xandr xandr

Не совсем вас понял. Поясните плз как для дебила. Я представлял себе, что на стропилах я прочерчу метки в соответствие с которыми обратно соберу обрешетку и она будет располагаться в том же месте, где и была. Затем опять по меткам смонтирую листы металла назад. Но это теория. Практика иная?

Однозначно нет, конденсат создаст водяной карман и будет гнить вся стропилина. Опирание стропил на маеэрлат реально косячное. Плюс затяжки стропил смонтированы в верхней трети. Это создает распор. Кровельшики были балбесами, увы. Буду переделывать. Из-за наличия распора обнаружил волосяные трещины по стенам второго этажа над гаражом - примыкания к дому, средины стен, оконный проем ... классика. В гараже планирую снять распор путем "поднятия" крыши. Схематично на фото показываю. По полу где доски лежат - залью два ребра жестокости армированных (балки 300*200 мм), они примут на себя нагрузку крыши и снего-ветровую и распределят равномерно по плитам перекпытия. На жти бплки поставлю 4 метал. трубы квадратных и ними слегка приподниму крышу. В итоге крышу будут держать плиты перекрытия по сути. Мауэрлат посажу на шпильки М12 наверное, заглублю их на 3-4 газоблока вниз в стены, т.к. вижу что крыша крутит мауэрлат и соответственно дает эти волосяные трещины в стенах над гаражом. В Доме мауэрлат тоже так посажу на шпильки. Распор снять как в гараже не выйдет. Поэтому наверное прибегну к одному из вариантов усиления, представленному на втором фото.

По сути нужно за 1 этап снимать 1 скат кровли? Ведь чтобы постелить новую мембрану - нужно снять листы, снять обрешётку, снять контрбрус и только потом стелить мембрану, прижать контрбрусом, набить обрешетку и обратно смонтировать листы.... верно? Ширина дома 7 м (от лицевой части ло заднего двора) - обрешетка скорее всего набита 2 частями - 6 м. доска + 1,5-2 м. И ещё вопрос - те доски, которые я демонтирую (обрешетка и контрбрус) - их можно монтировать обратно, иои нужно заменять на новые? Там дерево сухое, хорошее.

По гаражу принял, спасибо 👍 А как бы вы снимали листы кровли с дома? Он ограничен заборами - с одной стороны 3 м, с другой 1,5-2 м. Листы на крыше около 6,5-7 м (расчетно). Поставить направляющие из досок не получится для спуска. Я думал снимать листы веревками, закрепившись струбцинами к металлу. Листы снимать в "лежачем положении", примерно как на рисунке. Т.е. на крыше повернуть лист на 90 градусов (сориентировав его длинной стороной по водосточке горизонтальной), зацепить струбцины по краям и спускать его веревками вдвоем.

Это для общего понимания фото дома с гаражом снаружи (лицевая часть и с заднего двора) + стропильная система в доме и над гаражом + детализация крепления стропил к мауэрлату над гаражом. Это то, что было в телефоне. Если нужны более детальные фото - дайте знать, пожалуйста, какие ракурсы вас интересуют, я поеду пофоткаю.

Дякую. Отже вибору фактично немає. Копимо гроші )))

Скажіть, будьласка, як вам комфортність опалення кондиціонерами? Шумність, перегрів, вологість повітря і т.д. ... чисто ваші думки, відчуття, спостереження. Питаю, бо отримав компропозиції від двох постачальників кліматичної техніки. Планував ставити тепловий насос на опалення, а дві спліт системи на охолодження та на догрів на всяк випадок. Але ціна двох сплітів майже така сама, як теплового насосу. Плюс встановлення сплітів 2-3 тис. у.о. дуже дорого. Знаю, що в Штатах багато людей опалюються сплітами. То ж цікаві ваші думки і досвід.

Прошу ваших порад. Можливо навіть сам буду робити з помічником, бо розумію, що без нормального перероблення можуть вилізти проблеми згодом. Я планував дах маркером промаркувати (металопрофіль, балки, обрешітку), щоб потім можна було суміщаючи мітки виставити деталі в попереднє положення. Демонтувати обрешітку думав приспособою для розборки палет, бо за шляпки гвоздів не зачеплюсь нормально, вони щільно забиті. Як ви це робили? Можете описати процес, будьласка? Це буде корисно не лише мені, а й іншим форумчанам.

А чи реально розібрати і зібрати потім все назад з тих самих матеріалів? На практиці таке зустрічали?

Друзі, прошу ваших порад в поточній ситуації. Є коробка пів-мансардного будинку (будинок + гараж) накрита метало профілем, дах ще не утеплено. Коробка простояла з 2015 р. Минулий власник не захистив гідробар"єри дахів і вони прийшли в негодність (вітер та сонце ззовні + птахи всередині). На будинку застосовано гідробар"єр типу D (сіра мішковина) - ззовні він розлізся, стирчать нитки по усьому периметру будинку, а всередині пошкоджено до -5-10% площі – місцями просто розійшовся трохи, а місцями порватий птахами наскріз. На гаражі застосовано жовту армована плівку - пошкодження суттєві (20-30% площі в маленьких дірочках) + плівка стала дуже крихкою, від легкого дотику пальцем – сиплеться і рветься. Я розумію, що треба заміняти гідруху, причому ставити не плівку, а мембрану. Розумію, що вірною буде наступна послідовність дій: - зняти метало профіль - демонтувати контробрешітку, обрешітку та гідруху. - постелити нову супердіфузійну мембрану - зібрати контробрешітку, обрешітку, метало профіль знов. Проте даний варіант достатньо дорогий + знайти бригаду адекватну важко (не хотять братись банально, це головняк для них). І не факт, що зможуть розібрати дах і з тих самих елементів скласти назад. Хвилююся, що запорять і в результаті прийдеться наново перекривати дах, а це попандос на грощі, яких і так немає. Як варіант – розглядаю наступну схему ремонту: - зрізати стару гідруху (або залишити?) - вздовж стропил на рівні контрбрусу набити пластикові кутники (не іржавіють + захистять від вологи дерево) … один з дешевих варіантів – упаковочні кутники для піддонів (міцні, дешеві, довгі) - проклеїти кутники клійкою стрічкою для ущільнення (бутлкаучук ?) знизу і збоку (де торкнуться дерева і мембрани) - змонтувати супердиф. мембрану між стропилами з середини будинку, прижавши її ще одним кутником через додатковий ущільнювач до вже прибтого кутника (намалював на схемі) В результаті маю отримати достатньо щильний прижим мембран до стропил + захист дерева від вологи що конденсується. До мембрани впритул підійти мінватою в матах або рулоних. Або як варіант, замість пластиковіх кутників - застосувати просто деревяний брусок 10*10 і ним натягнути мембрану. Вату тоді треба буде підрізати, що б вона не впиралася в брусок своїми краями. Приблизно як на ютуб-відео в цьому варіанті. Не знаю чи дієвий даний варіант. Геморний – однозначно. Чи вдасться реалізувати фізично – поки не впевнений. Будьласка, порадьте або покритикуйте мої думки!

Дякую 👍

Чесно кажучи не знаю просто розповів про робочу зв'язку, яка стоїть у приятеля.

Ще плюс кошти і місце в котельній. Ліпше реально поставити на кожен поверх по мульті-спліту (1 наружній блок + 4 голови). Дякую вам за інфу!

Не мало. Плюс кожен фанкойл по 350-500 у.о. На весь будинок (8 шт в моєму випадку) може встати ще як один ТН ))) В придачу ризик протікання зі стелі і залежність від одного джерела енергії. Сумнівний варіант, як на мене.

А яке утеплення будинку, цікаво? Бо майже мій варіант

Видел в реале у знакомого такую реализацию. Камин классический греет буфер на 300 л, с которого через теплообменник запитан теплый пол. Как по мне - гемморно. Защиты от перегрева нет, просто клапан на сброс избыточного давления стоит (весь пар в дом при перегреве считай). На вопрос как регулировать нагрев буфера знакомый сказал - на практике 3-4 ящика дров, не больше. Может у него, конечно, примитивная реализация, но ... У второго знакомого в Болгарии стоит подобная топка и разведены воздуханы в комнаты дома. Говорит - пару полен подкинул и в доме мигом теплота везде. Жрет мало, топит много Использует камин в межсезонье и зимой. Кстати, он же солнечный коллектор подключил к своему ТН через буфер. Скидывает сейчас, зимой показания - впечатляют. При солнечном дне минус 5 мороза - буфер до 44-45 градусов греется солнышком. Летом, весной и осень почти поеостью ГВС от солнца. Тоже в будущем хочу такую реализацию, поэтому ТН буду выбирать с возможностью адаптации к такому варианту.

Просто делюсь опытом. Мы на случай блекаута прошлой зимой купили вот таких 2 камина газовых. Баллон внутрь и вперед. Греет хорошо, характеристики есть в инете, компактный. Единственный минус - через часа 3-4 работы нужно залпово проветривать, т.к. появляется запах от продуктов горения. Но вариант рабочий и относительно дешовый. А при проветривании - запах уходит в десятки раз быстрее, чем тепло, хз почему так. Полноценная дровяная топка типа Гаврилів і Сини, конечно лучше Планирую в будущем ее поставить себе в дом, а пока просто заложу под пол трубу для воздухозабора и заглушу ее.

Взяв до уваги, дякую за спостереження 👍

Напевно висотою забору повітря + фільтри. Поки дим від джерела дойде до забору, особливо якщо він в районі даху чи 2 поверху - концентрація знижується, та й фільтри частково приглушують. Дякую за інфу 👍

У воздух-воздух СОР 2,8-3,0 в среднем, а у воздух-вода 4,2-3,0. Плюс шум, ежегодная чистка, холодный пол. Но быстрый нагрев + не боится замерзания труб.

Друзі, є ще питання стосовно ПВУ і сморіду від диму ззовні. У приватному секторі весною та восени сусіду палять листя, гілля та іншу фігню. В деякі дні буває так, шо реально стоїть смог. В реальності - через ПВУ цей дим тягне в будинок? Питаю, бо в родині є астматік, для якого цей дим = пекло. Завжди спасалися закриттям вікон. Варіант з викликом поліції на сусідів не діє взагалі, палять листя вночі, коли патруль морозиться їхати на виклик ... реальність ... UPD Сорі, відповідь на своє питання знайшов тут на форумі. Або дуже дорого коштує рішення, або дим потрапляє всередину.

Ви маєте на увазі щось на зразок систем вентс з гнучкими рукавами?

Дякую за ваш досвід. Зараз теж схиляюся ТН десь біля до 10 квт, 12 максимум. 16 квт - таку потребу видає програма підбору ТН від Mycind, від цього я відштовхувався. Тепер розумію, що це забагато може бути.

Электричество еще вообще не подключено, только времянка от соседа на 16 А (220 В), дом на стадии коробки, но сначала необходимо распланировать и подобрать все коммуникации, что б потом не носиться как дурень со ступой. Буду или 2 или 3 зонный вариант электрики рассматривать. Это еще впереди )))

Дякую, чогось вважав, що ви вже купили це обладнання (помилявся).