ТТ

vino-123@mail.ru, молодца. Вопросы: 1. Каким рубанком пользуешься 2. Во сколько обошлась доска и как ведет себя в обработке 3. Прожилины - сосна? 4. Как и чем будешь крепить доски к столбам? Спасибо.

Бюджетный вариант... Тогда это сосна +: 1. Тщательно отобрать при покупке, обращая внимание на распил доски (с тем, чтобы минимизировать растрескивание). Отбор доски - не всегда платная услуга 2. Выбрать неширокую доску - 100-150 мм 3. При монтаже крепить снизу доски (через направляющие/черепные бруски/ вспомогательнные тонкостенные углы, которые крепятся к лагам). Это поможет увеличить срок службы доски и придать максимально эстетический вид 4. Обеспечить вентиляцию доски со всех сторон: зазоры между досками и продухи снизу 5. Вскрыть плёнконеобразующим составом и каждый сезон его обновлять 6. В мае-июне каждый год заполнять крупные щели п.5 и 6 времени и сил отнимают немного. В месте наибольшего транзита на террасе можно уложить на доски к.-л. покрытие (настильчик/коврик) которое будет защищать от износа и вместе с тем соблюдать вентиляцию доски Добавлено через 1 минуту Да, обрезной дуб процентов на 30 дороже, не таки ли, спецы?

Случалось делать практически идеальный распил циркулярной пилой бруса крупного сечения. Думаю, это было связано с тем, что на тот момент инструмент был новым и платформа циркулярки была ещё перпендикулярной плоскости круга. Вот вспомнил, на одном из объектов экспериментровали на сосне пилой Дружба с напарником. Получалось достойно. У Протул в линейке есть пилы SSP, ISP (такую, судя по фото юзает пользователь Villadelux).

Разметка наносится с обеих сторон бруса. На фото - брус 100х200. Глубина пропила циркуляной пилы 65 мм. Ввиду отсутствия калибра у бруса и пробега циркулярной пилы рез не совпадает. Поэтому мы производим резы со смещением относительно разметки на 2-3 мм, после чего дорабатываем стамеской. Кстати, был приятно удивлен заточке стамески Стайер, купленной за 30 с лишком гривен в Эпицентре.

Собирать планируете без металла ? На чопики ? В качестве крепежа буду использовать болты и винты по дереву: 1. Не исключено, что возникнет необходимость перевезти на другой участок 2. Старался продумать такой вариант каркаса, который можно будет доработать и изменить в будущем Нагели буду использовать в чистовом каркасе беседки.

Планирую изготовить и собрать каркас будущего хозблока из дубового бруса. Почему из дуба? Потому что он уже второй год медленно подсыхает, дожидаясь идеи исполнения. В наличии 70х200х4500, 100х200х4500. Стойки каркаса частично 100х200х2, частично 100х200. Стропила и ригели 70х200. Эскизы и прориорсовка элементов готовы. На воходных изготовлю шаблоны замков. В планах за будние дни следующей недели изготовить все элементы, шлифонуть и вскрыть их. Фото изготовления и монтажа будут.

Sadolin Impra (использую в т.ч. на своей стройке), Selena Tytan 5s (использую в т.ч. на своей стройке). Импонируют в силу европейского производства, опыта использования в мире и присутствия в Украине официальных представительств. По отзывам в этой теме заинтересовал Сенеж. Потестируем.

Ув. Фая, между ОСБ потолка и пароизоляционной плёнкой/мембраной нужен вентзазор (контррейка, контробрешетка, направляющие и т.п.). Это решает диалектику вашего знакомого: 1. Плёнка защищает теплоизоляцию от избыточной влаги 2. Конденсат, ситуативно образовавшийся на внутренней плоскости пароизоляции, благодаря пассивной конвекции в вентзазоре и паропропускной способности материалов хоть и медленно, но гарантированно будет "выведен". Кроме того, есть такая точка зрения (т.н. интеллектуальные мембраны Акватек/Вентиа): пароизоляционная мембрана выгодно отличается от пароизоляционных плёнок (и плёнок, используемых для пароизоляции) тем, что не полностью блокирует проникновение избыточной влаги пара в теплоизоляцию, а проводит пар со скоростью значительно меньшей, чем паропропускная способность слоя теплоизоялции. т.е. при использовании мембраны пар всё же выходит, но с такой скоростью, что практически не снижает изолирующую способность утеплителя.

+ в качестве пароизоляции использовать рефлекторную (отражающую) мембрану (Доркен, Акватек/Вентиа) + вентзазор между пароизоляцией ОСБ

1. Убрать сухую плесень, грязь и пыль с пиломатериалов 2. Повторно проантисептировать и, по возможности, дать день-два подсохнуть 3. Сложить в хорошо проветриваемом помещении с переложками (потолще) между всеми слоями складируемого леса

Вот фото Биотекса на этом объекте

Работал с Биотексом по грунту (дуб и сосна в основном т.н. "вяленые", частично строганный свежепил). Впитываемость отличная. Высыхает в течение нескольких часов (был солнечный день ноября). Плёнки не образует. Был на объекте 2 недели назад - состояние поверхностей хорошее.

Любой запил минимизирует возможные (и вполне реальные) деформации конструкции и формирует жёсткий каркас. Думаю, с этим тем более согласятся те, кто занимается рубкой. В любом случае, выбор за Грамофоном.

Шик. Тогда подкосы из 25х100 (сдвоенный = с обеих сторон ригеля и стропила).

Вот что имел ввиду: 1. Запил затяжки на мауэрлат + ваша идея дополнительного опирания затяжки на добавочный опорный брус 50х150 2. Запил стропила на мауэрлат 3. Крепление затяжки к стропилу внахлёст (сбоку) 4. Болты, гвозди

Не прочел. Предложение (к обсуждению) было "игнорировать" технологию стен, увязав стропила и основание в треугольник. Автор темы фразой "убрать распор на стены" (так понимаю) имел в виду то же. Что вы называете ТС, Олег?

"Вопрос, какого сечения должен быть поперечный брусок, чтобы выдержать пролет с вот такой, двухсторонней зашивкой "аля Татьяна5" ?" Мысль с промежуточными столбами + (кроме того, что дерев. брус необх. углублять в землю) Если в качестве направляющих взять брус 50х70 (после рейсмуса 45х65) и крепить доску к направляшке двумя саморезами в одном узле, то получится жестко.

ИМХО: 1. Подумать о возможности сместить ригель вниз с тем, чтобы он делил длину стропил пополам. В случае. если грозит более низкий потолок, можно ригели оставить в интерьере 2. Вложить в углы пересечения ригеля и стропил промежуточные прогоны (100х150, 150х150) 3. Добавить стойки от ригеля к коньковому прогону и укосины/подкосы 4. В зависимости от материалов кровельного пирога и самой кровли определиться с сечением стропил 5. Сечение ригеля увеличить до 200х50

+ вложить прогоны: 1. Коньковый (с врезкой стропил в него), 2. В углах между ригелем и стропилами. В качестве кровельного материала что будет?

Вариант 1 - стропила увязать с основанием дома (фунд-т либо лаги пола первого этажа. Т.о., получаем устойчивый треугольник. Стены в этом случае можно сформировать стойками. Вариант 2 - стены (например, кирпич + балка по оси здания для опирания конькового прогона

ИМХО + болты + гвозди P.S. Обращение было к спецам, но вставлю и свои 5 коп)

Господа, прекращайте флудить. Заказчик (в данном конкретном случае) - адекватный человек, по сути задающий вопрос: "Что я могу себе позволить на конкретный бюджет? И сколько нужно, чтобы получить 1, 2, и т.д." Вы льете воду. Будьте в теме.

Здравствуйте, ekodom. Сбросьте проект/эскизы с размерами, предварительно рассматриваемые технологии ф-та, стен и кровли, требования к заполнению проемов. Благодарю.