engeneer
-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Если на выходе 60 Гц - это, видимо, "серая" поставка. На старших моделях частота выставляется при первом запуске - это одна из настроек контроллера. Если котел закапризничает, что вполне вероятно, поможет он-лайновый ИБП.
-
Эта модель позиционировалась как 5 кВт, завозили их только один раз пару лет назад. Подробного мануала про панель управления не встречал, так что выход один - узнавать у сервисников. Наберите НИК, спросите Саву. Если не он, вряд ли кто-то поможет.
-
Накладные розетки априори не могут быть изящными, начинка не позволяет совместить функциональность и дизайн. Более-менее приятные по стилю Legrand Quteo - выпускаются в трех цветах, цена вполне демократична. В серии есть моноблоки на три розетки и сборные блоки на четыре и шесть розеток "квадратно-гнездовой" компоновки. Для кухни, пожалуй, тройные будут лучше.
-
Что это за модель - 7 кВт? Если это Generac 5914 (8 кВт) - так там двухстрочный ЖК дисплей, вроде, все очевидно... Что за индикаторы мигают? Задавали ли этот вопрос сервисникам НИКа?
-
Угол рассеяния прожектора 120 градучов. Если сориентировать его вертикально вниз, при высоте 1,9 м он даст световое пятно диаметром 6,6 м. Четыре прожектора смогут достаточно равномерно залить гараж
-
Один такой постоянно вожу с собой в машине, часто выручает на объектах, в комплекте с (ссылка устарела) вещь просто незаменимая. Один из вариантов - можем пересечься, покажу в работе. В рознице они поддерживаются плохо, причиной тому бестолковая торговая политика Максуса - на светильники, в отличие от ламп, у них мизерная торговая скидка, магазинам работать с этой группой товаров попросту невыгодно.
-
Решение в целом правильное и достаточное. 40 Вт диодного света на 20 кв.м. должны дать освещенность 200-300 люкс, это хорошо. По качеству - "Magnum" вызывает смутные сомнения, когда-то имел дело с их галогеновыми прожекторами, барахло редкое. Лучше взять что-то более брендовое, хотя бы Maxus
-
У меня за последний месяц было несколько аппаратов по спецзаказу и пару сервисно-ремонтных вопросов. Все решалось так же оперативно, как и раньше. Сервис - даже быстрее, заменили ключ прямо на месте в присутствии заказчика. Так что Volter пока на плаву, можно работать. -
Факт. Плясать надо от столбов, а то и от ТП. У нас была ситуация на даче - три года мучились с напряжением 130-150, пока не пришел толковый электрик - нашел слабый участок воздушки, поставил нормальное сечение - сейчас ниже 200 не опускается!
-
У харьковчан (СинПро) есть несколько моделей с диапазоном от 100 В, но рабочий диапазон от 140 В, т.е. при 100 на входе они выдадут ок. 160. Из донецких каким-то чудом держится на плаву Volter. Вполне возможно, что часть сборки перенесли в Киев, во всяком случае, сервис уже точно есть. Так что - если бюджет позволяет - можно заказывать любую модель с буквами "шн" - у них рабочий диапазон от 90 до 425 В.
-
Цена по прайсу 2270, индикация у него самая примитивная - два светодиода, которые показывают повышенное или пониженное напряжение. Если нужна цифровая индикация, можно взять трехфазный вольтметр типа такого, на верхний индикатор подать напряжение на входе, на нижний - на выходе стабилизатора.
-
Самый маленький симисторный стабилизатор (600 Вт) делал львовский ЛВТ, но они от него отказались - спрос оказался низким. Сейчас минимальная мощность 2 кВт у Volter СНПТО-2, но в бюджет он явно не вписывается. Лучшее, что можно взять за эти деньги, это, пожалуй, SinPro СН-750пт - 16-ступенчатый релейник.
-
ИБП, который предлагает Dalet - он-лайн, это лучший вариант. У него вообще нет ступеней регулирования, он преобразует входное напряжение (от 115 до 295 В) в постоянное, затем сам формирует синусоиду нужной формы, частоты и амплитуды. Напряжение 180 - для платы управления котла нормально. Для насосов - мало, могут греться.
-
Похоже, мой пост остался незамеченным... Для котла и трех насосов 1,5 кВт - перебор, попробуйте все-таки точнее оценить мощность. ИБП на 0,8 и на 1,5 кВт отличаются в цене больше, чем вдвое. Все нормальные он-лайн ИБП при 130-140 В еще работают от сети, ниже переходят на аккумуляторы.
-
Для выбора стабилизатора нужны немного другие данные - а именно электрическая мощность приборов. Например, двухконтурный конденсационнык Baxi Duo Tec HT 33 потребляет 133 Вт - цифра (ссылка устарела). Какая мощность насосов Danfoss что-то найти не могу. Обычно, циркуляционники в зависимости от модели и режима (положения переключателя) могут потреблять от 40 до 300 Вт, т.е. разброс достаточно велик. Если суммарная мощность не превышает 600 Вт, можно поставить релейный (ссылка устарела) от львовского ЛВТ или похожий по параметрам харьковский (ссылка устарела) - цена на сегодня 2270 грн. Но более взрослым решением будет ИБП на 700-800 Вт с аккумуляторами на 8-12 часов автономной работы. Бюджет там, понятно, принципиально другой, но и возможности куда серьезнее.
-
Аргументов? Ну-ну... Номинальная мощность 6,0 кВт по трем фазам - это 2 кВт на фазу, насос не вытянет, холодильник под вопросом. Нормальная станция на 5-6 кВт весит 100 кг, это чудо восточной инженерной мысли - 38 кг. Честный китаец работает порядка 1 тыс. моточасов, европеец - 2-3 и выше. Если эта железяка прослужит хотя бы сто - считайте, повезло. Нормальные генераторы ремонтопригодны, здесь на сервис не рассчитывайте. Достаточно? ;)
-
Аналогично - шестой год выручает Алектрон-300, на котором котел и резервное освещение. Но этой осенью запустил ТТ-котел и скважину и, чувствую, буду скоро ставить что-то посерьезнее. Присматриваюсь к US-3.
-
Да, без генератора в частном доме не обойтись. Но комплекс генератор+ИБП имеет ряд серьезных преимуществ: - ночью не нужно запускать генератор и можно спокойно поспать в тишине - существенно экономится моторесурс и топливо - генераторы очень не любят работать вхолостую, желательно загружать хотя бы на 30%, а котел и насосы потребляют намного меньше - ИБП значительно проще в обслуживании
-
Земля - это для двойной подстраховки. Во-первых, ее присоединяют на корпус люстры (если там есть клемма заземления) - она защищает от поражения током, при пробое фазы на корпус сработает автомат или дифзащита - если она есть. Во-вторых, земля защитит от пожара при повреждении изоляции провода - при появлении тлеющей дуги должен среагировать дифавтомат. Кабель монолит 3х1,5 закладывают из соображений долговечности проводки, реальные токи там в разы меньше, чем позволяет это сечение. По разводке. Ноль идет от нулевой колодки щитка непосредственно к лампе (на боковой контакт патрона - с резьбой). Фаза идет от автомата в щитке на выключатель, с выключателя - на центральный контакт патрона. Земля - с земляной колодки щита к корпусу светильника. Если разводка "по-старинке" с распредкоробками, три жилы со щитка приходят в распредкоробку, откуда ноль и земля идут на люстру, а фаза опускается к выключателю, поднимается обратно и затем - к люстре. Если разводка без распредкоробок, три жилы приходят в установочную коробочку выключателя, оттуда земля и ноль транзитом уходят к люстре, фаза идет через выключатель. Это лучше: если нужно будет что-то изменить, например, поставить вместо выключателя трехпроводный диммер, требующий ноль, или адаптировать проводку по "Умный дом", все уже под руками. Если люстра на две группы, на нее идут не три, а четыре провода. И последний совет из личного опыта - кроме силового провода 220 В, затяните на люстру любой кабель - хоть ШВВП 2х0,5, но лучше монолит - для светодиодных подсветок. Очень полезная штука.
-
Месяц назад сдал в ремонт "Норму" - стоит отремонтированная на производстве, не могут переслать, боятся. У нашего общего знакомого с Урловской по пути в Донецк пропали две палеты стабилизаторов, отправленных в ремонт... Так что лучше уж подождать!
-
У "Укртехнологии" очень большие проблемы с пересылкой - невозможно ничего отправить в ремонт и получить обратно. Очень надеюсь, что в дальнейшем связь наладится, но сегодня надежнее брать одесский прибор.
-
Попробую пояснить, что повергло в шок коллег-форумчан. Уравнение получилось с несколькими неизвестными. По пиковой мощности ИБП, вроде, все относительно просто - надо исходить из пусковых токов насоса, все остальное,обычно, идет "по умолчанию". Насосы - они бывают очень разные. Если это Grundfos c плавным пуском - хватит 2 кВт, если Водолей - ок. 3 кВт, Pedrollo может затребовать 4 кВт и выше - в зависимости от модели. Пусковая мощность в сумме со всеми остальными нагрузками не должна превышать предельную кратковременную мощность ИБП. С емкостью батарей немного сложнее. Чтобы рассчитать потребности на 8 часов, надо понимать, что в это время будет происходить. Например, если мыть руки или посуду, скважинный насос за это время "съест" 0,5 кВт-часа. Но если три человека будут принимать душ в течение двух часов, понадобится 2,5 кВт-часов. "Кухня" - понятие о-очень растяжимое. Электродуховка на час работы потребует 2,5 кВт-часа, электрочайник за полчаса съест 1 кВт-час, хлебопечка, псудомойка, СВЧ, стиралка и пр. могут сообща освоить 3 кВт-часа и выше. Дальше - отопление. Атмосферный газовый котел потребляет ок. 120 Вт, турбо - 180 Вт, твердотопливный - 250 Вт (при розжиге 500 Вт). Каждый дополнительный циркуляционный насос это 50-100 Вт в зависимости от модели и режима (положения переключателя). Освещение потребляет в зависимости от количества и типа ламп и любви хозяев к "светлой жизни" от 50 Вт в час до 1 кВт и выше. Компьютер вместе с телевизором могут потреблять от 0,4 до 1,0 кВт. И т.д. Для грубого расчета можно принять, что 100 А-часов батареи - это, примерно, 1 кВт-час электроэнергии. Если учесть, что батарея на 100 А-ч стОит, примерно, $300, понятно, что разброс будет очень большим... По железу. У US3 много достоинств: возможность трехкратной перегрузки, высокая надежность, возможность каскадировать (параллелить два или три прибора), производство в Киеве (т.е. честная гарантия и ремонт без проблем). Недостатков два - высокая цена и ограничение транзитной мощности (при работе от сети он все равно не пропустит больше паспортных 3 кВт). По другим приборам не скажу - не работал. Оптимальная конфигурация, которую много раз устанавливали, это US3 c четырьмя АКБ по 200 А-часов - это 8 кВт-час энергии, которых, понятно, хватает на 8 часов при средней мощности 1 кВт. Если взять два таких комплекта, они обеспечат 6 кВт номинальной мощности (и до 18 кВт пиковой) и ок. 8 часов при средней мощности 2 кВт.
-
Может, посмотреть аналоги, скажем, у Этала?
-
Немного поспорю, исходя из собственного опыта. - Лента 3528 - 120 диодов/метр теплого спектра - дает на рабочей поверхности полноценные 300 люкс. В глубоком профиле с матовым рассеивателем точки вообще не видны - получается эффект неона. Лента 5050 - в полтора раза ярче (а освещенность 400 люкс и выше утомляет) и дискретна - отчетливо видны точки. - Глубина шкафчиков 300 мм, столешницы - 600 мм. Если профиль утопить на 100 мм, наиболее освещенной окажется дальняя часть столешницы, в то время как наиболее используемая - передняя половина. Потому правильнее все-таки размещать поближе к лицевой грани шкафчиков.
-
Лучше взять 3528 120 диодов на метр, цвет - белый нейтральный или белый теплый, надо смотреть, какой ближе к интерьеру и больше понравится. Себе поставил теплый. Клеить лучше у ближней кромки - над серединой столешницы. Силикон не нужен, он со временем желтеет, лучше клеить в специальный профиль с рассеивателем. Ленту желательно брать класса "премиум", блоки питания - MeanWell. Посмотреть образцы ленты, профиля и блоков питания можно, например, на (ссылка устарела). Из форумчан этой темой занимается SvetLED.
