Pikas

Ну зачем же так утрируете - от клея отказываться нельзя, по своей практике знаю что не все зонтики получается наглухо закрепить в стене, в некоторых местах они вообще не держатся и приходится их перебивать или рассчитывать на клей вэтом месте. Если бы ТС продюбелил бы он имел бы определенный запас прочности и был бы застрахован (и даже не писал бы этой ветки) от многих других возможных ситуаций - плохой клей, запыленные листы пенопласта, порывы шквального ветра и пр.

Ну да, вы профессионал а я любитель. Поэтому, зная это, я провожу работы по утеплению пенопластом для себя с запасом прочности, что бы наверняка было, с дюбелями. Поэтому для меня отсутствие дюбелей есть нарушение. Я уверен если бы вы делали ТС утепление то такого бы не произошло, но что есть то есть. Человеку любителю нужно применять дюбеля, расчет должен идти "на дурака". А по поводу технологической карты - почему все таки нужно дюбелить через 2-3 дня а не непосредственно при наклеивании, может просто економнее строителю разнести эти две операции во времени, а то слишком много волокиты - и мокрый процес и перфоратор (одновременно) плохо стыкуются с производительностью труда?

А почему через 2-3дня? Если прижмёшь сразу пенопласт зонтиком поплотнее к стене то и клей плотнее пристанет и к стене и к пенопласту и лист пенопласта не будет отходить от стены - это ж по аналогии с процесом склеивания вообще чего бы то ни было всё нужно прижимать. Или я что то не понимаю? Почему сразу "ни в коем случае!"? Вот этой "вспомогательной функции удержания утеплителя" как раз и не хватило. Клей свою "основную" не выполнил, и не важно по какой из причин.

Да, допускается, но не даёт 100% гарантии (вот вам пример - случай ТС). Общий опыт производителей (их рекомендации) и опыт конкретного случая очень часто отличаются на практике. Не говорю что они врут, они правы в общем. Но, если, допустим мне нужно было утеплить окна снаружи по их периметру полосой пенопласта толщиной 5см и шириной 30см я клеил эти полоски конкретно - грунтовал, намазывал и стену и пенопласт гребенкой, очень много подрезать приходилось, срезы пенопласта выходили не ровные, стыки не плотные, где можно было закладывал их узенькими полосками пенопласта, но все равно оставшиеся стыки заделывал клеем, по периметру с внешней стороны тоже заделывал все стыки между кирпичем и пенопластом, по мокрому еще клею сразу пришпиливал пенопласт зонтиками (довольно много ушло на это зонтиков, куски пенопласта маленькие, плохо на клею держатся), потом когда высох клей этим же клеем приклеивал сетку и алюминиевые уголки на углы, финишная отделка и покраска в несколько слоев фасадной краски. Пока все держится отлично, никаких трещин. А главное ощущение комфорта в доме при сильных морозах на улице существенно увеличилось. Цель достигнута, а это главное.

А мне пришла мысль что когда остаются стыки не заделанными то листы пенопласта могут смещаться и поэтому идут трещины на внешней штукатурке. Если всё сделано добротно то промерзание стыков не должно так влиять. Ну и еще сама утепляемая стена много будет значить при этом. Хорошей геометрии пенопласта и идеальных стен просто практически не бывает (ничего идеального не бывает, лучше даже сказать - на идеальную геометрию наврядли приходится надеяться), отклонения всегда будут, в том числе когда и подрезать самому приходится пенопласт. В утеплении пенопластом и другими подобными утеплителями лучше перебдеть чем не добдеть. А ещё что бы разобраться в конкретных ошибках приутеплении фасада надо знать как конкретно этот фасад утеплялся и какие конкретно материалы при этом применялись и при каких условиях и в каком состоянии был исполнитель этих работ - в общем масса факторов, которых мы просто не можем знать.

Да уж, у каждого своя "правильная технология" поклейки пенопласта. Теперь начинаю понимать почему на некоторых домах фасад, утеплённый пенопластом и оштукатуренный строго по "правильной технологии" с применением "ляпух" и категорической "правильной" незаделкой клеем стыков между листами пенопласта (в которых допускается по "правильной технологии" зазоры в 2 мм, а на практике выходит больше - ведь для строителя главное не заделывать!?!) со временем трескается по периметру листов пенопласта и выглядит просто удручающе. А я всё задавался вопросом, глядя на такие фасады, как так могло получиться? Исходя из своего небольшого опыта по утеплению двух лоджий в своей квартире и окон с внешней стороны по периметру в частном доме родителей (пенопластом) пришел к выводу что мелочей при утеплении не бывает, вернее мелкие огрешности всегда могут вылезть боком. В рассматриваемом в этой теме случае была главной ошибка в неустановке зонтиков. Но я бы лично не надеялся на "ляпухи" или только на нанесение клея на пенопласт. Сам делал для себя утепление только нанося сплошным слоем клей на стену и пенопласт и тут же прижимал пенопласт зонтиками и затирал все щели между листами пенопласта. А потом уже была сетка и затирка этим же клеем как штукатуркой. В своей конструкции я уверен. Моя технология, конечно, затратна по материалам но эти затраты я компенсировал тем что делал самостоятельно (не платил никому за работу).

Мыши ещё те неженки, где то прочитал что они ёще не переносят колючки репейника - если вдруг репейник прилипнет к меху мышки то она не может его отодрать и начинает беспокоиться сильно и уходит из того места где много репейника.

В данном случае, исходя из сложившейся ситуации (керамогранит отрывать считаю экономически нецелесообразно), я бы советовал утеплиться изнутри. Правда, придется почаще проветривать помещение, но это уже дело привычки, да и свежий воздух всегда полезней. Тепло за несколько минут проветривания никуда не девается. Нагнетание страхов по поводу плохой паропроницаемости стен в этом случае считаю необоснованным (реклама у нас держится на страхе). Слишком много пустословия и личной заинтересованности продавцов "дышащих" утеплителей - ну надо же как то свой "дышащий" недешевый товар проталкивать. А если учесть что на наших стенах обычно наклеиваются паронепропускающие обои или краски то тут вообще не о чем говорить. Вентиляция решает все проблемы, и не обязательно супер-пупер навороченная а обычная приточно-вытяжная. Я себе утеплял лоджии изнутри экструдированным ППС - тепло и комфортно, причем отопления на лоджии не выводил - стены на ощупь теплые. Лишней влажности тоже не наблюдается, всего то нужно простое проветривание.

Конечно обтряхивать! Думаю что после сегодняшнего примера повсеместного облома деревьев в Киеве после вчерашнего снегопада под тяжестью мокрого снега вопрос сам собой отпадает...

Ой ребята, улучшить почву можно всегда, главное захотеть! Вот книги Курдюмова почитать стоит (те, которые потолще и попозже выпуском, он их дорабатывает, использует опыт многих мастеров прошлого и современности), главное в них - оставлять земле больше органики чем выносится из неё. Ключевые слова, на мой взгляд, в повышении плодородия почвы - мульча, сидераты и выделенные грядки (на которые нельзя наступать). Столько уже начитался про разных органистов, Митландеровцев, биодинамистов и прочих улучшателей плодородия почв, что уже чувствую что набрался этого всего "як жаба мулу!" Осталось всего лишь воплотить это всё в жизнь - накапливать на обрабатываемой своей земле органику и тогда земляные жители (черви и бактерии) всё сами сделают. Моя задача состоит в том что бы дать им корм (органику) в необходимом количестве и создать условия для развития (прикрыть мульчей). Это, конечно, далеко не всё что нужно сделать для увеличения плодородия почвы, но это главное и из этого другие проблемы (полив, удобрения, химобработки, дыхание почвы) решаются гораждо проще. Подсчитал по своему участку что для своих обрабытываемых 10 соток в этом году я предоставил около 3 тон органики в разном виде, а нужно было бы для полного счастья, минимум около 10 тон. И так несколько лет. Вот теперь думаю чем эту разницу восполнить - листья, опилки, скошенная и подвяленая трава, лесная подстилка, солома, полова, торф, газеты и другая бумага (порезанная, допустим, на бумагоуничтожителе), навоз, перегной, фекалии, шелуха подсолнечная, сидераты, ветки деревьев (полуразложившиеся) и пр. Вот если я это сделаю для свой землицы то тогда и результат будет.

Этим летом у нас на кутке проводили водопровод централизованный так никто улицу нигде не копал (не выгодно), а только пробивали. Да я даже у себя по участку копал только траншеи по 3 метра, оставляя между ними промежутки в 3 метра и потом их пробивал трубой, потому что так легче и быстрее. Под воду траншея копается гораздо глубже чем под газ. А дорогу на улице пробивали в основном самостоятельно, вручную били кувалдами с помощью трубы (если широкая дорога то сначала били потолще трубой, потом её вытаскивали и били дальше потоньше, сваривали две трубы чтобы длинны хватало), чем глубже расположить трубу тем вероятность попадания на мусор меньше, земля при этом просто сминается и утрамбовывается в полости трубы. Трубу, естественно, потом вытаскивали обратно (самое тяжелое действие, хотя тут главное "плечо" побольше и точку опоры и вперёд!) заводили трубопровод. Некоторые умельцы тут же придумали бить с использованием насоса водяного - по трубе пускается напор воды, которая вымывает грунт наружу, таким образом бить гораздо легче. Расценки на пробитие под дорогой были первые три метра по 30 грн. а все последующие по 40 грн. Это было летом... Но если возникали какие-либо проблемы (попадается строительный мусор или камни или покрышка по ходу) то тогда с "пробивальщиками" договаривались за еще большую сумму.

То-то стала заметна разница в ассортименте... Ну тогда Деметру нужно посещать в селе Счастливом, что на Бориспольской трассе.

Джонкер Ван Тетс и Императорская не являются дефицитом и куплены в Деметре (есть их точка возле Дарницкого жд/вокзала) а Селечанскую 2 нужно искать...

Сочуствую, хоть и не представляющие ценности строения, но в качестве склада были бы не заменимы. Я вот тоже свою старую хату/мазанку не страхую, как то не задумывался над этим. Но траву/бурьяны кошу постоянно... П.с.: первое что сделал на участке - огородился 2-х метровым забором из профнастила со стороны улицы и от соседей плоским шифером.

Грецкий орех действительно даёт большую тень (в жаркое время просто находка). Единственное дерево, которое оставил от прошлых хозяев - большущий грецкий орех, посажен с северной стороны участка, нижние ветки расположены высоко и не мешают, воздух под ним отличный. Беседку тоже планирую обвить виноградом не укрывным, а он, обычно, не такой сладкий и ос привлекает (надеюсь) поменьше. От ос все равно никуда не деться. Жимолость (самая ранняя ягода) тоже хочу посадить, её нужно минимум два-три сорта (один кандидат на посадку есть - Голубое веретено, а другие кандидатуры еще в поиске) для опыления, сажать тоже буду с восточной стороны участка. К лимоннику только присматриваюсь, ему нужно место подобрать с опорой/шпалерой (и ещё не известно захочет ли он расти в конкретном месте)

О выборе саженцев отписывался в ветке-копии "Выбор плодовых деревьев". Своей ошибкой считаю перебор с количеством яблонь - сначала купил девять штук, но за три года с момента посадки мнение изменилось и теперь выбраковываю лишних - из девяти саженцев к шести нет никаких претензий - все родят (успели распробовать плоды) и развиваются, а чахлыми (остановились в росте, плодов нет) оказались три саженца (Гала, Макинтош и Чемпион, может им не нравятся мои условия) - вот их то и пущу в расход (отдам соседям, пока можно еще пересадить). Останутся Папировка (ранняя - сейчас плодоносит), Старк Эрклиест (самая ранняя, уже отплодоносила), Джонаголд, Граф Эззо, Эдера и Муцу (зимние). По грушам свой выбор никак не могу определить - скорей всего посажу пару штук дычек и буду прививать (придется освоить прививку) свои местные, проверенные временем и собственным вкусом. По смородине - очень нравится Юбилейная Копаня (проверено - крупная и сладкая, когда дозреет), но хотел бы еще посадить Селечанскую 2 или Красу Львова (отзывы хорошые по ним, крупные, и, главное, сладкие). Шелковицу никак не могу сообразить куда втулить/посадить - мух от неё туча будет. Сливы (Волошка (поздняя), Анна Шпет (поздняя), Ренклод Карбышева (средняя) пока еще не плодоносят - ничего сказать не могу. Из алычи Гек начал сейчас плодоносить - желтый, крупный (в диаметре около 4-х см) и сладкий. Никитский еще слишком молодой, но по характеристике должен превосходить Гек. В планах гибридная Озарк Премьер и другие гибридные сливы/алычи. С Голубикой на моей земле приходится изголяться - ей кислую почву в спец-яме предоставить нужно, пришлось пересаживать/ублажать. Из Крыжовников Черномор и Малахит, один из которых безшипный - слабовато растет (и плоды помельче), а второй с крупными вкусными плодами и растет/развивается прекрасно. Виноград сажаю уже второй раз - в прошлом году посадил и не укрыл на зиму - вымерз: сейчас посадил три сорта - Восторг белый, Кодрянку и Аркадию (выбирал одни из самых морозостойких). Ежевику Торнфри тоже не укрыл - подмерзла но отошла, на эту зиму виноград и ежевику буду укрывать. Абрикосы растут Красень Киева (поздний) и Лютежский (средний), хочу еще что-то из ранних. Вишня Жуковская посажена уже третий год - в прошлом году на ней было нашествие черной вишневой тли или мушки (но именно черной), деревце чуть не загнулось, вишеньки были мелкие-мелкие - в этом году пришлось расчистить основательно землю вокруг ствола, изгнать муравьёв/разсадников тли, обрыскать химпрепаратом, удобрить и замульчировать приствольный круг и вишня просто расцвела, дала хороший прирост и большие плоды (я даже не ожидал что у неё могут быть такие плоды). Из малины (из тех, что окрепли) радуют Полана и Геракл, я их срезаю на зиму в ровень с землей и вот сейчас они только начинают родить, ягоды крупные и красивые.

У кожного свої індивідуальні потреби. Мій досвід в садінні свого саду може не підійти до ваших умов. Наприклад, мій вибір яблунь для чернігівського регіону зупинився на: одна літня - Папіровка; шість зимніх - Джонаголд, Гала, Чемпіон, Граф Еззо, Едера, Муцу. Три сливи: Волошка, Анна Шпет, Ренклод Карбишева. Дві аличі, обидві жовті крупні: Гек та Нікітський, а ще хотів би гібридну червону Озарк Прем'єр або ще щось із нових крупноплодних гібридів японської аличі. Два абрикоси: Красень Києва та Лютєжський а ще хотів би Ветеран Севастополя. Чорна смородина - Селечанська 2, червона - Джонкер Ван Тетс, жовта - Імператорська. Два агруси: Колобок та Чорномор. Ожина: Торн Фрі а ще хочу Логанберрі. Голубіка: Канадська, Блю Кроп, Дарроу. Малина: Полана, Геракл, Бабьє лєто, Брильянтова, Жовтий гігант а ще хочу Харітейдж, Тайберрі, Кумберленд, щось із нових крупноплідних російських: Патріція, Таруса чи Маросейка. Фундукі: Сурена, Халлє, Шедевр. Із вишень Жуковська та місцеві сіянці. Виноград: Восторг білий, Кодрянка, Аркадія (Настя). А груші (Бере Київська), персики, черешні, жимолость (Голубоє веретєно), кизил (мінімум по парі різних сортів) ще тільки в процесі вибору. Клубніка: ранній Хоней та пізня Чомора Туруссі а ще хотів би Клер, Гігантелу, Королеву Єлизавєту 2. Зараз є масса нових сортів усіх плодових дерев, кущів та ягід - вибрати, знайти та придбати дійсно кращі сорти можливо, було б тільки бажання та натхнення. Раджу зайти на спеціалізовані форуми, наприклад форум сайту www.vine.com.ua

Тоже хочу себе такие лавочки, пока из того что нашел: 1) по рекламке со строительной выставки этой весной подобная большая лавка на три места (готовая, с деревом) стоит около 2000 грн., сами литые боковинки не продают, а только готовый продукт; 2) в магазине строительных материалов на дачах на Осокорках, самом дальнем (там целая база стройматериалов) по дороге на Кийлов увидел отлитые боковинки для лавочек, но они какие-то хлипенькие, подойдут только для кресел, а стоят около 360 грн за пару.

Циркулярка есть, но в моем случае доски в виде сбитой крышки для колодца и уже установленной не поднесешь к циркулярке. Крышка крепко-накрепко установлена на колодце и нужно было её обрезать по периметру на 5 см (ну слишком большая она получилась). Тут только дисковая пила по дереву могла помочь.

Диск этот с мелкими зубчиками с накладками режущими по касательной/под углом, которые будут пошире толщины самого диска. Для циркулярки, в моем понимании, диски идут с крупными зубьями без режущих накладок, с однородного масива металла. Да, согласен, дерево болгаркой лучше не резать, но, бывают случаи когда есть смысл её ипользовать...

Покупал термоклеевой пистолет с подставкой (130 грн.), Интертол кажется, харьковская фирма, с ней удобнее работать, вставляешь пистолет в электроштекер на подставке (правда и место дополнительное занимает). Можно применять пистолет в самых неожиданных случаях: в авто клеил маленькие динамики/пищалки в дверях, сыну наушнички подремонтировал, светодиоды в фонаре на велике. Использовал пока в основном для пластмассовых деталей. Стержни видел в Макси/Фоззи на Бориспольской трассе - пачка 100 штук по 20см (обычные, белесые) за 64 грн. Раньше была эта пачка тут же по 36 грн... На рынке в Дарнице стержни (черные и белесые) 30 см. по 3 грн - это занадто показалось.

За два сезона сломались три штуки. Покупал в Эпицентре, все с клеймом ЛКС с уже набитыми черенками. Железная часть ломается между лезвием и обхватом черенка от усталостной нагрузки. Черенки почти как новые. Конечно, первей всего в голову приходила мысль что метал слабоват. Но! Заметил что на всех троих лопатах черенок набит только на сам обхват и таким образом железка изгибается в указанном месте. Миркую, что если бы черенок был набит поглубже, заходя дальше с тыльной стороны на лезвие по выямке и потом выстыпающий черенок с тыльной стороны лопаты срубить/срезать/спилить наскосок, что бы не мешался при работе то лопаты прослужили бы гораздо дольше. Так и сделал с новым инструментом. А тому кто набивает черенки на штыковые лопаты ЛКС "незачет"! В очередной раз подтверждается правило "совка": "прежде чем что-то начать использовать из товаров народного потребления его нужно доработать!" По ходу узнавал на рынке (на Дарнице) сколько стоит нержавеющая штыковая лопата - 120 грн. (и это только железка). Фискарс в том же Эпицентре еще дороже. Поэтому легче доработать ЛКС-ку за 35 грн.!!!

Болгарка на D230 рулит!!! Испытал уже на дереве. Нужно было дубовые доски 50-ку порезать, то купил к своей болгарке диск для дерева на 230 с мелкими зубчиками за 55 грн. - режет дуб шо масло сливочное, даже не ожидал как удобно работать оказалось. П.с.: знаю что дерево по технике безопасности болгаркой нельзя резать но ведь продаются диски под дерево!! Правда очень осторожно нужно её использовать, очень осторожно... Выбирал круг с мелкими зубчиками, так как считаю что он более безопасен, но такой и дороже чем с крупными зубьями.

Да, ДСС надо еще отличить от других! На рынке спрашивал у продавцов именно только ДСС и некоторые предлагают под видом его совсем другие сверла но по завышенной цене!?! А для некоторых продавцов вообще нет никакой разницы по производителям. На рынке ДСС дешевле были Диаже на 30%. Но если учесть что обычно для себя берешь не много сверл то разница в цене на первом месте не стоит. Главное что бы не взять одноразовое фуфло, которое ломается на раз.

По своему опыту - сверла Днепроспецстали, кажется делают в Запорожье - лучшие по критериям "цена-качество", вот только покупал их крайний раз больше года назад, что сейчас с ценой на них - не знаю.