Interso

[ Это точно, водичка должна быть чистой. Недавно я купил себе новый настенник но пока менять старый настенник небуду так как водичка уж больно плохая и вот на этих выходных я соорудил систему очистки с обратноосмотическим фильтром,так как производительность этого фильтра небольшая а брал я недорогой за 2000грн.семиступенчатая очистка и около 150-180л. в сутки производительностью то пришлось ставить накопительную ёмкость на 200л. и дополнительный насос с гидроакумулятором. Пока всё работает воды хватает,посмотрю насколько хватит ресурса мембраны может прийдётся ещё одну ставить ну а дальше если результат будет гуд то приймусь за установку нового котла.

Значит ставте в положение N. Небудет нужного прохода теплоносителя или вообще небудет.

Ой боюсь прогнозировать как поведёт себья система с 10кВт-ным котлом,с 200 литрами теплоносителя и чугунными радиаторами.

Это для того чтоб лишний теплоноситель непроходил мимо других радиаторов,другими словами преднастройка существует для более точной балансировки всей системы отопления. Вы преднастройку на самых удалённых радиаторах поставте на максимум на положение 6 и на всех радиаторах метка должна точно совпадать с нужной цифрой настройки, нивкоем случае недолжна быть между ними.

В чём то правы но это зависит какой мощности у вас теплообменник в бойлере,если мощность котла будет меньшей чем теплообменник то да, а если нет то всё будет как и прежде.

При обьёме 200л. первый прогрев займёт 2ч.36 мин. как минимум. При обьёме 50л. первый прогрев займёт 59 мин. как максимум. Ну я бы несказал что это чуть дольше ну и + нестабильность в регулировке температуры в помещениях так как котёл будет очень медленно подымать температуру теплоносителя. Для ТТ котла такой обьём мог бы подойти но для газового котла это слишком много.

К примеру для того чтобы нагреть эти 200л теплоносителя 10 кВт котлом до температуры 80*С вам надо потратить 18,6 кВт мощности и времени займёт 1ч.48 мин. + 80м2 теплопотерь дома это грубо говоря ещё +8кВт и получится в общей сложности 26,6кВт. за 2ч.36мин. Это приблизительный подсчёт при старте котла,по истечению этого времени он выйдет в режим теплопотерь дома. Вывод таков что для этого котла и теплопотерь дома,теплоносителя в трубопроводе должно быть меньше по крайней мере раза в четыре иначе дом будет слишком долго нагреватся и температура в доме будет крайне нестабильна.

[ Для такой мощности котла теплоносителя слишком много он просто будет работать на всю мощность невыключаясь. Просто вы путаете теплоакумулятор и просто теплоноситель в трубопроводе,это совсем два разных понятия. Обьём воды отразится на времья нагрева до заданной температуры,

Вы попробуйте уменьшить подачу газа на газовом клапане,я вам рисунок показывал,в этом случае у вас будет давление газа на горелку меньше а на розжиг оно неповлияет.Со скоростями насоса тоже можно поигратся. Удачи! SSB.pdf

У вас стоит радиатор как байпасный на систему радиаторного отопления, но он никакого отношения к ТП неимеет, на тёплый пол нужен свой байпас.Также такие гидроудары могут быть если вы поставили неправильно термоклапан на ТП.

Коэфициент теплоёмкости 1л.воды на 1*С=1,163Вт. Пример,имеем 50л.нагретой до 80*С Получаем 50х80х1,163=4652 Вт. Но вы всю теплоёмкость воды полюбому использовать несможете , когда температура упадёт ниже 40*С то вам прийдётся обратно её нагревать так как от воды ниже сорока градусов толку мало ну разве что в тёплый пол пойдёт. И того реальная польза получится следующей. Нагреваете воду до 80*С но используете только 40*С х50х1,163=2326 Вт. Если теплоноситель будет использоватся для ТП то там нижняя граница может быть меньше в приделах 25-30*С в зависимости от прогретого пола.Тогда в этом случае у вас теплоёмкость буфера увеличится, нагреваете до 80*С но используете только 50-55*С х50х1,163=2907-3198 Вт. Вот гдето так.

0,75 и 0,5 хватит с головой там управляющий сигнал.

Но кроме дымохода ещё и котёл надо почистить!

Блин что за чушь.....

Какого диаметра трубы и какя длинна?

Чтоб сказать что сильно знаком с этой продукцией то нет, но приходилось пару раз сталкиватся с напольными котлами и у них всё просто без лишних наворотов как говорится просто и сердито. Посмотрите вложение,если у вас такой газовый клапан то вы и сами сможете уменьшить его мощность. SSB.pdf

Интересный у вас ход мыслей. Стоимость котлов очень разная,если брать по качеству аналогичный вашему то это будет стоить немалых денег. Если розматривать ваш котёл при том условии что он работает хорошо без каких либо глюков то дело будет касатся в его настройке мощности ну и может быть доделка байпасной линии,но это надо смотреть на месте как сделана сама система отопления. По большому счёту этот котёл будет работать долго и надёжно так как там особо то ламатся нечему кроме платы розжига.Лично я бы этот котелок оставил.

Там есть форсунки просто их невидно.

Там такого датчика нет чтоб считывал температуру обратки,есть просто датчик котлового контура и всё. Реально ли пересидеть зиму с тактованием электроподжига дак это как говорится бабка надвое сказала.

50л при температуре 50*С= 10500кДж либо 2,9кВт.

Самый лучший вариант это настроить давление газа на газовом клапане. По поводу демонтажа горелки дак это действительно сложновато на крайняк лучше просто заглушить пару форсунок.

Це мається на увазі просто термометр.

КПД котла это понятие очень мутное понятие да и незачем над ним заморачиватся. У вас котёл с избытком мощности а этот избыток надо кудато пристраивать вот по этому у вас и происходит тактование. Если у вас котёл с фитилём так сказать (с вечным пламенем) то тактование для котла ничем негрозит,но если у вас электроподжиг горелки то в этом случае при тактовании рабочий ресурс электрозажигалки очень быстро выработается. Байпасная линия нужна для того если все термоголовки закроются при достижении заданной температуры в помещении теплоноситель будет проходить через эту байпасную линию.Если её небудет то при закрытии термоголовок теплоноситель остановит своё движение и резко начнёт повышатся температура в котле и это тоже будет отражатся на тактовании котла.

Так как новая система имеет меньше теплоносителя да и теплопотери стали меньше а мощность котла осталась прежней а газовая автоматика в вашем котле ну никак неможет быть модулируещей так как её тогда ещё невыпускали и изза этого и происходит тактование. Решение вопроса можно только регулировкой подачи газа на горелкуТаким образом вы уменьшите её мощность и тактование будет сведено к минимуму. Также на системе отопления желательно иметь байпасную линию.