xandr xandr

Принял, спасибо 👍 Я просто с бетоном толком не работал (бетонирование дорожек на даче не в счет), поэтому столько уточнений.

Сьогодні дивився пісок з 2-х кар'єрів на рахунок глинистих включень ... "Намутив" приблизно однакову кількість - глини майже однаково там і там (відмічено рисками). Але пісок з права (жовтуватий на вигляд) - не хотів пропускати воду! Сантиметр намок і став коржом, прийшлося добре палкою штрикати і ворушити, що б замочити весь об'єм. А от пісок з ліва (помаранчевий на вигляд) сам дуже швидко намок. Питання - для бетону потрібен пісок якумога чистіший і варіанти на фото не пвдходять? В ідеалі митий кар'єрний, або річковий? Мілкий, чи крупний? І чому таке різне водопоглинання?

"Дьявол кроется в мелочах" - так кажуть ... Без шлаку, нажаль є невідомі мені виробники, в якості яких я не шарю. Дікерхоф наш місцевий - 10 км від міста (Югцемент), на його якість нарікань не було ніколи в принципі. А безшлаковий - занадто дорого буде і треба замовляти, що здорожчуює його ще більше. Стосовно якості, виробник пише наступне (повний опис додаю у вкладенні) ... як на мене - для моїх паль буде ок: ХАРАКТЕРИСТИКА • Висока рання міцність (не менше 25 МПа на другу добу) • Нормований склад клінкеру C3A < 8% • Стабільність якісних показників РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ • Будівельні роботи спеціального призначення • Високоміцні будівельні розчини (М200-М250); • Високоміцні бетони (В30-В50) (доріжки,опори, сходи, місце паркування автотранспорту); • Застосовується для виробництва високоміцних бетонів у промисловому та приватному будівництві, модульних бетонних та залізобетонних виробів, будівельних сумішей, модульних бетонних та залізобетонних виробів для використання у промисловому та приватному будівництві, монолітних конструкцій, силікатних та вапняно-цементних виробів. Преміум цемент.pdf

Оказалось, что 2-я днями ранее я здесь же на форуме этот протокол смотрел. Вероятней всего в одном из ваших сообщений в какой-то теме. Так история загрузок говорит.

Пороюсь в истории просмотров, постараюсь отыскать ссылку 👍 По щебню - принял, чешу голову дальше куда деть булыги

Спасибо 👍 Эту табличку я видел, когда искал пластификаторы, но прошелся по ней бегло и перешел к другим брендам. Плюс в рецептуре есть щебень 2-х фракций - крупный и мелкий. А у меня как раз после засыпки дренажного поля септика осталось около 0,5 куба щебня фракции 20-40. Я голову ломал куда его применить с толком ))) Вероятней всего докуплю щебня 5-20 и сделаю с изоматовским пластификатором по их рецептуре на основе 2-х фракций щебня. Хотя ценник, конечно, у изомат нехилый (1200 грн ) 5 л) в сравнении с sika ( 630 гре / 10 л). Пазлы сложились. Искренне благодарю вас!

Если считать бетон М300/П3, получается примерно то же по соотношению щебень/песок

Спасибо огромное за рекомендации! Пластификатор Sika я тоже смотрел из доступных. Тесты по нему показывают хороший результат. Вопрос появился ... Обычно в пропорциях состава бетона - щебня больше, чем песка ... У вас наоборот - с чем это связано? П.с. Интереса ради закинул в калькулятор по ссылке с первого поста ваши вводные: цемент М500, бетон М450 / П3, пластификатор ... по сути ваш вариант ... калькулятор выдал следующее (щебня почти в 2,5 раза больше песка) ... Поясните плз свою рецептуру, у меня опыта пока маловато для понимания таких нюансов. Предполагаю, что чем больше песка, тем легче укладывать бетон?

Буду вам очень признателен 👍

И все же, какие пропорции для свай вы посоветовали бы? По форуму знаю у вас немалый опыт, советы практика для меня очень важны.

Графики твердения смотрел, условия для бетона фактически идеальны. Бур у меня 250 мм с уширением пятки 500 мм (тисэ). Сборные нагрузки пола 1 этажа - около 60 т. (сваи, черновая плита, утеплитель, теплый пол, жилая нагрузка). Вот как раз осевая нагрузка сваи д.250 мм. для меня и была загадкой. Если так, как вы говорите, то мои 30 свай с лихвой все выдержат и, возможно, нет смысла прибегать к завышению марки бетона. Ее я хотел завысить лишь для возможной компенсации своей криворукости и ошибок в расчетах пропорций ингридиентов. Какой, кстати, пластификатор вы посоветуете использовать из доступных? Я смотрел на Baugut Bauplast Beton (продается в эпицентре), поскольку с С-3 никогда не работал ... покупать мешок 25 кг ради 2 кубов бетона смысла нет и не понятно что пришлют на развес. К бутылке баугут доверия больше как-то.

Це так званий "польовий метод". Об'єм води по щебню визначає об'єм піску. А об'єм води по визначеному піску дає об'єм цементу. Води ж беруть 0,5-0,7 від цементу. Метод зручний і простий. Пишуть, що бетон при такому методі буде приблизно мати міцність крупного наповнювача (щебня). Але чомусь не рекомендують для навантажених та відповідальних конструкцій. Причину мені не вдалося з'ясувати, нажаль.

В30 (М400) планую, але вийде марка нижче через помилки в замісі та людський фактор, по любому ... Отже вийду на В25 в кращому випадку, а це як раз клас бетону самої плити ... Тобто і плита і палі будуть мати однаковий клас міцності ... Задумка була така. А те що щебня в калькулятивному варіанті 2,8 частини, а в "заводських рекомендаціях" - 2 частини, це не критично? П4 я гадав буде краще заливатися в отвір палі 250 мм в діаметрі з якого стирчить армокаркас. Поправте плз, якщо помиляюсь.

Друзья, очень нужна помощь коллективного разума … свой мозг уже кипит … Задача – залить бетонные сваи, на которые будет опираться плита пола 1 этажа. Плита будет литься из заводского бетона В25, П4. Сваи будут самомесные, поэтому класс бетона для них хотелось бы В30 (М400 по старому), осадка П4 наверное (чтобы было удобно заливать в армированную сваю диаметром 250 мм). Глубинный вибратор применяться будет. Исходное сырье будет: Цемент – ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ З ШЛАКОМ ПЦ ІІ/ А-Ш-500 Р-Н (фото прилагаю). Песок – карьерный сеяный (но постараюсь найти речной) Щебень – 5-10 или 5-20, гранитный. Пластификатор – С-3 или ему подобные жидкий (может Baugut BauPlast Beton) Вопрос – какие пропорции для ингридиентов использовать? Перерыл кучу инфы … реально … начиная от полевых методов, заканчивая картами подбора и рекомендациями для инженеров …. В результате в голове каша. Нашел калькулятор подбора состава (правда росийский, юзал vpn, наших не нашел адекватных). www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-sostava-betona.php По этому калькулятору посчитал 2 состава … разница лишь во фракции щебня (отмечено красным). Также отрыл составы бетона у производителя цемента, но там класс В25, а нужен В30 (скрин прилагаю). Друзья, гляньте скрины плз – можно доверять цифрам калькулятора, или нет? Может посоветуете проверенные пропорции для колонн?

Спасибо, друзья!

А по вертикали вниз от подошвы фундамента отступали?

А из чего вы футляр делали - металл, асбест, пластик? И по вертикали сколько вниз от подошвы фундамента отступали? Сколько лет у вас данное решение работает уже? Заранее благодарю!

Друзья, вопрос - как лучше ввести воду в дом - пробить отверстие в фундаменте, или подкопатться под фундамент? Глубина фундамента от поверхности земли 1,2 м. Вода от колодца проложена на глубине 1,1 м. (центральный водопровод). Копал приямок для ввода и докопался до края фундамента (дом строил не я). Вот сижу чешу репу ... Прокопать траншею под фундаментом проще, чем лупить перфом 40 см фундамента. Но смущают возможные усадки со временем. Дом (коробка) стоял 10 лет, по идее должен усесться, но знаю что дома усаживаются в течение всего времени. Если прокопать под фундаментом - не задавит ли со временем трубу? Если же бить отверстие в фундаменте, то с большой долей вероятности в месте отверстия прииего бурении перфоратором фундамент просто выкрошится и получится ослабление фундамента + все тот же подкоп фактически. Мои мысли - есть асбестовая (стенка 10 мм) и стальная (стенка 5 мм) трубы. Можно сделать подкоп под фундамент, вставить гильзу из асбеста или металла, внутрь гофро-трубу для кабелей (73 мм уже куплена), а в гофру уже трубу воды 32 мм. Смущает просадка возможная фундамента со временем, не раздавит гильзу? Если делать так - на сколько опустить гильзу ниже фундамента? Или можно впритык? Как лучше сделать посоветуете и какую гильзу применять - асбест или металл? Заранее благодарю!

В процесі. Схиляюся до примусової вентиляції з рекуперацією ... але то в майбутньому.

Народ, а вот вопрос ещё один - стоит ли углы 45 градусов заменить на связки из 3*15 градусов для улучшения плавности поворотов? ... Место позволяет, бюджет раздует незначительно ... Смущает только увеличение количества стыков Интересен ваш опыт и мнение?

Спасибо, Сергей, это обязательно будет сделано! У вас явно больше практического опыта чем у меня. Могли бы вы глянуть на схему канализации, которую я собираюсь воплотить? Заранее благодарю! Несколько постов назад я ее выкладывал в этой теме (на 2 странице) ... вот ссылка на пост:

Дякую!

Дякую, я аж замислився в необхідності своєї ідеї ... а над трубою нічого не трамбували, або важка техніка не їздила? ... чи трамбували ви піщану подушку в траншеї перд укладанням труби? ... і на яку глибину була закопана труба? ... намагаюся зрозуміти для себе чому у вас відбулася просадка грунта і що спричинило продавлювання ...

Дякую. Так, я розумію, що виною билу просадка грунту і опора на жорстку основу малої площі. Мені доведеться вирішувати подібне питання. Я буду лити плиту з опорою на палі замість підлоги по грунту. Під плитою буде насипний грунт, який з часом може осісти (бо минулий власник не вийняв плодородку). Я думав для фіксації труби в проектному положенні - надіти на неї хомути зі шпильками, шпильки вивести в тіло плити і залити плиту. Мало б вийти що труба кріпиться до плити, наче до стелі. У разі осадок грунту труба малаб повиснути на шпильках. Зараз побачивши ваш досвід замислився - чи не продавлять мої хомути трубу. Скажіть плз, яка відстань була у вас між опорами, які продавили трубу? ... Я думав поставити хомути через метр або півтора максимум.

Дякую за ваш досвід! Я думав робити подібні опори, але посля основної засипки (що б трубу добре зафіксувати). хотів опори вийняти, досипати на їх місце пісок і додатково пролити для ущільнення ... що б не було жорстких місць під трубою. А якого виробника трубу ви використовували?