарисовал там этого не будет так как розвязка обоих котлов идёт через гидрострелку.

1й вариант переделки это как посоветовал murava поставить три насоса. 2й вариант выбросить гидрострелку с колектором и просто спаять медной трубой колектор. 3й вариант разрезать болгаркой гидрострелку между подачей и обраткой,вставить металическую пластину и заварить,получится как посоветовал Скромный прораб 4й вариант мой как на рисунке. Все четыре варианта рабочие-Выбирайте.

Не напрягайтесь,если котёл не вышел в ошибку и работает то ничего пока добавлять не надо,ну а там если не хотите со скважины то подготовте харошую воду и с помощью садового оприскивателя можно докачать в систему.

Тиск зменшив на виході. Та ні для мене це не гуд,для котла на 24 кВт потрібен теплообмінник 1,5м2,тоді буде гуд.

Не обратил внимания что есть настройка мощности на ГВС,но тем не менее такой звук говорит об излишке мощности и теплообменник бойлера не успевает её забрать. Дело в том что у меня была такая же история но у меня мощность на ГВС изменить нельзя, только на отопление. Решил вопрос уменьшением максимального давления газа на газовом клапане. Вывод для себья сделал такой что для котла мощностью в 24 кВт, бойлер должен быть с теплообменником на 32 кВт. В вашем случае попробуйте ещё уменьшить мощность на нагрев бойлера ну и ещё поиграться d019 установить на 4. Добавлено через 45 минут Если через теплообменник бойлера проганять теплоноситель 720 л/ч и с температурой 80°C то теплообменник выдаст мощность 24кВт/ч. Стандартно 1м2 =24кВт

Реально на електрике будет дешевле если будете использовать ТА и ночной тариф.

Это один из классных вариантов,будет выбег насоса.

Я считал что ночью отапливать електрикой по ночному тарифу а днём естественно газом. И того получается ночью за месяц 1013 кВт/ч. и газа днём за месяц 253 м3. усреднённая разница в 130 грн. P.S. газ я считаю по 8кВт с куба это максимум что он может дать.

Якщо пощитати за ваш січень 380 кубів газу,то з електрикою по ночному тарифу десь на 130 грн буде менше.

Да это слабый теплообменник бойлера. Вот мощность на нагрев бойлера ограничить нельзя,можно только ограничить на отопление. Добавлено через 3 минуты В данном случае вы можете только перепроверить параметры давления газа на горелке.

По большому счёту разницы нет никакой куда подключить термостат или на Burner Off или 24V-RT эти клемы они соединены последовательно. Протерм придумал вот такую фишку с дополнительными клемами,на одну клему подключается комнатный термостат,на другую клему подключается ограничительный термостат теплоносителя ТП если он есть!,и тот и тот термостат при розрыве цепи отключают котёл.Если ограничительного термостата нет то там остаётся перемычка.

Удаляете перемычку с клем "Burner Off" и туда подключаете ваш термостат. Клемы "24V-RT" и "BUS" не трогаете, они не для вашего термостата.

Гдето коротнуло через армирующую сетку или от перегрева или топтались и нарушили изоляцию.

Дорогой котелок тоже через время будет шуметь как чайник,а то и хуще. Поменяйте на хароший теплоноситель , промойте котелок и шума не будет. Добавлено через 8 минут Плохой теплоноситель,слабый проток. р.s. люди не ленитесь и заправляйте систему отопления дистилированной водой либо водой после осмоса,и тогда много проблем отпадёт.

Ну что вам сказать,решать вам. То что расход увеличился то это понятно,так как подняли температуру ну и естественно что котелок работает в холостую сам на себья. Это типа как ехать на автомобиле со сгоревшим сцеплением,двигатель работает но машина еле едет.

Если уж так сильно хочется сделать сплошную армировку то кто вам мешает сначала уложить армирующую сетку по верх труб а затем установить маяки.

На такое потребление по ГВС ставить двухконтурник не целесообразно,только с бойлером косвенного нагрева на 160л. как минимум

С отоплением всё понятно,современные котлы можно настроить на нужную мощность и ни каких ну очень страшных страшилок с тактованием не будет. Но здесь есть вторая сторона медали это ГВС. Если любите помыться и не стоять в очереди, то меньше чем 24 кВт с бойлером косвенного нагрева вам не обойтись. Так что делайте выбор что вам больше по душе.

Люди зачем так!Вы же взрослые и таким способом никогда не обьясните своё понимание и тем более не розберётесь в сути происодящих процесов. О RTL я ещё лет пять назад писал. Суть в том что утверждение об ограничениии температуры теплоносителя в пол как то она противоречит с системой RTL и електрополами.И там и там температура нагревательной трубы немаленькая и температура греющего провода тоже не маленькая, но при этом достигается комфортное состояние пола и этот процес нагрева ну никак не влияет негативно на саму структуру пола. Инерционность пола-её можно снизить за счёт повышения температуры теплоносителя,при более высокой температуре теплоносителя стяжка ТП быстрее нагревается и когда она достигает установленного значения то нагрев теплоносителя отключается. Возмём такую конструкцию-Котёл+коллектор без смесительного узла,на колекторе установленны термоэлектрические привода,которые работают по датчику температуры пола. Теперь установили на датчиках пола свою температуру а на котле установили допустим 75*С. Что происходит,температура пола начинает подыматься и когда она дойдёт до заданного значения то термостат отключит подачу в пол и таким образом этот пол будет контролироваться безо всякого перегрева. Так вот, это тоже самое что проехать на автомобиле к примеру растояние 26км(26*С) с разными скоростями-выше скорость меньше времени,ниже скорость больше времени. Добавлено через 16 минут В данной конструкции насос на колекторе мешает работать,этот насос либо вообще убирать и пользоваться только котловым насосом либо собрать правильно смесительный узел,но при этом желательно сделать регулируемый байпас или установить радиатор или полотенчик.

Люди успокойтесь! Не важно с какой температурой подаётся теплоноситель в систему ТП-самое важное держать установленную температуру стяжки,поверхности пола.! Исправлю- температура теплоносителя важна-чем выше температура теплоносителя тем быстрее нагревается ТП и при этом уменьшается ну очень страшная инерционность.:D

Для надёжности во всех случаях Henco и только Henco!