happym

Я не получил полной картины по этому сайту, хотя он самый полный из всех которые пока попадались. Поскольку у меня ОСБ 10, то я понял что стропила с шагом не более 600 мм. "По стропилам обрешетка из бруска 50х50мм, шагом 500мм. Потом ОСБ, подкладочный слой и битумка." Эти бруски вдоль или поперек стропил? По рисунку на сайте бруски сначала, я так понимаю, вдоль стропил, а потом идут впоперек.

Мансардный этаж. Хочу выполнить кровлю с битумной черепицей. Уже закупил ОСБ 3 10 мм. Размер листа 1,25Х2,50. Вопрос. Как правильно подобрать стропильную систему, а именно, интересуит какой нужно выбирать шаг стропил? Поскольку дальше путаюсь в терминологии, то напишу своими словами. Какие выбирать бруски которые набиваются вдоль стропил, нужны ли бруски поперёк стропил. В добавок будут мансардные окна. Как это может повлиять на шаг между стропилами? Одним словом интересуит пирог кровли под битумку при наличии мансардного этажа. Если что-то неправильно обозвал, извините. Но помощь очень нужна

Два самых любимых форумов сливаются во единый. Увлекаюсь поиском и строю дом.

Маяк Пласт на петровке. Брал у них 5-и камерный профиль Винтеко с двойным склопакетом. тел. 461-81-35. Звоните им, все раскажут и просчитают. Если подойдут Вам, могу поспособствовать с скидкой. :roll:

Он же источник бесперебойного питания двойного преобразования. Люди рекомендуют брать с выносными акуммуляторами. Позвонил знакомому директору електротехнической компании, порекомендовал ИБП Sentinel 6 Power version фирмы Aros. Завозит фирма Best Power. Если кому интересно, пишите в личку сведу с нужными людьми.

От реллейного ему наверное очень немного лутше. В Вашем (напряжение нормальное) варианте всетаки посмотрите инфу по феррорезонансным стабилизаторам. Они не очень дорогие. А кулибину порекомендуйте приобрести (или одолжить на время) автономный сварочный апарат . У нас люди которые занимаются сварочными работами так и делают. Либо покупают инверторные и разные там резонансные, при их работе нету очень резких бросков, которые очень опасными.

Да совсем забыл. Есть стабилизаторы, где напряжение выпрямляется - стабилизируится, и обратно преобразуится в переменное ножной величины. Там напряжения самое стабильное , но стоят они соответствено %)

От светомузыки может спасти тока ферорезонансный стабилизатор, но минимальное напряжение их 180 В, и немножечко искажают синусоиду напряжения, что вызывает дополнительный нагрев всех устройств с моторами и моторчиками. Скачки будут и при симистерном и при реллейном, так как ступени переключения у них у самих составляют до 15-25 В на ступень. Самая плавная характеристика получается в сервоприводных стабилизаторах (без искажений синусоиды), но они очень инертны. Представте ситуацию, "кулибин" начинает варку. Припустим он посадил напряжение до 160 В. На выходе стабилизатора 220 В. Разница составит 60 В. Рызрываит дугу, входное напряжение на входе становится 220 В, а у Вас на выходе пару секунд будет 280 В. Тоже самое и с реллейным и из симисторным, только соображают они намного быстрее, особенно симисторный. А к томуже реллейный в режиме постоянных переключений может быстро загнутся, контакты то не вечные 8) .

Пока готовил сообщение люди частично изложили инфу которую хотел предоставить, ну и ладно все равно выложу :-D Да, сложно будет вытянуть нормальное напряжение, при Вашем то уровне входящего. Подобрать стабилизатор можно, выбор зависит от характера нагрузок Ваших и соседей. Если напряжение изменяет плавно, то подойдут стабилизаторы релейные и сервоприводние. Если есть юные Кулибины со сварочными аппаратами (резкие скачки напряжения) то тока с симисторными ключами – а они очень дорогие(стабилизаторы). Есть несколько негативных фактора при использовании стабилизаторов: 1-й при вытягивании нужного напряжения у Вас в сети (в проводке Вашего дома до стабилизатора) будут протекать боооольшие токи. 2-й при входном напряжении 160 В мощность стабилизатора будет гдето на 50 % ниже чем указанная на стабилизаторе. 3-й при вытягивании нужной мощности из сети, еще больше присадите входное напряжение. Приборы имеют защиту по мин. и макс. напряжению, на большинстве стоит отсечка по минимальному напряжению 160 В. Итого у Вас ничего не работает, срабатывает защта. 4-й еще парочка стабилизаторов в сети и они садят в дупель сеть - ни у кого ничего не работает. Самый оптимальный вариант проанализировать Вашу сеть, просмотреть мощность трансформатора, сечение питающих проводов, равномерность распределения нагрузок по фазам. Иногда достаточно равномерно разбросать нагрузки по фазам, либо увеличить сечение питающего провода. P.S. Была аналогичная ситуация с напряжением. Собрались с людишками вроде договорились немножко собрать денег и решить проблему, как бы все договорились. Но один втихаря решил, что стабилизатор будет более дешевым решением проблем. И прикупил стабилизатор со всеми наворотами (а мин. уровень по напряжению 160В). Мы люди не глупые, и законы электротехники знаем. В отместку был куплен дешевый мощный релейный стабилизатор с отсутствием отсечки по мин. напряжению. Больше он не наслаждался своим превосходством. Благо через короткое время нам наконец-то произвели реконструкцию сети (достаточно было увеличить сечение проводов), и все стало на свои места.

Продовження читайте в чорнобілому списку.

Вперше коли завітав до них в офіс по пр-ту Воз"єднання, 18-а, мені любязно все показали, розказали, проконсультували. На радощах замовив М 100, та подорожче щоб поякісніше. Всеж для себе будую. Щоб продовжувати розповідати далі, хотів-би почути відгуки людей, які мали хоть який нібудь контакт. Мені дуже важлива ця інформація!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Раз ніхто не стикався то опишу до кінця. Офіс не великий гарно оздоблений, виставочні зразки. Але все за гратами, щоб попасти в офіс потрібно пройти цілу процедуру, охорона серйозна. Заключили договір, проплатив кошти (печатки в них не занйшлось). Договір складено так, що якщо Вам прийде даже куча сміття, ви маєте прийняти його за цеглу, без претензій. В домовлений час відзвонились, що йде машина, на моє прохання зустрітись близче до Києва, відповіли що заїдуть прямо в пункт призначення (в договорі якщо ти не провірив вантаж в певних пунктах - надалі ніяких претензій). Кантора солідна - які можуть бути проблеми 8) . По договору машина прийшла - маєш її розвантажити або 2 тис. платиш компенсації. Після розтентування побачив що це не зовсім те що замовляв. Благо що він потрібен мені тільки на димоходи (підійде й такий). Саме цікаве, менеджер що супроводив машину, місце походження вказує одне. Водія трішки прижав - назвав інше місце. Коли приїхав в офіс й хотів узнати що трапилось, звідки цегла - назвали інший завод. На запитання чому не привезли замовленою мною цеглу відповіли, що та партія яку мені мали привезти була не високої якості, й мені без моєї згоди, й попередження привезли найкращу цеглу . Коли запропонував їхньому начальнику подивитись зразки (які я з собою привіз) або зїздити на обьект, через хвилинку мене вивела охрана (Дракі та скандалу не було ). Обзвонивши всі адреси цегельних заводів які були названі, та завод який був прописаний в договорі - о евріка!!!! Всі вони роблять цеглу марки М75. Прозвонивши деяких знайомих, узнав що мені дуже пощастило що привезли хоть щось. Були випадки повного кідалова. Ось чуму у них така посилина охорона Р.S. Печатки я всеж проставив :-D , хоча без свого юриста вони не хотіли мене й близько підпускати. В офіс я так й не потрапив, документи мені передали через грати.

Вперше коли завітав до них в офіс по пр-ту Воз"єднання, 18-а, мені любязно все показали, розказали, проконсультували. На радощах замовив М 100, та подорожче щоб поякісніше. :roll: Всеж для себе будую. Щоб продовжувати розповідати далі, хотів-би почути відгуки людей, які мали хоть який нібудь контакт. Мені дуже важлива ця інформація!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Выкладываю сечения и указания по толщине антикорозийного покрытия для заземлителей.

По ОПН. В хакеля инструкции супер, она рассчитана на людей разбирающихся немного в этой теме. Сам ее несколько раз прочитывал. Сложности есть, но поначалу. Потом все потихоньку проясняется. Единственное что в разных производителей защитный уровень по напряжению могут отличатся, в лучшую сторону, при этом расстояния по кабелю для согласования зон защиты уменьшаются, но это тонкости. Если взять все что связано с електробезопастностью дома, в том числе и молниезащиту, то за моим мнением, все можно разместить в следующем порядке по убыванию: 1. Система уравнивания потенциалов. 2. Система заземления. 3. Защита от импульсных перенапряжений (в год может заносится пару десятков импульсов). 4. Молниезащита (вероятность поражения 1 раз в 10-30 лет). По выбору ОПН есть наглядная упрощенная инструкция (в картинках) пару первых страниче, далее идет продукция (ссылка устарела)

Кроме Ватсона существуит куча представительств которые продают так сказать "конструкторы" по молниезащите и заземлителям. В этих представителств есть дистрибюторы которые, предложат Вам именно столько комплектующих сколько нужно под Ваши условия. А в дистрибюторов есть монтажники, которые могут подъехать к Вам на обьект, посмотреть, даже провести электрическое зондирование грунта, для более точного расчета комплектующих на заземление . Первопроталкивателем продукции Galmar задолго до заинтересованности этим продуктом Ватсона, была фирма ППБП Гевея потом добавился Нетлайн, потом Ватсон. Из них всех, только одна фирма которая продает наборами - догадайтесь сами :bad: . В Украине присутствуит еще гдето 3-4 представительства разных европейских производителей от Польских до Немецких. Что характерно, отличаются они меж собой не столько ценой, как качеством. Причем немцы иногда бывают на порядок качественей и при этом дешевле

"А дома дешево и сердито - один контур находится в сливной яме - септике (кусок оцинкованного железа), с другой стороны дома другой, вкопан рядом с дождеотводом. Каждый подключен к ближайшим розеткам и все заземленные розетки - между собой. Может неправ но имхо достаточно особенно если есть куда деньги девать вместо закапывания." Не совсем правильно. У Вас на нуле больше всего будет гулять некислый потенциал если ближайший контур заземления в этой электрической сети находится далеко (там ноль обязательно садится на землю). Если ктото подловить что я выше писал про системы где не нужно заземление - это хорошо Но все системы электроснабжения жилых сооружений производилось по системе TN-C а сейчас добавили еще TN-C-S. А это класика. . Я выполню у себя систему электропитания TN-C-S. В щиток зайдет 4-ре провода, после щитка 5-ть проводов (в случае 3-х фазного питания). Заземляющий проводник посажу на главную шину уравнивания потенциала (проводящая пластина с множеством клем для подключения). От нее кабелем пущу на щиток. В щитке будет две шинки, одна заземления - под заземляющие провода (РЕ), вторая под нулевые провода (N). Эти две шинки в щитке обьеденены между собой электрически, но обязательно это нужно выполнить перед УЗО (или еще называют дифрелле). Иначе работать ничего не будет - будет выбивать УЗО. На туже главную шинку будут садится все проводники системы уравнивания потенциалу. В щиток дополнительно поставлю ОПН, для защиты от импульсных перенапряжений и буду спокойней спать во время грозы.

"потенциалы близко расположенных стержней могут "подпирать" друг друга и ухудшать растекание токов" А Вы, батенька, случайно не шпион который хочет подорвать мой авторитет 8) ? Если не очень "простыми" словами то оно так и есть, а этот эфект называится "эффект экранирования". Но это не повязано с временем растикания токов, при частотах питанания скорость распространения мгновенная. В случае молниезащитного контура - процес совсем другой. Соединение электродов заземления можно приравнить к паралельному соединению резисторов в электротехнике. Два одинаковых резистора паралельно - в два раза меньше сумарное сопротивление. Но в случае если расояние меньше чем глубина электродов, сумарное сопротивление возростает. Уменьшая растояние - увеличиваим сопротивление. Вывод, забивая кучу железа в расчете получить хорошое заземление, просто зарываим деньги А это мой контур заземления, он объединенн и выполняет функции молниезащитного и рабочего.

Контур заземления должен быть ниже уровня промерзания грунта - это выполнено правильно. Растояние между уголками должно быть не меньше длины забиваимых уголков (величина а). Кабель медный, поэтому если разместить болтовое соединение с железом в земле, то произойде корозия. Поэтому правильно зделали если вывели полосу (вариант 2) или уголк (вариант1), приварили болт и соединение выполнили в воздухе. Вариант 2 был бы более истетичен. Есче я б рекомендовал оконцевать провод медным луженным наконечником, так контакт будет более надежным. Просматривайте соединение (хотяб раз весной и осенью), потому что электрокорозия двух металов (медь - железо) будет все равно присутствовать. Если у Вас трёхфазное питание дома, то в большенстве случаев (при подключении) требуют технический паспорт на контур заземления.

8) В данной ветке есть много правды и вымысла по устройству заземления, поэтому внесу немного ясности в эту тему (если не запутаю есче больше). Зачем нужно заземление? Заземление (рабочее) нужно для: 1) в первую очередь, обеспечить вашу систему питания нулевой точкой (условно в которой напряжение будет принято за «0»; 2) сопротивление заземлителя должно быть таким, чтобы в случае короткого замыкания сработала система защиты, при этом напряжение которое возникает на контуре и в земле было безопасно для человека, который может случайно оказаться вблизи контура (сопротивленя заземлителей регламентируется нормами). Но бывают системы где заземление не то что ненужно, а й не допустимо. В ДБН В.2.5-27-2006 все расписано по разным системам электроснабжения. В ПУЕ нормируется сопротивление заземлителя, есть еще норма по проектирование электроснабжения жилых домов, но названия не помню. Методов выполнения контуров существует множество. Толщина электродов (то что непосредственно зарывается в землю) строго нормируется, вернее сказать должно быть не меньше чем указано в нормах. Эти железяки могут быть черные, оцинкованные, омедненными, хоть из нержавейки. Все зависит от грунтов (их агрессивности) и от Вашего желания. Сопротивление заземлителя сильно зависит от грунтов, поэтому, если у кого-то что-то получилось нормально, это не значит что копируя этот контур вы добьетесь нужного эффекта (за исключением если участки по соседству). Прораба, который начнет рассказывать сказки, что забитый лом или любой другой кусок железяки 1-2 метра, обеспечит Вам нужное сопротивление щитовой или молниезащиты – это полный ноль в этих вопросах . Хотя как строитель он может быть первоклассным специалистом . Можно писать и писать, но времени не много и каждого случая есть свое частное решение. Вопросами молниезащиты и заземления занимаюсь уже лет 10. Поэтому если кого-то интересует эта тема – пишите, с удовольствием помогу ! P.S. Месяц назад залил себе фундамент. Заземлитель фундаментный.

Искал 10 мм, но на крайний случай 8-9 тоже подойдет. Производитель любой кроме Китая и Канады.

Помогите с приобретением OSB3 8-10 мм, в количестве приблизительно 65 шт. (Может у кого есть хорошая скидка). Конечному покупателю надеяться на скидку , сами понимаете.