xandr xandr

Карти сітки не зкріплюються між собою в"язальною проволокою? Я так розумію, що даний варіант заливки призначений для "ручного бітонозмішувача", вірно, а не заливки одразу всої площі з міксера заводським бетоном?

Краткое промежуточное резюме ... Пока сравниваю 2 варианта: - песчано-щебневая подушка 400 мм и дальше утеплитель с теплым полом - черновая армо-плита бетонная 120 мм на уплотненный грунт и дальше утеплитель с теплым полом ... штробить в стенах полку 100 мм для черновой стяжки, увы, не позволит высота потолков (планируются коммуникации под потолком) Пока без ньюансов и мелочей, просто общее понимание приинципиальных схем устройства пирога в двух вариантах. Исходные данные для сравнения вариантов: "Песчано-щебневая" подушка высотой 400 мм. с протрамбовкой послойно Внутренние р-ры дома 9 370 мм * 6 930 мм Цена щебня, песка, отсева у нас в среднем 700 грн/т. Доставка возможна только ЗИЛом 6 т. за ходку (осложнен заезд) ну или КАМАЗом по цене в пересчете почти так же. Вариант 1 - "Песчано-щебневая" подушка высотой 400 мм. с протрамбовкой послойно Объем подушки = 9370*6930*400 = 26 м.куб. Аренда трамбовки / вибро-ноги: 800 грн/сутки ... предположим понадобится 3 суток ... это 2400 грн. Цена материала с доставкой: 26 м куб * 1,5 (коэф. перевода т в м.куб) = 39 т. песка/щебня * 700 грн = 27 300 грн 39 т / 6 т/зил = 7 зилов * 800 грн/ходка = 5600 грн ------------- ИТОГО = 2400 грн + 27300 грн + 5600 грн = 35 300 грн. Вариант 2 - армо-бетонная черновая плита 120 мм с шагом 200*200 прутом 8 мм (прут цельным хлыстом, без кусков) уложенная на утрамбованный грунт. Вибронога для утрамбовки грунта - 800 грн. Расчет количества арматуры: 9370/200=47 хлыстов 6930/200=35 хлыстов ---- всего 82 хлыста Цена 1 м. арматуры 8мм = 21 грн. Длина хлыста = 11,7 м. Поулчаем 82 хлыста * 11,7 м/хлыст * 21 грн/м = 20 147 грн Расчет бетона: 120 мм*65 м.кв. = около 8 м.куб бетона * 2500 куб = 20 000 грн Доставка бетона - ориентировочно 3 000 грн Бетононасос (заезд осложнен) - ориентировочно 5 000 грн. (в реальности не знаю пока) Аренда вибратора для бетона 800 грн/сутки. ИТОГО = 800 грн + 20147 грн + 20000 грн + 3000 грн + 5000 грн + 800 грн = 50 000 грн. ********************************************************************** По финансам вариант с расклинцовкой щебнем выгодней (35,3 тыс. грн против 50 тыс. грн.). По трудозатратам вариант с бетоном интересней - труд на навязку арматуры и разравнивание смеси против перетаскивания вручную 26 кубов щебня и таскания вибро-инструмента. А что по надежности, господа? ... если не опирать плиту на армопояс фундамента, а просто положить ее на уплотненный грунт ... как вариант еще - забить в камень-бут обрезки арматуры, к ним привязать хлысты арматуры плиты и залить такую себе плиту с привязкой к бутовой части фундамента ... но в этом варианте я не уверен. На сколько щебневый вариант слабее плитного или наоборот?

Перегородки - гипсокартонные будут по плите теплого пола 100 мм. Для кирпичных перегородок или из газоблока нужен фундамент, его нет. А при должной конструкции перегородки из ГКЛ толщиной 205 мм коэф. шумоизоляции = 61 ДБ ... в то время как у стены из кирпича: -стена в полкирпича (150 мм) – Rw = 47 дБ; -стена в один кирпич (280 мм) – Rw = 53 дБ; -стена в два кирпича (530 мм) – Rw = 59 дБ.

Топикстар пока считает ... стоимость / трудозатраты / надежность разных вариантов ... цель - надежная конструкция по минимальной цене с минимумом трудозатрат. Фундамент - бутовая кладка, бетоном пролито хорошо, сверху кладки залит выравнивающий армопояс и дальше пошли стены.

andrey_ka, дякую за розгорнуту пораду! декілька уточнюючих питань, будьласка ... розтолкуйте плз навіщо шар щебеню + шар відсіву + шар щебеню? ... намагаюся розібратися в "фізиці" процесу ущільнення основи ... вважав, що отвори в щебні крупної фракції заповнюють щебнем мілкої фракції, а його вже дозаповнюють відсівом або піском ... тобто досягають максимального заповнення всього пиріжка, що б не було пустот ... ви ж радите щебінь - відсів - щебінь так, ви праві, сітку треба на труби, що б вона краще працювала в плиті ... питання - при заливці бетону потім робітники будуть ходити по сітці, що лежить на опресованих трубах теплої підлоги ... прут досить тонкий - 3-4 мм ... труби не пошкодяться? ... я планував зробити каркас з прута 6-8 мм з чарунком 350*350 мм, що б можна було ходити по чарунках і мінімізувати пошкодження труби ... але то моя теорія ... цікава ваша практика І ще питання по грунту ... в будинку зараз десь на 15% недосипаний грунт (в одному куті яма фактично, не встиг минулій власних досипати в рівень) ... фото для наглядності додаю ... я планував зняти верхній шар глини по будинку, що "закорковалася" до стану каменю фактично і закидати її в ту яму, що б вивести рівень підлоги і одночасно заповнити недосип ... питання стосується методу ущільнення цієї глини "закоркованої" ... вона реально брилами відколупується завбільшки з буханку хліба, як земля, що потріскалась на полі, лопата в ню не лізе, треба лом пхати в щілини і виймати так брили ... на новому місці (в ямі) злегка промочити її і послойно трамбувати? ... тобто насипав шар бриляк, збризнув їх водою для розбивання, пройшов трамбовкою, що б розбити ... далі знов шар + вода + трамбовка і т.д. ... переживаю, що глина дуже щільна і трамбовка суху її не візьме, а отже закидувана яма буде з пустотами і ймовірне осідання в майбутньому.

Ребята, еще вопрос касательно черновой стяжки. Везде читаю, что ее функция - уплотнение и выравнивание основания. Однако для автомобильных дорог никто черновую не делает. Делают расклинцовку щебне разных фракций для этих же целей. И нагрузки там в разы выше, чем для частного дома. В связи с этим у меня и была задумка снять верхний слой грунта, трамбануть виброногой, насыпать слой щебдня фракции 40-70, вбить его виброногой в грунт, затем возможно слой щебня 20-40, вбить его впредыдущий щебень, затем гранотсев или песок тоже трамбануть ... так получится отлично уплотненное основание (расклинцованное) ... дальше слой песка с трамбовкой для выравнивания и подготовки поверхности для ЭППС ... а дальше уже теплый пол. Покритикуйте плз мои мышления ...

Тоже этого опасаюсь (недавняя тема на форуме с просевшим полом из-за чернозема тому подтверждение). И в то же время общался с соседом (грунты одинаковые), он говорит что делал так же - глину из под ленты фундамента кидал внутрь дома без убирания чернозема и на этой глине делал пол по грунту. Говорит что ничего не проседает. У нас вода под землей на уровне метров 30-35 находится, единственный подсос может быть со стороны отмостки, но ее буду делать обязательно, водосточку с крыши - в дреннажное поле. Т.е. чисто теоретически - земля под домом будет сухой ... а это глина, о которую зубья эксковатора ломаются реально при копке. Поэтому хочется и сэкономить / упростить трудозатраты и не ругать себя потом из-за возможных проседаний ... в общем - одной попой на два стула мечу )))

спасибо! .... камень бут (крепкий) на цементной кладке, сверху все залито армопоясом ... склоняюсь к варианту плиты ... со сваями не охота морочиться почему-то (личные приколы)

Спасибо 👍

6. Залить армированную черновую бетонную плиту 100-120мм (ар-ра 8мм, шаг 200мм) крепиться арматурой в фундамент или плавающую плиту? дальше утеплитель и плита теплого пола?

Друзья, посоветуйте оптимальный вариант, пожалуйста по параметру «цена-качество». Дано: – куплена коробка дома с крышей, без окон/дверей, полов нет. Фундамент – ниже точки промерзания. Перепад высот по дому – около 1 м. (участок под уклоном). Пирог почвы: чернозем около 50 см – «белоглазка» около 15 см – дальше материк (глина). Коробка стоит без отмостки с 2016 г. – трещин и проседаний нет, конструктив крепкий. Прежние хозяева при закладке фундамента сняли под лентой фундамента чернозем и вывезли его в огород, а глину закидали внутрь дома. Глина сейчас как камень по твердости внутри дома взялась коркой с 5-10 см, дальше просто очччень плотная. Под пятном дома чернозем НЕ снимали (!!!). Требуется: - сделать теплый водяной пол в доме. Варианты: 1. Снять внутри дома около 30 см. глины, расклинцевать слоем щебня 40-70, просыпать песком около 20 см с послойной трамбовкой, постелить пленку 200 мк для гидрухи, сверху ЭППС 50 мм, далее трубы теплого пола на арматурную сетку из 6 мм прута арматуры. Чтобы получилась такая себе армированная плавающая плита теплого пола. Смущает наличие чернозема. 2. Выкопать весь грунт до материковой глины (т.е. насыпную глину + чернозем) – около 70 м.куб.. Сделать классическую обратную засыпку песком + черновую стяжку около 70-100 мм + дальше теплый пол по классике. Смущает офигенный объем работ, учитывая перепад высот около 1м., а также космический объем материалов. Очень хочется услышать ваши советы или варианты 3, 4 и т.д. Плз, без стеба, ищу конструктив. Заранее благодарю! Поиск юзал, ответов не нашел. Если пост не в ту ветку, прошу админа перенести (я здесь новенький, а раздела чисто по полам не нашел).

Не совсем верно. Любая стройка или реконструкция должна проводиться по принципу разумной экономии. Если цель достижима более экономичным способом при том же результате - нужно использовать его. Пустая и пафосная трата денег - зачастую признак безграмотности. Поэтому я уточняю, анализирую, сравниваю, делаю выводы ...

теплый пол нравится всей семье + нужен для животных, вентканалы в воздушном отоплении имеют тенденцию к загрязнению, что не есть гуд для легких

Спасибо, изучу этот способ подключения. У вас дом 1 этажный. Скажите, а не расматривали вы подобный способ для 2-этажного дома? Предполагаю установку 2 гребенок на 1 и 2 этаже со своим насосом каждая. Тех помещения под них есть - балкон над подсобкой, в которой сейчас стоит котел ... по сути - друг над дружкой две мини-комнаты по 4 м.кв. каждая, пристроенные к дому ... собственно поэтому и подумал о теплых полах на 2 этажа. Но схематика и реализация пока только предстоит. Нахожусь в процессе изучения вопроса.

Спасибо за развернутое альтернативное предложение! Крышу в планах использовать тоже. Сейчас там просто холодный чердак под шифером. В течение лет 5-ти буду менять крышу и думал устанавливать солнечные коллекторы. Подвал 30 м.кв. и 2,1 высотой, т.е. около 60 кубов объема, разместить там можно много чего, в т.ч. и тепловой аккумулятор. Однако меры по изменению ситуации с отоплением и общий ремонт дома нужно будет провести в один сезон летний при условии жесткой экономии и нехватки средств Вероятней всего будет поэтапное выполнение работ. Сначала теплоизоляция дома существенная, затем изменение отопления + ремонт внутренний и далее уже усовершенствования в плане гелиосистем и аккумуляции тепла. Касательно контура из труб по периметру стен - не уверен получится ли реализовать перед утеплением ... временные и финансовые затраты, увы, не в мою пользу будут. В идеале хотелось бы утеплить пенопластом 200 мм с последующем выравниванием стен путем подрезки внешней плоскости утеплителя струной в одно движение - это даст ровную геометрию для визуальности и уменьшит существенно последующие расходы на внушнюю отделку. Расчетно крепление на пену утеплителя 200 мм - абсолютно реально даже с запасом по отрывным усилиям. На практике не сталкивался еще. Буду искать решения. Очень не хочется дюбелиться А как долго можно использовать в реальности теплоаккумулятор, установленный в подвале размером 60 м.куб.? Знаю, что альтернативная инженерия использует такие и даже предлагает постройку домов вокруг подобных аккумуляторов, делая их сердцем дома ... но у нас это пока из области фантастики.

никаких бойлеров-теплообменников и прочих "проставок" ... напрямую с котла в теплый пол??

замечательно! ... а чем отапливаете дом , какое оборудование используете и есть ли у вас радиаторы, или только теплый пол?

Если взять теплопотери дома (по smartcalc) только по стенам (окна, перекрытия и т.д. пока не трогаем) то мой упрощенный расчет для общего понимания ситуации таков: Вариант 1 - Дом не утеплен. 330 м.кв. стен имеют 37 778 Квт теплопотерь за отопительный сезон суммарно. Если в 1 м.куб газа = 10 Квт тепла, то для компенсации теплопотерь нужно 3 778 м.куб. газа. При будущей/возможной цене газа 13,5 за куб, счет за отопление по сезону получится 51 000 грн. Это овер-дофига. Вариант 2 - Дом утеплен 150 мм пенопласта (ПСБ-25). 330 м.кв. стен имеют 5 629 Квт теплопотерь за отопительный сезон суммарно. Если в 1 м.куб газа = 10 Квт тепла, то для компенсации теплопотерь нужно 562 м.куб. газа. При будущей/возможной цене газа 13,5 за куб, счет за отопление по сезону получится 7 600 грн. Это норм. Без утепления = 51 000 грн, с утеплением = 7 600 грн. Утеплять буду в любом случае, без этого никак. Утеплитель: 330 м.кв. * 0,15 толщины = 50 кубов пенопласта * 1650 грн/куб = 82 500 грн. Клей-пена: нужно около 60 баллонов (с запасом) по 180 грн/баллон = 10 800 грн. Клей для финишной отделки пенопласта: 5 кг на 1 м.кв. площади - это около 66 мешков по цене 150 грн/мешок = 10 000 грн. Сетка для клея: 500 грн. за 50 м.кв., т.е. около 4 000 грн с запасом. ИТОГО: округленно 110 тыс. грн без покраски (пока что). ... это 3,8-4 тыс. у.е. Эти затраты будут в любом случае. При таком раскладе получим существенную экономию на коммунальных счетах и дальнейшее вложение 12 ты. у.е. ТН земля-вода будут отбиваться ооооочень долго ))) При хороших показателях экономия по сравнению с газом будет пусть в 4 раза. т.е. 7600 грн/год / 4 = 1900 грн/год отопление при ТН. Экономия = 7600-1900=5700 грн/год. Вложу 12000 у.е. , это округленно 350 тыс. грн. ... и отобью их за 350 000 / 5700 = 62 года ?????? (сам сейчас офигел ))) ) При таком раскладе смысла в ТН действительно нет. Ес-но я понимаю, что приведенные расчеты это лишь повод к разговору и реальные расходы будут совершенно иные из-за наличия неучтенных теплопотерь (окна, чердак, погрешности в расчетах и т.д.) Но все же ... верно ли я понимаю суть вопроса?

5-10 % это разница эффективности теплых полов и обычных радиаторов отопления? Просто в моем понимании хороший тепловой контур дома - обязателен. Это основная часть экономии на коммунальных счетах. Далее - эффективность способа/вида отопления. Если у газового котла она 90-110 %, то у ТН - 200-400 %. Т.е. условно из одной потраченной гривны получу или 0,9-1,1 грн тепла или 2-4 грн тепла. Крайне примитивная формулировка, но суть думаю, передает. Могу ошибаться, поправьте плз. ТН грунт-вода под ключ на 16 Квт встанет окло 12 тыс. у.е. Окупаться при очень утепленном доме будет реально долго (вплоть до 10 лет), пробовал считать. Теплые полы в любом случае хочется, т.к. это комфорт и туда же хотелось бы охлаждение запихнуть и не обвешивать дом кондерами ... а это ТН. В общем - одно красивое, второе разумное ... а выбор сделать надо

Друзья, приветствую! Основательно полистал форум, однако к окончательному мнению не пришел. В посте многа букафф, заранее благодарю за прочтение! Дано: Дом - планирую к покупке дом 250 м.кв. (200 м. - жилая + гараж 50 м. встроен в дом), 2 этажа, стены - ракушняк + облицовка кирпичем, перекрытие жб плиты, есть подвал. Отопление - радиаторы и старый газовый котел (жрун денег неимоверный). Участок - 10 соток, прямоугольный, дом занимает 1/3 прямоугольника, 2/3 - чистые. Грунт - 40 см плодородка, 20 см белоглазка, далее - глинистый материк на много метров (геологию пока не делал, наблюдал срезы у соседей на глубину 5 метров) Электричество - 3 фазы (киловаты буду добавлять до 15-18 хотябы) Газ - подведен ,стоит старый газовый котел. Водные горизонты - 10-15 м. техническая вода, 45-50 м. питьевая. Водоснабжение - центральное. Локация - юг Украины, Николаев. Доп. условия: В доме будет 2 "зоны" для питомника животных: на втором этаже комната отдана + гараж (жизненные обстоятельства, это изменить не могу). Животным нужны круглогодичный темп. диапазон 22-24 градуса в идеале ... т.е. зимой греем, летом кондиционируем. Для жильцов это тоже комфортные условия. Требуется: Модернизировать систему отопления и охлаждения и привести ее к состоянию "комфорт + недорогие счета коммуналки". Понимаю: Дом - холодный до ужаса, отопление устаревшее, с этим надо что-то решать. Газовый котел = супер дорогие счета. Электро-котел = дешевле чем газовый, но тоже дорого. Газ+электро котел (типа Житомирского) - если приловчиться к ночным тарифам, будет дороговато, но право на жизнь имеет - греем газом, догреваем электро. ТН воздух-вода - прост в монтаже, но СОР на юге среднегодовой не более 2,1 наверное в лучшем случае. ТН вода-вода - скважины будут заиливаться, есть риски неполного сброса воды, замерзания и т.д. В теории хорошо, практика может быть гемморной в плане пост-обслуживания и ремонта. СОР около 4 в теории. ТН грунт-вода - привлекает больше всего стабильным СОР и более-менее безотказностью работы в теории (практика может быть разной, ветки форума с негативом читал) Планирую: Дом - стены утеплить минимум 150 мм пенопласта с посадкой на клей-пену без дюбелей-грибков (по расчетам он лучше в моем варианте по цена/качество, ветровая нагрузка низкая, пена должна держать), утеплить фундамент, поставить энергоэффективные окна, чердак утеплить перлитом (или опилки около 40 см + перлит сверху около 5 см) ... надеюсь получить более-менее нормальный замкнутый тепловой контур. Отопление - демонтировать стяжку, залить теплые полы на двух этажах, сделать их единственным обогревателем, убрать радиаторы вообще. Как подружить теплые полы с котлами газ/электро, если понадобится, пока не решил, но думаю решения есть. Охлаждение - в идеале пассивное от ТН, возможно точечно установка кондиционеров. Бюджет - крайне ограничен, утеплять буду сам, трубы теплого пола раскладывать сам, остекление сам, полы полу-сухой стяжкой "зальет" подрядчик, отопление смонтирует подрядчик под ключ. Прошу: Посоветуйте что лучше выбрать в плане отопления и кондиционирования? Склоняюсь к ТН грунт-вода + модуль пассивного охлаждения. Смущает дороговизна оборудования и работ. Горизонтальный контур разложить негде, просчитывал теплосъем, прийдется бурить скважины. Также смущает надежность отечественных производителей (судя по веткам с негативом), однако могу ошибаться, т.к. и у мерседес есть недовольные клиенты, это многофакторная составляющая. Рассматриваю также вариант оччччень хорошего утепления дом (до уровня пассивного в идеале) и отопление котлами газ+электро, охлаждение кондиционерами. Рассматриваю также вариант ТН воздух-вода - смущает низкий СОР на юге при достаточно высоких финансовых вложениях. Производители и их надежность - вообще белое пятно у меня. Понимаю что должна быть надежность + доступность по ремонту и наличию запчастей + вменяемая цена. Дорогие бренды могу не потянуть финансово, смотрю в сторону отечественных производителей, но стремаюсь, ибо не обладаю знаниями и гарантиями реальными )) Очень нужны ваши советы плз ...