engeneer

Это как - в виде короткого замыкания??? А галогенки были, часом, не 12 В? Нет там, случайно, трансформатора?!

Или такое чудо китайского производства? Если делать с нуля, вряд ли выйдет дешевле, овёс нынче дорог... То, что на фото, похоже на "Разъединитель серии П" Кореневского завода, модель ПЦ-4. Смотрите: здесь или здесь

Все стабилизаторы, которые можно устанавливать на улице (Volter или Прочан) - дорогие. От стабилизатора на улице толку будет немного, если подсаживает вводная линия, а на то похоже он не поможет. Все трехфазные стабилизаторы - это три однофазных. Могут быть в отдельных корпусах, могут быть на одной стойке - суть не меняется. Если заходит две фазы - будут работать только два стабилизатора, в третьем смысла нет. 16 Ампер - это 3,5 кВт на фазу. Соответственно, если перспектив на увеличение мощности нет, с запасом хватит двух стабилизаторов по 5 кВт, больше не пропустит вводной автомат. Из бюджетных подойдет, скажем, одесский "Ампер" на 25А - цена одного 5140 грн. Но для начала надо проверить вводной кабель - если сечение недостаточно, со стабилизатора толку будет немного.

Для насоса 1,2 кВт нужен генератор 4-5 кВт, меньший может не запустить. Группа от ИБП всегда запитана напрямую, безо всяких контакторов - вроде UPS на компьютере (пардон за тавтологию - UPS - это английская аббревиатура ИБП - Uninterruptible Power Supply) - у него есть сетевой шнур, розетка на корпусе для подключения нагрузки и два провода к аккумулятору. Назад в сеть он ничего не отдает. С переключателем резерва в схеме надо внести ясность и желательно прорисовать - тогда не будет путаницы. Правильно будет поставить трехполюсный или четырехполюсный. Обычно, при подключении генератора ноль не разрывается - один из выходов генератора жестко садится на городской ноль, второй при этом автоматически становится фазой. Этому вопросу была посвящена большая дискуссия на форуме, практики предлагали именно такой вариант, теоретики пытались нарисовать аварийные ситуации, когда такая схема может быть опасна. Если не использовать городской ноль, его нужно сформировать из земли - подключить один из выводов станции на землю через низкоомный резистор или через лампочку. При такой схеме на рубильнике надо рвать четыре провода городской сети. При общем нуле - три. Так будет надежнее. В противном случае, если после одно- или двухполюсного переключателя где-то когда-то будет включена трехфазная нагрузка, при появлении городской сети генератор сгорит. Даже если в доме не будет ни одной трехфазной розетки, исключать такую вероятность не стоит - скажем, при строительных работах паркетчики просто обожают подключать шлифмашину к клеммам автомата. Схему переключателя привожу. Что касается кабеля, если земля будет от домашнего щита, все пять жил будут задействованы для сауны, использовать их для реверса будет нереально. Если еще есть возможность, надо заложить отдельную линию 3х6,0 от генератора к домашнему щиту и, желательно, хотя бы шесть жил по 1,5 или по 2,5 резервных - это позволит в будущем установить АВР, а пока - организовать подзаряд аккумулятора и дистанционный запуск по проводам. Привод ворот надо посадить на ИБП или хотя бы на генератор. Розетки топочной, если это для насосов-автоматики - тоже. Не помешают розетки от ИБП в спальнях и детской - для подзарядки гаджетов, но их нужно как-то выделить, чтобы не включать в них пылесос, обогреватель или электрочайник.

Схема хорошо проработана, хотя и порядком избыточна, но, с точки зрения резервирования, очень неудобна. Для скважины нужен генератор 4-5 кВт, желательно с электростартом - тогда запустить будет под силу женщинам и детям. Возможности такого генератора, кроме скважины - ВСЕ освещение и жизнеобеспечение (отопление, электрозамки, привод ворот, охрана и пр), ЧАСТЬ кухонных приборов (холодильник - по умолчанию, остальное - на выбор). ИБП - желательно определиться с мощностью и временем резервирования. Если 300-500 Вт - это котел, охрана и резервное освещение. Если 1-1,5 кВт, как указано в схеме, он потянет весь свет (на светодиодных лампах 200 Вт достаточно для парадного освещения всего дома), и электроприводы. 2 кВт - достаточно для старта холодильника 3 кВт с двух-трехкратным запасом по перегрузке - для скважины Мое предложение (так сделал у себя) - разбить нагрузки по фазам с точки зрения резервирования: 1 фаза - жизнеобеспечение, свет и минимальный комфорт (ТВ, компьютер, холодильник). Часть - от ИБП, все - от генератора. 2 фаза - подключаемые нагрузки 3 фаза - нагрузки только от городской сети

Разводняк на что? Или я на проценте в магазине алюминиевых профилей?! Нет, проверено на собственном опыте, скажу больше - на кошельке. Ленты с теплоотводом, пусть минимальным, служат в разы дольше. Желающим сэкономить могу посоветовать профиль для г/к, тоже лучше, чем ничего. Но, как по мне, алюминиевая полоса по 20 грн/м - небольшой перерасход. Если пирометр обладает хорошей селективностью, попробуйте измерить температуру кристаллов. По поводу 3528/60 - можно говорить. Но более мощные - принципиально не советую. Для эксперимента предлагаю наклеить небольшой кусок ленты на металл и дать поработать полчаса. Когда возьмете в руки - вопросы вряд ли останутся.

Эта лента оптимальна по яркости, по световому потоку, примерно, идентична лампам дневного света. Выполнена на кристаллах 3528 (3,5х2,8 мм). Почти не греется - за счет распределенной мощности, но радиатор все равно желателен. Более мощные ленты - 5050/60 и 5630/60 - имеют бОльшую яркость и чуть лучшую светоотдачу, но очень зависимы от правильного охлаждения, при ошибках монтажа быстро деградируют. Они подходят для основного освещения, но для декоративных закарнизок избыточны. Лента меньшей мощности - 3528/60 - откровенно слабая, годится разве что для фоновой ночной подсветки. Потому для вашей задачи лента 3528/120 - оптимальна. Брать надо не самую дешевую, желательно класса "профи" - на нее дают год-два гарантии. Базарный noname долго не служит. Блоки питания желательно брать MeanWell - они в полтора-два раза дороже китайских аналогов, но, благодаря нескольким встроенным защитам, надёжны и безопасны - как для ленты, так и для дома. PS Советую для начала купить и смонтировать один участок - возможно, сразу захочется более яркий вариант. Комфортное освещение - понятие очень индивидуальное.

Ну, зачем так кричать? Да, лента в профиле с линзой плюс блок питания - это светодиодный светильник. А лампочка в патроне плюс основание и плафон - традиционный светильник. А люминесцентная лампа, балласт и корпус - светильник дневного света. Что касается цены - тут уже насколько каждый ценит свое рабочее время, сколько стоит подрезать профиль в размер, вклеить ленту, подпаять провод и защелкнуть рассеиватель ;) Добавлено через 4 минуты Да. Поясню - лента 120 диодов в глубоком профиле создает эффект неона, сплошная линия без точек. Если лента не видна - можно взять любой радиатор, например, алюминиевую полосу 30х2 (20 грн/метр) или 40х2 (25 грн/м) и наклеить на него ленту без рассеивателя. Но профиль с рассеивателем можно будет протирать влажной тряпкой - это раз. И рассеиватель немного собирает световой поток - при правильной ориентации (под углом к комнате) получится более широкая световая полоса.

Растровые на мощных диодах прослужат дольше, чем ленты. Исходить нужно из мощности 2-5 Вт на кв.м., в зависимости от требуемой освещенности, т.е. суммарная мощность 140-350 Вт. Обычно, в торговых залах стараются добиться свыше 500 Люкс. Добавлено через 6 минут Если будут видны - берите ленту 120 диодов в профиле глубиной 14 мм с опаловым рассеивателем. Потребление -- 0,8 Ампер на метр, т.е. 16 метров ~13 Ампер. Можно взять один блок на 15 Ампер - если есть где установить - или четыре узких блока - по одному на стену - трехамперные на короткую, пятиамперные на длинную сторону.

Все относительно. Трубки и лампы у них достаточно дорогие, но качество неплохое, потому пользуются устойчивым спросом. А вот с плоскими панелями 60х60 они наоборот устроили демпинг и здорово подпортили рынок. При этом у них на эту группу товаров (светильники и прожектора) мизерные диллерские скидки и из-за этого магазины не хотят их брать. Что-то там маркетологи намудрили.

У Maxus - плоские панели, это немного не то. У них низкая светоотдача и сложная конструкция, отсюда цена. Главное их преимущество - малая толщина. Хорошие светодиодные растры - накладные и встраиваемые - выпускает КБ Исаев - там надежные диоды и разумная цена. В торговом зале оптимален нейтральный спектр - 4000-4500 К. Но возможны варианты в зависимости от товара. Для мясных отделов рекомендуют розовый спектр, для домашней утвари и отделочных материалов лучше теплый.

Оптимально - лента (ссылка устарела) теплого или нейтрального света без силикона, вклеенная в профиль с опаловым рассеивателем. Для ленты длиной 2,5 метра (ток 2 Ампера) - лучший блок питания - герметичный MeanWell LPV-35-12. Он самый надежный, безопасный и компактный. Ленту лучше брать класса "профи" - она дороже, но служит в разы дольше.

Самый простой и практичный вариант - светодиодная лента в профиле по передней грани шкафчиков. Ценя порядка 150-200 грн/м, есть накладные и врезные варианты. Срок службы - минимум 10 лет, легко заменяется на новую.

На 16 м ориентир - 8 ламп по 40 Вт, на 25 м - 12 ламп. Какая высота потолка? Какой архитектурный стиль - кантри, неоклассика, модерн? Какого цвета мебельная и дверная фурнитура и выключатели? Люстра может быть любой - от встроенных светодиодных панелей до хрусталя. Напишите предпочтения.

При этом отключаются ВСЕ нагрузки, или можно что-то оставить?

А как это сделать практически? Скажем, включены духовка, СВЧ, бойлер и теплый пол - в сумме киловатт семь. Свет пропал. Автоматика выждала 10 секунд и запускает генератор. Полминуты прогрева - и контактор подключает дом. За это время хозяева должны пробежать в темноте по дому и отключить все большие нагрузки. При том, что духовка и СВЧ - на кухне, теплые полы на втором этаже, бойлер в подвале и т.д. Если не успеют - генератор сразу же заглохнет. Забавный квест! ;) Правильнее будет подключить все большие нагрузки, скажем, к фазе "С" и не подавать на нее выход генератора. А идеальный вариант - если еще есть возможность - проложить для них отдельную линию и подключить ее к городской сети до автоматики.

Электрическая мощность котла совсем небольшая - ок. 120 Вт. Там стоит циркуляционник Vilo - в зависимости от положения переключателя потребляет 40-80 Вт, и плата управления - еще Ватт 40. Перегруз для APC все остальные нагрузки - микроволновка, чайник, электропечь. Их он не потянет при всем желании. Котел - без проблем. Если бюджет очень ограничен, возьмите хоть китайский механический стаб. на 5-6 кВт - он спасет. Но "Ампер" - однозначно лучше.

В Maxus плата под лаком и сам корпус отлично защищен - все на силиконе, стекло держится десятью прижимами (еле снял) плюс рамка на винтах.

И как по-Вашему должен себя вести уважающий себя стабилизатор мощностью 600 ВА (480 Вт), к которому подключают электроприборы 700, 2400 и 1800 Вт? Скажите спасибо производителям, что предусмотрели защиту от перегрузки... Вам нужен прибор мощностью не менее 5, а лучше - 7 или 9 кВт - тогда при 180 В он выдаст необходимую мощность. Бюджетный вариант - Ампер-9000. Премиум-вариант - Volter или Донстаб. PS У меня такой же котел - двухконтурный атмосферный Vaillant 24 кВт - четвертый год включен через ИБП Алектрон-300 с АКБ 125 А-ч. При отключениях света держит почти сутки от аккумулятора. До того стоял точно такой же APC-600

Да. От щитка по-любому три жилы, больше взяться не откуда. На двухклавишном выключателе вход (фаза) общий, выходов - два, на первую и вторую группу. Вот и выходит - земля, ноль и два фазных провода. Удобнее и правильнее заводить от щита кабель 3х1,5, от выключателя к лампе - 4х1,5. Это касается и люстры на два включения и точечных. Но, в некоторых случаях, когда точечные разведены по разным концам комнаты, проще от каждой группы завести отдельный 3х1,5 в выключатель и уже в нем скоммутировать. Все зависит от того, из какой коробочки идет провод на люстру. Если из первой - той же, куда приходит провод от щита - тогда ко второй коробочке достаточно трех жил. Если провод к люстре идет от второй коробочки, тогда между выключателями четыре провода - земля, ноль и два фазных. ... Понял, почему не открывались схемы. Они были размещены у меня на старом сайте, при обновлении картинки не перезалил. Сейчас все исправил - проверьте ссылки: Схема из двух мест без распредкоробок Схема из трех мест без распредкоробок

Первая ссылка была на тему "Наверное глупый вопрос - а зачем распред.коробки ?" - найдите ее через поиск по форуму. Вторая ссылка на тему "Лестничный (он же проходной) выключатель". Да, в случае простого выключателя можно ноль и землю не резать - протянуть провод от щита к выключателю, разорвать фазу и вести дальше к лампе. Но нужно достаточно точно знать место установки выключателя и придется повозиться с зачисткой и укладкой проводов. Ни один электрик так делать, пожалуй, не будет - долго. Проще сделать скрутки или надеть клеммники Wago. Если люстра на два включения - достаточно добавить одну жилу. Если выключатель проходной - ко второму выключателю достаточно проложить трехжильный провод. По двум проводам фаза с выходов первого выключателя идет на выходы второго, по третьему - возвращается в первую коробочку и идет на люстру.

Привожу несколько фото нормального качества. Впечатления от монтажа и качества сборки хорошие. На радиаторе десять ребер 17х107 мм плюс два боковых ребра поменьше, примерно, 10х107. Общая площадь - ок. 450 кв.см., т.е. 45 кв.см на Ватт, это отличный показатель.

Сталкивался с такими панелями на объекте - довольно глючная штука, хоть и стоит дурных денег. Мы завозим и устанавливаем тайванские контроллеры (ссылка устарела) - каждая панель управляет четырьмя каналами. Но это немного не то - они заточены под программирование цветовых эффектов. У них есть и другие устройства, можно что-то подходящее подобрать. Самые большие возможности, пожалуй, предлагает KNX, но там цена канала диммирования порядка 200 евро, канала включения - ок. 50 евро, четырехкнопочный пульт ~ 250 евро.

Смело опирайтесь на ощущения, световосприятие - штука достаточно индивидуальная. Мне комфортно с лампами 3000-4000 К. Многим нравится нейтральный белый - 4000-5000 К. Maxus делает прожекторы двух оттенков - 3200 К и 6500 К. Выкладываю фото прожектора. Качество снимков не очень - мало света. Завтра постараюсь повторить при дневном освещении.

Не сталкивался. Но, по логике, если повышается производительность, ресурс не уменьшится - будет быстрее набирать холод и раньше отключаться. А расходников кроме НИКа ни у кого нет, так что это опять к ним. С подключением аналогично - "папа тоже может, но бык лучше" ;)