Interso

Котел-boiler:) translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#ru/en/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB

А если-бы медью то могло выглядеть вот так, без вышывания... Разницу улавливаеш и смотрящему было-бы приятно посмотреть.

Не ну если над душой стоит прораб и подгоняет, эт совсем другое дело Добавлено через 8 минут Поверхностное натяжение,геометрические размеры это лишнее а вот что бы был эффект смачивания для этого нада убрать окисленную поверхность что и делает флюс и зачистка,по поводу капилярности,неужели там щели в 1мм. Или может вы ещё скажете что нельзя спаять нержавейку,алюминий и чёрный металл ???

Металл в европе почти как золото

Нету там никаких плат управления, там только одна автоматика Sit820 Nova mv/ энергонезависимая , бывает тоже выходит из строя термопара-стоит в пределах 80грн. ну и электроклапан и термосифон но очень редко. В продаже все запчасти есть. По поводу бойлера косвенного нагрева, в принципе можно его заставить работать в гравитационном режиме, но для этого нада что-бы теплообменник желательно имел подключение в 1" и сам бойлер должен быть выше котла, типа висеть на стене а если напольный то делать для него подиум для возвышения.

Да я понял о чем он говорит,но это творение очень простое в разборке

Стабильность давления важна и там и там, хотя бойлер ведет себя намного лучше. Вы дифференциал в реле давления установите меньше, к примеру 3 бар включение и 4 бар отключение, если установите редуктор давления то настраивайте его при этих давлениях на 3 бар. Добавлено через 8 минут А вы к Теплотехник обратитесь у него вроде цены неплохие по Иммергазам.(ссылка устарела)

Сергей ведь речь идет о тех резьбовых соединениях где они не будут иметь свободного доступа для ремонта. Добавлено через 7 минут Ну я бы так несказал что там есть риск,выкручиваются все узлы смесителя и остаётся одна лиш латунная болванка. Что там может случится при впаивании этих резьбовых соединений. А вот риск в том что запаковка на анаэробе потечёт есть,было несколько прецендентов что через некоторое время начал пропускать, хотя очень маленький.Сам так делаю,также применяю и Локтайт, но если есть возможность спаять в неразборных местах то обьязательно спаиваю.

К вашему удивлению анаэробом я тоже пользуюсь и ничего плохого о нём сказать не хочу. А то что было сказано выше это всего-лиш один из вариантов неразборного соединения и если-бы там была применена медь то это было-бы и надёжней и дешевле, но нада немного больше времени для работы.

Это можно было спаять медью, спокойно в домашних условиях.

Всё очень просто, разбираете смеситель чтобы в нём небыло никаких там резинок и прочих пластиковых вставок которые можно повредить высокой температурой от горелки, дальше зачищаете резьбу зачистной тряпочкой, дальше обрабатываете флюсом с ростворённым припоем типа SANHA и ему подобных. Вкручиваете и выкручиваете фитинг в корпус смесителя несколько раз для того чтобы флюс равномерно заполнил резьбу, ну а дальше обыкновенно паяете и добавляете припой. В итоге у вас получится цельный корпус смесителя с переходом под вашу трубу. Подобным образом я делал и не раз подключение котла, переход с меди на латунный фитинг прес и натяжной системы где должно быть неразборное соединение.

Ну как как, сварю ёмкость и поставлю на втором этаже, там у меня есть подходящее место какраз над плитой, дальше от плиты подключу к ТА и всё готово. Ну а насчёт вставить в плиту ТА тоже мысь была, но надо ещё раз подумать как это сделать, место тоже позволяет так сделать.

В таких случаях я стараюсь просто припаивать фитинг но не со всеми системами труб это получится а здесь на фото какраз можно было запаять.

Незнаю что у вас там за твёрдый припой и я предполагал что вы скажете что мол очень сложно нагреть трубу с водой чтобы припой потёк, но ситуация с разгерметизацией получится со временем из за того что ваш теплообменник во время прогревов и охлаждений будет то розширятся то сужатся и вот эти места пайки со временем дадут трещину и всё. Подобная конструкция сделанна у меня лично, некоторое время я ею пользуюсь но сейчас нет, буду немного переделывать, добавлю в эту систему ТА на втором этаже. Теплообменник я сделал из обыкновенного газового балона вварив в него пять труб для прохождения пламени и поместил его в плиту под углом 45*, подключив его к общей системе отопления. Эффект хароший ,грееются радиаторы и греется дымоходная труба которая проходит внутри дома и выложена из красного кирпича. Топку я сделал длинную, около 80см.

Рециркуляцию с смесительным клапаном можна сделать вот так. Но можна пойти и другим путём, если у вас уже есть смонтированная рециркуляция то ставите вместо обыкновенных смесителей,смеситель с термостатом.

C металла надо было варить теплообменник, а если паяли медь то нада твёрдым припоем, у вас есть риск что он долго не протянет и потечет. Лучше не рескуйте а сразу переделайте на метал. Что вы будете делать дальше если у вас пойдет высокая температура с вашей каминопечи на систему отопления.? Что вы будете делать если пропадёт циркуляция(исчезло электричество,или котелок вывалился в аварию).?

Не совсем так, незнаю на сколько это законно но на двух обьектах на которых я работал так и сделанно, в углу участка стоит счётчик и дальше под землёй идёт к дому, с под земли выходит на улице и заходит на кухню дальше под землёй проходит и выходит на улицу дальше через стену заходит в котельную. Практически тоже самое что у топика на рисунке но только счётчик находится метров 20 от дома.

Обратные клапана из ППР неставил незнаю, но вот обычные если тугая пружина то я сразу пару витков пружины отрезаю бокорезами.

Понятно, это сделано типа быстрый старт по ГВС.

Если есть пирометр то меряете им низ радиатора, если нет то берите тестер с выносным датчиком температуры и меряете им. При этом вы должны снять все термоголовки, температуру на обратке радиаторов подрегулируйте до дельты в 15*С , перепроверять раза два три через час так как с первого раза неполучится точно настроить. Ориентируйтесь на последние радиаторы, по мере приближения радиаторов к котлу потихоньку прижимайте. Второй вариант это мерять температуру в помещениях с помощью комнатного термометра и стараться добиться одинаковой комнатной температуры, на данный момент градусов так 25-26*С Комнатный термостат тоже установите на температуру 25-26*С.

А вы большей экономии и не добётесь, разве что можна дробится меньшего вкл/выкл котла до срабатывания комнатного термостата путём уменьшения мощности котла. Но насчёт радиаторов я бы лично подрегулировал обратку.

Если у вас радиароры нижнего подключения то снимайте термоголовки и там есть во вкладышах преднастройка от 1 до 6, вот этим вкладышем и добиваетесь равномерного прогрева обратки на всех радиаторах. Если радиаторы бокового подключения значит обратно снимаете все термоголовки а настройку делаете краном обратки. Он не регулируется?

Регулировка радиаторов должна быть обьязательно перепроверена по обратке, если у вас из какого то радиатора обратка будет выше чем у других то это приведёт к тому что котёл будет думать что всё прогрелось и даст команду на отключение горелки, вот из-за этого и может быть частое включение горелки. Также причиной может быть байпас котла,часть теплоносителя может проходить через него и вследствии этого быстрое подымание температуры и горелка отключается.

Выбирайте значение 40 ну а дальше сделайте те процедуры которые я описал выше.

Значит так прежде чем уменьшать мощность котла вы должны убедится в том что у вас чистый фильтр на обратке, дальше вы должны отбалансировать систему отопления таким образом что-бы радиаторы одновременно прогревались, регулировку радиаторов делайте по температуре обратки она должна быть на всех радиаторах одинакова. Когда эти процедуры будут выполнены и результат между включением и выключением не увеличится тогда уменьшайте постепенно мощность котла.