Perforator21

В принципе, как для 100 квадратов планировка ничего. Лично у меня только несколько вариантов для обсуждения: 1) Назначение комнаты №6 на первом этаже с площадью 18,77 квадратов -- гостинная? Если да, то не хотите ли сделать дверь из кухни? или арку? Многие считают, что это повышает статус женщины -- она может общаться с гостями не отходя от "рабочего места" 2) Второй этаж: там где проходит коридор (помещение №7) можно стоять в полный рост? Высота под крышей достаточна? 3) Родительская спальня примыкает к одной из детских... Детки выростут... И прийдется в собственной спальне соблюдать конспирацию. В общем приватность может несколько пострадать. 4) Где будет стоять насос, котел и прочее оборудование? Я бы ставил в туалете, в подлестничном пространстве (если, конечно, не твердотопливник). Если твердотопливник -- надо думать.

Для себя использую две методы испытания УЗО (на 30 мА -- никак не на 100 и не на 300 мА). Способ номер раз: для стран восточнее города Брест Убедившись что рядом стоит жена (добьет в случае чего) хватаетесь ПРАВОЙ рукой за фазу (левая -- в кармане). 30 мА УЗО должно "выбить". Жестко? Но в эту же розетку может засунуть гвоздь ваш собственный ребенок...Так что лучше сначала вы, и под присмотром жены. Лично мне этот способ не нравится, т.к. бывает, что когда стоишь на сухом полу нужного тока утечки не достигается (и сам ничего не чуствуешь и УЗО не срабатывает). Тогда приходится одновременно касаться еще и провода защитного заземления (для тех кто был в танке: ни в коем случае не левой рукой -- лучше оттопырить палец на правой руке). Второй способ для стран западнее города Брест8-): Замыкаете фазу и проводник защитного заземления через резистор 5 кОм. при этом ток в петле фаза-защитное заземление составит около 44 мА -- УЗО на 30 мА должно сработать. З.Ы. Так что если электрик еще не ушел с объекта, а у вас в хозяйстве есть ствол, но нет резистора -- Вам однозначно по способу №1. Кстати, многие электрики за фазу хватаются добровольно -- из любви к театральным эффектам. З.З.Ы. Лампочку вместо резистора использовать не надо -- нужно сопротивление соизмеримое с сопротивлением тела человека. При закорачивании лампочкой будет срабатывать любое УЗО -- хоть на 300 мА, но защитную функцию от электротравм эффективно обеспечивают только УЗО до 30 мА.

Да это решение имеет право на жизнь, в традиционной УШП стяжка вообще не нужна -- на второй день после заливки взял на прокат вертолет и пол готов.

Есть тут зерно истины... Но УШП в отличие от утепленных полов по грунту придает дополнительную жесткость конструкции фундамента. А по стоимости большого разрыва с полами по грунту быть не должно (разница "на вскидку" кубов 6 бетона и килограмм 500 арматуры, для дома 8х8 ).

В соседней теме толкового ответа пока нет, поэтому задам вопрос еще и здесь (О не бань меня, Великий Модератор) Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно. З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не интересно с финансовой и технологической точек зрения (стоимость земляных работ и никакой гарантии что отсыпка будет уплотнена как надо) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Иронию не понял. Мне не расчет нужен, а название документа, действующего на территории Украины. Вообще сложилась достаточно пародоксальная ситуация. Очевидно, что СНИП 83 года по основаниям морально устарел и не пригоден для расчета шведской плиты, но ничего другого нет. В УШП есть свое рациональное зерно, но лепить конструкцию обосновывая свои решения аргументами "Так половина Европы строится" или " А мы всегда так делаем" не есть гуд.

А не хотите просто все переделать? М100 нельзя на фундамент и вообще в землю. Если не хотите переделывать, то можете взять здание в обойму из металла со стяжками на резьбовых шпильках. Но это вряд ли кардинально поменяет ситуацию, скорее просто продлит агонию.

Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно. З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не позволяет совесть (заказчик попадает в деньги) З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

Я жил в квартире серии АППС (панельные стены из керамзитобетона 300 мм). Одна из стен во время морозов была постоянно в конденсате (северная). В 2003 году родилась дочка и стену я решил утеплить снаружи, методом промальпа. Утеплял сам. 100 мм ППС (плотность вроде 25) сетка, полиминовский клей (вроде П 22, но скорее всего -- ошибаюсь, давно уже было), потом цементно-песчанная штукатурка (каюсь, без маяков, абы как) грунтовка и фасадная краска (декоративную штукатурку не делал т.к. жил на 13 этаже 16-ти этажки). Приезжал в Украину на рождество. Был в том доме. Полет нормальный. Из недостатков технологии отмечу только два: сейчас появились свежие СНИПЫ и утепляя фасад пенопластом надо через сколько-то метров по вертикали делать горизонтальный противопожарный пояс из мин. ваты и аналогично вокруг окон. Это требование появилось недавно и я не уверен что оно относится к вашему дому (малоэтажному) но надо почитать. Ну и второй недостаток -- накленный ППС сводит паропроницаемость стены почти к нулю. Но серьезной проблемой я это не считаю, так как точка росы получается обычно внутри ППС а для него это не страшно, т.к. водопоглощение мизерное. Фасада вашего конечно жалко, но если конденсат у вас на стенах, то утепляя чердачное перекрытие и пол вы проблему конденсата не решите. Вроде как-то так. Сории что многА букФ... но тут по быстрому не ответишь. Да и еще один момент... Использовать систему от одного производителя это конечно "козырно", но если клей будет от полимина а штуркатурка, к примеру, от церезита это абсолютно не значит что такой фасад тут-же обвалится. Это все-таки больше из сферы маркетинга.

Китайская ламинированная фанера выдерживает 8-10 циклов заливки. Используем ее постоянно. Кроме того, если интересует как это делается в "большом" строительстве посмотрите на системы ДОКА и ПЕРИ. Очень помогают жить. Опалубка под достаточно большое перекрытие (2-3-4 тысячи квадратов) выставляется за 2-3 дня.

Ну не все так трагично... Без лесов вполне можно крышу перестелить. пристрахуетесь веревкой, возьмете родственников -- и вперед. Не один раз уже так делал лично, в том числе и на шиферных крышах (а шифер потяжелее будет). Но зато обойдетесь без ненужных экспериментов с удалениям гланд через задний проход (а идеи гидроизоляции "снизу" именно таковыми по своей сути и являются)

Вы абсолютно правы. Частное-лицо владелец ТП дает просто согласование на выделение мощностей. В моем случае такое согласование основывалось на договоре долевого участия, но я так подразумеваю, что обычное письмо тоже должно прокатить для РЭСа.

Если для вас взломостойкость некритична, а важна только цена -- дешевле варианта чем китай из тоненькой жести не найти. До 1000 грн (без установки) за штуку уложитесь. И не совсем уж страшненькие по дизайну...

А почему никто не задается вопросом, чем он будет зарабатывать в Болгарии/Румынии/Испании? Поверьте, украинский диплом тут еще надо подтверждать (нострифицировать). И группу по электроустановкам тоже. А без диплома -- только ямы копать (образно выражаясь) -- ну дык это и в Украине можно без особого напряга делать. З.Ы. Сам сейчас в Праге работаю. По специальности.

Вопрос про цену кв.м. не совсем корректен, также как и для Киева (например сравним квартиру в Пассаже и на Контрактовой площади -- обе в центре, разница в разы). Очень примерно скажу, что самая что ни есть элита -- примерно 10-12 млн крон за 150 квадратов. Пару километров в сторону -- 3.5 млн за 70 квадратов. Вторую квартиру можно сдать тысяч за 15-20 ежемесячно (стоимость коммунальных жилец оплачивает сам). Цены в кронах, 1 крона = 38 копеек на сегодня. В чехии очень высокие коммунальные платежи. Я плачу за съемную квартиру 50 квадратов около 4 тыс крон коммунальных платежей ежемесячно. Хозяйке за аренду плачу 10 тыс. крон (квартира как у меня стоит около 2-2,5 млн, поскольку это не центр). То есть "на вскидку" окупаемость вырисовывается на уровне 20-25 лет. А если еще пририсовать хоть какой-нибудь ремонт -- окупаемость 30 с гаком лет. В общем бизнес так себе. Иностранцы могут покупать недвижимость в собственность. А еще могут создавать фирмы, и покупать недвижимость на фирму. Наличие жилой недвижимости может служить основанием для получения туристической визы (без права работы по найму). Наличие фирмы может быть основанием для получения предпринимательской визы с отдаленной переспективой получения вида на жительство и еще более отдаленной -- постоянного места жительства (ПМЖ). Гражданством тут никто не заморачивается, поскольку кроме возможности службы в полиции и участия в политике это не дает никаких плюсов по сравнению с ПМЖ. Насчет налога на недвижимость точно не знаю, но по сравнению со стоимостью коммунальных (которые оплачиваются даже за пустую квартиру, кроме разумеется газа и воды) -- это копейки. Да, и на последок: Общественный транспорт здесь работает как часы. Поэтому если отбросить иррациональные мотивы (или другими словами, понты) так уж сильно рваться в центр смысла особенно нет. Вроде как-то так. Спрашивайте если что. P.S.: Строят тут качественно. Есть чему и у кого поучиться.

Небюджетно, но задумка интересная: (ссылка устарела) а вообще, я сейчас пока в Чехии работаю, если есть вопросы по местной недвижимости -- могу примерно сориентировать (к продажами недвижимости отношения не имею)

Надо утеплять снаружи, тут к гадалке не ходи -- существующий пирог стены у вас холодный. С откосами вопрос солжнее. Есть конечно соблазн посоветовать вам окна снять и все заново переделать, включая замену на двухкамерный стеклопакет, но это попадание в деньги... Попробуйте поначалу зашить откос самого "текущего" окна изнутри пластиковой панелью или гипсокартоном, подложив теплоизоляцию... Если место, конечно позволяет. Может "малой кровью" обойдетесь.

Вы имя проштрафившегося выложите на форуме пожалуйста. Чтобы человеку было потом "легче" следующую работу искать... Гугл все проиндексирует.

Аккумуляторы можно перепаковывать. с никелевыми вообще никаких проблем, но сейчас вроде даже и литий перепаковывают. Гиганский плюс лития -- меньше вес при тех же ампер-часах. Минус лития -- на морозе работает отвратительно. А вообще я думаю что шуруповерт за три года себя должен окупить, и опосля его надо без сожаления поменять на новый. Я сам это правило применяю постоянно ко всему своему инструменту. Разве что пару Хилти девайсов затесалось... они конечно ходят дольше (но это не шурики, а перфы)...

А если ТС прогуляться по дому (и вокруг дома) с тепловизором? Может помимо не законченной отмостки еще какие косяки найдутся? Я кстати думаю, что вместо навороченных тепловизоров можно и обычный армейский ПНВ попробовать использовать (в пассивном режиме).

По электрике я бы посоветовал схему ТТ и проводку в металлорукаве. Подробнее почитайте ПУЭ, там раздел про проходки через сгораемые ограждающие конструкции (название раздела по памяти брякнул. на месте сориентируетесь)

Уменьшите освещенность и попробуйте не кормить. За трое суток ничего страшного не произойдет. Или кормить очень мало. А вообще-то я скептически отношусь к искуственным растениям. Живые помогают застабилизировать экосистему. Проверьте фильтр и грунт -- иногда в продаже есть искуственно окрашенные грунты -- может в этом причина? А глобальное мытье -- меры вынужденная и экстремальная. Если не происходит катастрофы -- не нужно.

В связи с реорганизацией акваса раздаются хищные улитки Хелены. Описание тварей здесь: (ссылка устарела) Забирать с Академгородка после 19.00.

Ни в коем случае не силикон -- у него кислая реакция -- может разъесть медь. Лучше лаком или эпоксидкой.

Метода здеся: delta-grup.ru/bibliot/16/46.htm В сухом остатке: на расстоянии 4 м в сети с глухозаземленной нейтралью шаговое напряжение будет в пределах 30 В, и по мере удаления уменьшается по экспоненциальному закону. (для справки: напряжение 36 В считается условно безопасным)