engeneer

Были истории со стабилизаторами. Сосед по даче лет пять назад купил у меня "Бриз" 7 кВт - у него тогда работали строители. Как-то приходят - говорят, свет пропал. Оказалось, на стабе выбило автомат. Включил - все заработало. Потом выяснилось, что у одного соседа сгорел холодильник, у другого задымил телевизор. Оказалось, порвало фазный провод на воздушке и бахнуло 380... Механическая защита на стабах точно такая же, как в РН, только исполнительный узел - независимый расцепитель на автомате.

Спасибо, отличная статья! Да, немного ошибся в рассуждениях. Считал, что нагрузки по двум другим фазам будут симметричными - тогда все верно. Если одна из фаз перетянет вектор на себя, может быть и линейное - 380. Это произойдет, если в одной из фаз будет мощная нагрузка, а по остальным - близкая к нулю.

Подобное и с кабелем организовать не сложно. В плане регулирования - оба варианта нормальны. Плюс водяного - можно будет со временем перейти на газ или ТТ. Минус водяного - необходимость периодического обслуживания - чистить фильтры, промывать (вода имеет свойство застаиваться). Плюс кабеля - намного проще в монтаже.

Плюс резиновый коврик потолще от вибрации и металлический экран со звукоизоляцией. А когда окончательно надоест это безобразие в доме - сложите будку в полкирпича с ролеткой где-нибудь при въезде - и будет все по фэншую! А воняет и шумит генератор куда сильнее, чем автомобиль - на нем очень простой двигатель с воздушным охлаждением, слабенький глушитель и никаких катализаторов. Увы...

1. Очень рекомендую он-лайн бесперебойник. Он решает три задачи: - обеспечивает полноценную защиту электроники котла - позволяет котлу от нескольких часов до суток работать от аккумулятора, чем экономит топливо и моторесурс генератора, плюс ночью нет необходимости шуметь на всю округу - позволяет подключать ЛЮБОЙ, даже самый китайский генератор. 2. ВСЕ однофазные генераторы нефазированные. Все выдают более-менее полноценную синусоиду, качество ее зависит от производителя. Идеальный вариант - асинхронники Geko. На высоком уровне - без претензий - европейцы и японцы SDMO, Genmac, Europower, Honda, Hitachi, Elemax. Ступенькой ниже - фабричный Китай - Hyundai, Daishin, Stark, Odwerk, Q-Power, Kipor, Firman. Совсем плохо дело у базарного Китая с русскими именами - Садко, Бригадир, Кентавр и пр. 3. Чтобы генератор обрел ноль и фазу, необходимые для котла, его достаточно: - включить через бесперебойник - или занулить один из выводов - или сформировать "виртуальный ноль", но для этого нужна земля Вопросу размыкания входного нуля было посвящено две темы форума про подключение генератора, но если нет заземления - этот вопрос не стоит вообще, если разомкнуть ноль - котел, скорее всего, не запустится. 4. Заземлять котел не обязательно (у меня на Vaillant нет клеммы заземления), генератор - желательно для безопасности заземлить, но будет работать и так. 5. Выбор генератора, все-таки, должен базироваться на необходимой для дома мощности. Чаще всего это 3-5 кВт. Определяется, прежде всего, пусковым током скважинного насоса, во вторую очередь - комфортными хотелками типа стиралки, СВЧ, электродуховки, кондиционера и т.п. Второй вопрос - электростарт - если запускать будут женщины и дети - он необходим.

Все зависит от утепления дома. При среднем, принимается как раз 10 кВт на 100 кв.м. То есть в сильные морозы аккурат вся мощность будет уходить на отопление. Правильное решение: - залить толстую стяжку (теплоаккумулятор) над теплым полом, чтобы прогревать ночью и хватало на сутки - поставить многотарифный счетчик (ночная электроэнергия втрое дешевле дневной) - ну и, главное, хорошо утеплить дом. Чем собираетесь отапливать - конвекторами, электрическим теплым полом или электрокотлом с водяным отоплением?

Под заказ - примерно, 6 недель. Возможно, что-то есть на складе - напишите тип, запрошу. Приличные ленты на 24 В есть и у других производителей - i-LED. Delta Light и т.д. Контроллер должен подойти, если поддерживает напряжение 24 В.

Нормальный прибор, можно брать. Дешевле - есть, лучше - нет.

Придется немного углубиться в физику вопроса. Что происходит при пропадании нуля, почему при этом в сети может появиться повышенное напряжение и как с этим бороться? На дом заходят три фазы. Они каким-то образом разбиты по квартирам. При нормальном нуле какие бы не были нагрузки на других фазах, на входе квартиры (в теории) 220 В: При отгорании нуля картина меняется. Если у соседей включены мощные нагрузки (бойлер, электроплита, etc.) это вызовет смещение нуля: При этом в сети квартиры может появиться, максимум, 327 В (380*sin 60°) - но и этого достаточно, чтобы наделать бед. Возможны и другие аварийные ситуации, скажем, электрик по ошибке подает на нулевой провод другую фазу и т.п.- тогда в сети действительно появятся 380. Что при этом делает ЗУБР? Все, что происходит до ввода в квартиру - ему безразлично. Он меряет напряжение на входе. Как только оно - по любой причине - превышает верхний порог, он тут же отключает нагрузку. То есть и при отгорании нуля, и при залипании контактов на АВР дома, и при человеческих ошибках, и при авариях на воздушках, и при пробое изоляции высоковольтного кабеля - при любой ситуации, которая ведет к аварийному перенапряжению - ЗУБР свою задачу решит.

Все профили по российской ссылке довольно громоздкие, вряд ли они украсят рабочую поверхность. Если нижний еще можно спрятать под плинтусом столешницы, верхний замаскировать вряд ли получится. Здесь надо что-то попроще, обычный алюминиевый швеллер с декоративным покрытием по ширине ленты.

Нужно спрашивать у стекольщиков, контакты могу подсказать - и по резке-закалке и по ультрафиолетовой печати. Конфигурация профиля для диодов абсолютно безразлична, главное, чтобы он был и ширина внутри не меньше 10 мм для RGB и 8 мм для белой. Кстати, это определяет толщину стекла - обычно для рабочей поверхности используют от 6 мм, здесь надо брать по ленте. По поводу равномерной засветки. Китайцам удается получить ровное свечение на плоских панелях 1200х600 мм. Там принцип такой же - кристаллы по торцам. Секрет в специальной лазерной насечеке на акриле плюс подклеенный белый пластиковый экран. Со стеклом тоже экспериментировал - неплохой эффект дает матовая белая краска с тыльной стороны.

В Эпицентре на Поздняках видел десятка полтора видов профилей. Фирм, которые продают, тоже достаточно - например, (ссылка устарела). Из форумчан профилями занимается Svet_LED

Они есть у Jung, Gira, ABB, только цены там не детские: Gira 2359 00 - 100 евро(сдвоенная) Jung 521-2USB - 89 евро (сдвоенная) ABB 6472 U-500 - 1273 грн. (сдвоенная) ABB 20 EUCBUSB-212-500 - 960 грн. (одинарная) Если желание не пропало - с понедельника попробую разыскать.

1. Лучше тем, что он симисторный. Не щелкает, ресурс не ограничен механикой. 2. Снижения цены нет, есть снижение гривны. Увы. 3. 1500 грн за неограниченный ресурс, тихую работу, три дополнительные ступени и второй год гарантии - небольшая жертва. Но решать Вам. Деньги лишними не бывают, но иногда дешевле заплатить. 4. Нет, кВА нужно умножать на 0,8. Это такая небольшая хитрость производителей. Честные киловатты только у дорогих брендов.

Так раньше SDMO комплектовались двигателями Honda. А теперь перешли на Kohler и, по словам сервисников, стали тише, экономнее и надежнее. А еще чуть дешевле и чуть мощнее. Не знаю у кого как, а у меня SDMO покупают больше, чем всех остальных европейцев вместе взятых.

Если из европейцев - могу предложить SDMO HX 4000-C (4 кВт - 900 евро) или HX 6000-S (6 кВт - 1325 евро) Оба есть в наличии, двигатель Honda, станции надежные. Безнал с НДС по курсу. Из китайцев - KGE6500Х, 5 кВт, $888. Безнал по чуть завышенному курсу.

Надо смотреть характеристики. На обычный сплит хватает автомата 16"С". Отдельное УЗО, по большому счету, и не нужно - вероятность пробоя на корпус невысока. Достаточно будет посадить на групповое УЗО. Тип "АС", как самый бюджетный, вполне подойдет.

Если попроще - на радиорынке, если получше - в специализированных фирмах по домашним кинотеатрам. 2х2 розетки - это для стереосистем, их ставят рядом с ресивером для выхода провода. Без них вполне можно обойтись - вывести кабели через заглушку или через специальное гнездо для вывода кабеля, такие тоже есть.

... Уточнил у знакомого специалиста по домашним кинотеатрам. Для более-менее нормального качества нужен кабель 2х2,5. Если меньше - звук становится "ватным", режутся частоты. Цена метра кабеля, в зависимости от качества, может составлять от $2 до $80 и даже выше. Сабвуферы, в основном, активные - со встроенным усилителем. Для них достаточно даже витой пары.

- качество и сечение кабеля зависит от класса техники. Для уровня "компьютерной" системы 5-1 хватит и полтора квадрата с радиорынка. Для качественной Hi-End системы нужен специальный кабель большого сечения с посеребренной жилой - на периферийные точки достаточно по две жилы на каждую колонку - розетки подобного типа есть у многих производителей - ABB, GIRA, Jung, Legrand и т.д. Они есть двух видов - с пружинными зажимами и с барашками под Hi-End.

Ну, это невелика беда - счетчик при желании можно и докупить.

ОПН - ограничители перенапряжения. Устанавливаются в щиток, спасают от высоковольтных разрядов. Выглядят как обычные автоматы, например, так

Да, если данные правильные - тогда все верно. Правда, плюс небольшой стартовый ток при запуске турбинки - до 200 Вт в сумме, но кратковременно СинПро эту нагрузку держит. За скидками, если что, обращайтесь!

В основном, насколько понимаю, этот товар ориентирован на корпоративных заказчиков - берут промышленные стабы в комплексе с другой продукцией импортера - генераторами SDMO и ИБП General Electric.

Вдобавок деликатные они очень - явно не для наших реалий разрабатывались: