Витя

Всім доброго. Маю схоже питання як у автора теми, тому запитаю тут. Заодно і йому допоможу визначитися з цілями. В будинку встановлений Протерм скат на 12 кВ, система опалення - теплі підлоги (ТП), без радіаторів і т.д. Термостата немає, температура виставляється вручну по теплоносію. Задача - максимально використати нічний тариф, розумію що оптимально було б поставити теплоакумулятор, але поки що без нього. Розглядаю встановлення терморегулятора з вай-фай, щоб в нічні години котел підігрівав ТП в середньому режимі, а ближче до ранку десь з години 5 до 7 піднімав температуру до певної високої межі, яка б дозволила котлу не включатися після 7 години протягом хоча б декількох годин за рахунок теплоємності ТП, а потім в денні години працювати на мінімумі, так як вдома нікого немає. Хто використовує цю або подібні схеми, поділіться нюансами. Я так розумію підійде будь-який терморегулятор з підключенням по сухому контакту? Чи є такі терморегулятори що можуть змінювати температуру теплоносія?

Підніму тему. Підкажіть шановні, чи ставив хтось програматор з wi fi управлінням на старий Протерм Скат 12 кВ ? Якщо так то порекомендуйте, дякую.

Всім доброго. Потрібно декілька склопакетів, без віконних профілів, без доставки, без монтажу. Підкажіть контакти виробництва, де можна замовити, приїхати та забрати.

всем доброго, есть старый дачный деревянный домик в с/т, из документов - акт на землю, дог. купли-продажи, техпаспорт с отметкой о реинвентаризации в 2000 году. Право собственности в реестр не вносилось. Есть необходимость освежить постройку - расширить окна, перенести двери, и пристроить комнату и навес. Вопрос - как быть с документами: 1. Просто строить, потом ТП с датой реконструкции 2015 и через легализацию самостроя? Так проходит? 2. Просто строить, потом с отметкой самострой 2020 года штраф+ стройпаспорт? Какие еще варианты? Осложняется тем что строить нужно прямо сейчас, на долгий путь согласований времени нет.

еще такой же вопрос касательно окон: необходимо увеличить по ширине и высоте существующие оконные проемы, как это сделать с точки зрения разрешительной документации? По старой инструкции БТИ я так понимаю это было без проблем, но на эту постройку выдан новый ТП... Кто сталкивался, подскажите

подскажите, нашли решение? предстоит подобная операция..

Всем доброго, имеется скважина 12 лет, 23 метра, труба цинк 110, насос водолей, территориально Берковцы, дачный массив между Синеозерной и Газопроводной. Использовалась круглогодично, проблем не было, за все время в нее ни разу не лазили. На днях начала гнать мелкий песочек, накидала полную колбу фильтра, при разборе оборудования и подключении мимо гидроаккумулятора оказалось что воды она нагоняет литров 20, после этого вода не идет, насос в трубе начинает булькать и работать на повышенных оборотах. Я так понимаю вода в этот момент заканчивается. После этого через некоторое время исходный уровень восстанавливается, но хватает его на тех же 20 литров набрать в таз. Дополнительной проблемой является то что насос зафиксировался в данном положении, и утопить его ниже не получается, равно как и вытащить наружу. Позвонил буровикам, говорят что есть такой опыт что в данной местности вода ушла, поэтому сейчас бурят на 40 метров, но там серьезное превышение по железу. Но при этом спросил у 2 соседей (скважины у них аналогичной глубины), у них вода есть. Собственно вопрос: что делать. Реально ли попытаться восстановить существующую скважину? Например расшатать насос и опустить ниже (хотя бы как временная мера до выяснения)? Бурить новую скважину не хотелось бы дабы не разворотить участок. Тем более нет желания бурить на 40 м. из-за повышенного железа. Бурить на 25?

я ж пишу что плиту магнезита выгнуло внутрь, визуально пузо где-то с сантиметр, так никакой клей не выдержит. все дело в плите, которую нужно заменить, вопрос на что

Всем доброго. Имеем сауну в помещении из бетона (термодом), портал топки проходит в смежную комнату. Исходя их толщины стены (толстая около 15 см) и длины портала (слегка коротковат), печка внутри сауны установилась на расстоянии менее 10 см. от стены. На стену внутри сауны была уложена фольгированная изоляция роквул сауна, потом на дюбеля 2 вертикальные полосы шириной 10 см. из магнезитовой плиты (для создания воздушной прослойки), и потом сама магнезитовая плита, на которую на жаростойкий клей посадилась клинкерная плитка. В итоге от плитки до печи осталось расстояние около 4 см. Поначалу все было ок, все нормально работало. Но со временем плитка начала отваливаться, одна за одной. При взгляде под углом стало видно, что магнезитовую плиту выпучило внутрь по направлению к дымоходу, соответственно плитка не держится и отпадает. Рядом смежная стена (на первом фото правее), аналогичный пирог, только расстояние от плитки до печи 15 см., а вместо магнезита - жаростойкий гипсокартон. Там все ок. Собственно вопрос, чем заменить выпученную плиту при таком малом расстоянии? Желательно такой материал, на который можно будет опять приклеить плитку. Шамотная плита? Минерит? Суперизол?

А в Киеве кто-то уже подавал декларацию (если да то в какой ЦНАП)? Помнится мне что в 2015 принимал только Печерский..

Всем доброго. Имеются распашные ворота, 2 створки каждая 2*2 метра, достаточно тяжелые, сваренные из уголка 50 мм*50мм*5 мм. Возможно ли переделать их в откатные, поставив на ролик и монорельсу? Где брать такую фурнитуру? Поставить классические подвесные на роликах полагаю что не получится, т.к. потребует заливки нового фундамента, и вывод ворот из эксплуатации на определенное время, а это невозможно т.к. ворота пользуются каждый день.

ну по итогу, в этом году внятная процедура узаканивания вряд ли будет разработана. интересно, если я начал процесс узаканивания самостроя (в 2015 был сделан ТП, подавалась но вернулась декларация), стоит ли пробовать узаконить через стройпаспорт? Или еще какие-нибудь варианты никто не пробовал? Может кто оспаривал в суде отказ в регистрации декларации на основании формальных признаков?

Спасибо, но Вы невнимательно прочитали исходные данные: высоких температур на змеевике не будет, т.к. необходим теплоноситель с температурой в пределах 30 градусов. Соответственно не будет охлаждения дымохода и аварийности системы. Изначальный смысл как раз в том чтобы не рассматривать данный контур как ТТ котел, с его сложной схемой, массой приблуд и т.д. Просто в моей ситуации один только камин (без включения котла) способен воздушными потоками отопить весь дом. Но подогретый воздух от камина стремиться вверх, при этом плитка остается прохладной, хочется часть тепла от камина опустить в стяжку...

Всем доброго. Имеется система отопления на электрокотле и теплых полах, а также функционирующий дровяной камин. Есть идея при помощи гибкой трубы из нержавейки сделать петлю на дымоход дровяного камина и включить ее в систему отопления, наподобие того как в дымоход вставляется секция обвитая медной трубой, только поскольку дымоход давно смонтирован, использовать гофру из нержавейки, типа такой: prom.ua/p346022267-truba-gofra-erzhaveyuschej.html. Температура на котле выставляется невысокая (25 градусов), т.к. батарей нет, соответственно думаю что камин без проблем подогреет теплоноситель, если намотать метров 10-15 гофры и изолировать фольгированной ватой. Вопрос в том подойдет ли данная труба для этих целей, и как включить данный контур в существующую систему. Действующая схема на рисунке. Система простейшая: котел Протерм Скат (находится на втором этаже), подача на гребенку (на первом этаже), 4 петли теплого пола, обратка на гребенку и котел. Никаких клапанов байпасов и т.д. нет. Насос и расширительный бачок в котле. Чтобы не усложнять систему, петлю предполагаю кинуть на защищенную часть дымохода и камина, температура которых по ощущениям на руку градусов 60-70, т.е. предполагается что система не закипит (на случай отключения электричества, что бывает очень редко). Но на всякий случай, если насос отключится а камин при этом будет интенсивно гореть, обратка с самой горячей части (с каминной топки) на первом этаже пойдет назад наверх прямо без существенных изгибов, т.е. в случае чего вода будет иметь возможность беспрепятственно уйти вверх (по принципу гравитационной системы), а для того чтобы она при этом не пошла против движения, перед контактом с каминной топкой контур сделает петлю вниз ниже уровня топки. Далее, на втором этаже в верхней точке контура предполагается установить емкость из нержавейки литров на 20-30 (опционально, пока не решил точно нужна ли она), и установить группу безопасности. Собственно вопрос в том, в каком месте системы врезать данную петлю, и какие клапаны при этом ставить. Технически есть возможность сделать врезку в любой точке, от котла и до гребенок. Основное требование, это чтобы при повышении температуры в петле, объем пропускаемого в систему теплоносителя уменьшался (но полностью не перекрывался), так как высокая температура в ТП не нужна. А также, желательно, чтобы при неработающем камине объем теплоносителя поступающего в петлю был минимизирован, чтобы не обогревать котлом дымоход, но это уже опционально. Заранее спасибо за советы.

3g Роутер + модем, подключен к Интертелекому. Можно продолжить пользоваться пакетом 139 грн/мес. или перейти на другого оператора, т.к. модем без проблем перепрошивается (раньше на нем были Пипл нет и СДМА). Продажа в связи с переходом на оптику. Цена 600 грн комплект.