Perforator21

Присоединяюсь. За 4 года работы участвовал в строительстве только одного здания с цельнолитой коробкой из ж/б -- Церкви Мормонов на Окружной. Но там у заказчика свои мании в голове. А вот чтоб котедж цельно литой -- это, по-моему, перебор.

Все ясно. Цена -- как озвучена -- 50 грн за квадрат (на всякий случай уточняю -- без вывоза мусора). Готовы приступать. Контакты -- в личке.

Порядок цены -- 50 грн за квадрат. Точно скажу после Вашего описания "пирога" отмостки. Аналогичную работу делали у нашего форумчанина alex8373, так что рекомендации есть.

У Хилти полотно есть на складе. Доставка в регионы за их счет. телефон на сайте

Абсолютно точно. Только одно уточнение: электрик делает подрозетники ударно-буровой коронкой, т.е. удар в данном случае присутствует. Алмазная машина вообще не имеет удара -- только вращение. Некоторые фотки по этой технологии любезно выложены нашим форумчанином, и просто отличным сантехником здесь: picasaweb.google.com/Kornisan/qtFnKD# Кроме того, у отбойника есть еще один недостаток: чтобы получить отверстие диаметром 100-110 мм надо сделать воронку с входным диаметром сантиметров 30. А потом ее заштукатурить (если чуство прекрасного еще сохранилось) . Ну и на последок: для вашего случая это не актуально, но вообще алмазное сверление в отличие от ударно-буровой коронки нормально справляется с арматурой (больше износ коронки, но сверлит нормально).

Где находится? Как насчет доставки по новообуховской трассе в Романков? Сколько хотите денег?

Подробно ответил в личку, а если в общем, то расценки считаются от объема, а не от времени, потому что основная часть себестоимости это затраты на расходные материалы, а не на зарплату. Если конкретнее, то в неармированном фундаменте шириной до 400 мм, отверстие диаметром 112 мм стоит 300 грн. Отверстия бОльших диаметров дороже, меньших -- дешевле. Наличие армирования увеличивает стоимость на 20% (хочу напомнить, что блоки серии ФБС -- неармированные).

Если будут хотеть больше 600 грн. -- смело отправляйте в сад, это уже барыжничество, а не работа. Есть вариант сделать за 300 грн, но только после 15 октября. Если такой вариант устраивает -- прошу в личку. По второму варианту (отбойник) цены такие: аренда отбойника (например у компании Рамирент) -- 100 грн в сутки + рабочему с вокзала --100 грн в день (хотя реально работы на полдня). P.S.: К компании Рамирент касательства не имею.

Не переживайте, все должно быть ОК. От угла у вас отступ вполне приличный, несколько диаметров отверстия. Если хотите поменьше вредить фундаменту рекомендую сделать алмазной резкой. Если нужно подешевле -- отбойным молотком.

В застывшем состоянии пену реально удалить только механически. Уайт-спирит не работает.

:D Ну это вопрос к проектировщику, ИМХО. В идеальном случае он должен четко сказать заказчику, во сколько ему обойдется каждое дополнительное архитектурное удобство (или излишество). Если цена устраивает -- почему бы и нет.

С коммерческой точки зрения -- сейчас никаким. На заре каркасного движения адаптировал несколько импортных проектов (типа одноэтажная америка) под украинские реалии. Много общался с авторами американских проектов "вживую". Пришел к выводу, что каркасное домостроение подразумевает определенную идеологию принятия многих архитектурно-планировочных решений, и только в этом случае она максимально раскрывает свои достоинства (скорость, дешевизна, всепогодность и т.д.).

Не согласен. Вы нагрузки на стропильную систему когда-нибудь собирали? Я постоянно этим занимаюсь. Цифры по памяти: квадрат керамической черепицы весит около 50 кг, квадрат битумной черепицы: около 10 кг. Как вам разница? Какой вариант вы выберете для каркасника? P.S.: И не забывайте, что керамическая черепица требует бОльших уклонов, соответственно кол-во дерева на крышу увеличивается, нагрузки на стены тоже. Также у меня складывается впечатление, что вы спорите с достаточно очевидными и широко распространенным мнением. Вы к продаже каркасников случайно не имеете отношения?

Считайте сметы внимательнее. "Можно воспроизвести в каркасе" действительно почти все, но имеет ли это экономический смысл, и сколько это будет стоить -- вопрос второй. Я считаю, что если в результате оценки сметы каркасник не получается процентов на 20-30% дешевле дома газобетон+кирпич, то вообще заморачиваться с каркасом не стоит.

Озвучьте, пожалуйста, Ваши ожидания.

Такое бывает, если из-за слишком твердой матрицы не успевают обнажаться алмазные сегменты (или точнее они выгорают быстрее чем обнажаются). Советы такие: 1) попробовать обнажить сегмены попилив рядовой кирпич М100 (абразивность высокая, твердость низкая) 2) уменьшить давление на болгарку 3) купить нормальный диск. В том же эпицентре есть диски CEDIMA, TYROLIT, HILTI. За каждого из трех производителей я ручаюсь.

а можно поподробнее? (на какой электрод, сколько мощности берет из сети? У меня входной автомат 3 фазы по 16А. Будет работать?

1) Крыша с простой (читай -- легкой) стропильной конструкцией, "заточенная" под легкие кровельные материалы (НЕ черепицу). 2) не более 2-ух уровней, и как правило без подвала. (обосновываю: подвал сводит "на нет" экономию на фундаменте, которую можно легко поиметь за счет низкого веса каркасного дома) 3) Как правило без консольных конструкций типа баконов. В каркасном строительстве они достатояно пробематично реализуются. 4) Максимальная ширина окон -- желательно до 3 метров (нет возможности залить ж/б перемычку, а деревянные фермы над окном подразумевают серьезное удорожание конструкции)

На многоэтажках как правило снимаем опалубку на 7-й день НО! при этом подпираем снизу телескопическими стойками, и сразу начинаем работать сверху. У нас это определяется ППРом, но логика действий пригодна и для частного строительства. Также условно считается что бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Отверстие под вытяжку рекомендую сделать (или нанять кого-нибудь) алмазной резкой. На форуме такие люди есть.

поменяйте бензин в баке проверьте уровень масла замените свечу (на всякий случай, расходы ведь небольшие -- гривен 30). Желательно при покупке новой иметь при себе старую. Пробуйте заводить как в прошлом сезоне (при том же положении рычажков) Если не получается -- надо проверить наличие искры и почистить карбюратор, но это уже требует некоторого навыка, а посему лучше поручить соседу (идеальный кандидат -- владелец отечественного автомобиля)

Сегодня сделал Алексею демонтаж старой стяжки. Рекомендую Алексея как заказчика -- все оговоренные суммы выплачены на месте, напоил вкусным чаем, в общем, работа была в радость. P.S.: Все остальные работы не делал -- не моя специализация.

Вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36305&highlight=%F9%E8%F2%EE%EA+%EF%EE%E3%ED%F3%EB%E8 продается более "нафаршированный" щиток за 150 грн. Это просто к сведению, относительно цены. P.S.: Ни к одному из продавцов щитков отношения не имею. Просто сам искал что-то дешевое-временное.

110 грн. Надеюсь, крышка есть?

Много приходилось сверить плитку/гранит/мрамор когда ставил перила на уже облицованную лестницу. Мое мнение -- только ручная алмазная сверлилка, погуглите у Хилти есть DD 130 и у фирмы CEDIMА тоже неплохие машинки. ROTENBERG значительно хуже. Покупать под одну лестницу не имеет смысла, поэтому попробуйте найти человека/фирму у которых такая техника есть. Также существуют ручные плиткорезы с возможностью вырезания окружности, но я ими не пользовался.