Interso

Если у вас потолки в доме не выше трёх метров то хватит с головой.

Проход на автоматику забивается но крайне редко так как жидкость в этом проходе двигается постоянно то в одну то в другую сторону,для того чтобы он забился надо для этого создать условия. 1. расположить подключение снизу. 2. долго непользоватся системой и при этом возможно отложение и зарастание прохода к мембране. Использование запорных кранов перед автоматикой нерекомендуется а установка фильтра перед автоматикой будет постоянно через определённое времья в зависимости от качества воды провоцировать систему на аварийное состояние,в первую очередь пострадает насос но может пострадать и сам трубопровод от избыточного давления.

Можно взять 42ю медь

Оно то всё правильно что надо считать,в большинстве случаев всё вытягивается за счёт скорости теплоносителя, по этому в основном все и обходятся дюймовыми коллекторами. Если прикинуть коллектор на 10 контуров с трубой внутреннего диаметра 12мм тоисть 16я труба то коллектор нужен 38мм но никак не 50мм ,другими словами можно легко поставить дюймовый а за счёт насоса всё компенсировать.

А что с Горенье не так,вы наверное знаете то что другие незнают??? Вот стоит Горенье и ничего!

Выглядит монтаж неплохо,но что произойдёт с автоматикой насоса если фильтр грубой очистки забётся?

Я ничего неимею против этих девайсов, у меня дома такиеже стоят по пять лет и ничего работают,но просто был случай с клиентом когда эти релюшки выходили из строя через каждые пол года изза большой влажности, установил Данфосс КПИ 35 и всё стало нормально работать.

Сегодня монтировал клиенту реле давления на водоснабжение. Говорил ему купи Данфосс КПИ 35,но он поехал на Леон Сервис "пол дюйма" и ему впарили реле фирмы Калефи за 340грн , аргументируя тем что оно лучше и дешевле и тоже есть шкала регулирования по давлению. В итоге поставил это реле, действительно есть шкала по верхнему давлению но шкалы по регулировке дифференциала нет и нетолько шкалы но и регулировочной пружины по дифференциалу нет,тупо установлен дифф. с завода на 1 бар. Но это не всё, после установки оказалось что оно неработает,тупо сделан брак, конечно этот брак я отремонтировал а был брак в том что были установленны длинные болты крепления мембраны и упирались в коромысло реллюшки и недавали включатся при нижнем давлении. По конструкции это реле ещё проще чем РМ-5G но цена в пять раз дороже

Производители уж точно не монтируют под водой,они только производят этот товар а вот монтажные организации занимаются монтированием этих изделий

Дак а что вы хотели с дельтой,вы ведь сами написали что отключили терморегулятор,вот котёл и работал до срабатывания предохранительного термостата а дельта у предохранительного термостата большая. Что вы от этого эксперимента хотели узнать,предохранительный термостат работает это хорошо,теперь терморегулятор поставте на место,с вашим котлом всё впорядке.

Врят-ли что это последний кирпичик материи в Universe:)

Смысл здесь только один что больше может выдать гарячей воды при пиковой нагрузке. Тоисть если бойлер 120л. и прогретый неполностью а гдето на процентов 30 меньше то соответственно и полезная производительность его меньше,грубо говоря не 120л а 84л. Но если прогреть полностью то запас будет в приделах 95%.

Я тоже пару лет с ними работал и тоже неочень в восторге от "менегеров",вот кладовщик у них толковый больше знает в технических вопросах чем "менегеры",но выбор товара у них неплохой.

1.Нужен 2.Отлично

В такой схеме смысла нет. Чтоб увеличить максимальный прогрев бойлера вам надо подключить рециркуляцию на ввод холодной воды и поставить насос с таймером и термостатом. Датчик движения вам может придать комфорта по разбору ГВС только в то времья если таймер отключен но экономии недаст да и сложновата эта схема будет. Вот на фото насос рециркуляции с таймером и встроенным термостатом,установите его на вход холодной воды и у вас будет максимальный прогрев бойлера.

Если на Харьковском то ближе зайти в Апогей ГМБХ на Драгоманова 19. Оборудование у них серьёзноё, там и медь и всё что хочеш. (ссылка устарела)

Если быть точнее то для обвязки ТТ котла никакие полимерные трубы неподойдут,только сталь или медь ну а дальше после ТА и смесителя хоть ППР хоть МП или РЕХ что душа пожелает.

Несовсем так! В любом случае эта сетка выполняет функцию армирования пусть даже невполную меру но выполняет, в основном она выполняет функцию по уменьшению увеличения трещин при розтрескивании стяжки. По поводу крепежа к сетке труб дак это придумали до нас и то что монтажники крепят проволокой или пластиковыми стяжками вы за это должны сказать спасибо так как это намного дешевле для потребителя и качество при этом неуменьшается. Вы просто возмите и посчитайте сколько будет стоить по этой технологии с крепежом труб с помощью вот этих скоб и с помощью проволоки и увидите разницу. Вот документация ТИСИ которой больше десяти лет.

Незнаю где и как но я беру за 580 грн.

Сначала вы должны определится какое вы хотите иметь давление в сети трубопроводов, в среднем нормальное давление 3,5 бар, затем по манометру определить вытягивает ли ваш насос это давление,желательно чтобы у него был запас как минимум 0,5бар. Тоисть выставляете верхнее давление 3,5 а дифференциал ставите на 0,5бар.Воздух в гидроакумуляторах при этих данных накачиваете на 2,8бар.Можете дифференциал поставить и больше но при этом будет больше чувствоваться перепад давления в системе.

РП-5 выбросьте, это ненадёжное реле да и настройка по давлению требует навыков. Поставьте вот такой вариант Данфосс КРI 35,в нём есть шкала по давлению и дифференциал,контакты позолоченные. То что вы говорили с медной трубкой то это запросто можно сделать и установить его в сухом месте. В этом реле есть и дырочки для крепежа на стену.

Стекловолокно непоможет,ведёт её как лапшу.Надо ставить только стаби.

Котёл Rinnova Control со всеми прибамбасами по погодозависимому управлению + Косвенник Горенье GV120 . +

Ну вот и подумайте нужна ли вам предизолированная труба по хорошему совету от "доброго человека" Корни.

Тоисть вы предлагаете купить предизолированную трубу от скважины и до ввода в дом. Я предлагаю заизолировать ту часть трубы которая будет непосредственно контактировать с воздухом в помещении. Думаю что разница в цене существенная, да и смысла изолировать трубу нет если она находится на глубине больше 80см.