engeneer

Сигнал на включение света можно будет снять с привода ворот - обычно, там есть выход на свет. В гараже будет щит? Если да - там надо предусмотреть три модуля под автоматику (в простейшем случае хватит одного). Если щит далеко - надо будет поставить маленький щиток или ящик для автоматики. Провода в щит: 1. От привода ворот 3х1,5 (можно 3х1,0) 2. От выключателей 4х1,5 (хватит и 3х1,0, но лучше иметь запас) 3. С улицы в щит к сумеречному реле 3х1,5 (место установки датчика не должно освещаться светильниками)

Как открываются ворота - вручную или автоматически? Какие будут светильники? Простейший вариант - магнитный пускатель с самоудержанием. Сигнал включения может быть от концевика, от датчика движения с встроенным сумеречным реле, от кнопки и др. Сигнал выключения - от второй кнопки, от реле времени и др.

Да, схема рабочая. В реализации могут быть нюансы: 1. можно сделать без распредкоробок 2. можно обе лампы вести от выкл.1, 2 или 3 - как удобнее 3. в некоторых сериях можно построить двухклавишный перекрестный, например, ABB Niessen Tacto В этой теме есть схемы без распредкоробок (посты 14 и 16) Здесь приводил схему люстры на две группы с распредкоробками - как раз Ваш вариант

Укомплектовать ими объект будет непросто, складская программа у Siemens довольно бедная. На коллекцию Iris похожи по форме (ссылка устарела), цена розетки 91 грн. Еще ближе по форме (ссылка устарела), но они раза в два дороже.

Эту серию в продаже не видел. Смогу уточнить в понедельник. Посмотрите харьковские светильники Амуа - по стилю немного похожи. Сайт, правда, никакой, реально у них есть что посмотреть - попробуйте через Google-картинки

Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж... © Хоть бы фотку с телефона, что ли? Что за светильник - люстра, потолочник, плафон, встроенный? Может, что-то типа (ссылка устарела)? Или точечный?

Надо исходить из задачи. Для нормального освещения (300 люкс) достаточно ленты 120 диодов на метр. В любом случае, надо клеить в профиль - для теплоотвода и чтобы не было видно кристаллов, когда сидите за столом. Чтобы можно было протирать, либо брать профиль с линзой, либо ленту в силиконе. Линза - практичнее. Ставить ленту или линейки - зависит от бюджета. Включать или диммировать - тоже. Ещё понадобятся блок питания, провода и пару часов работы.

Ориент-групп Со скидкой смогу помочь. Цена подозрительно низкая, уточните или актуальна.

Если брать азиатскую ленту - то только премиум-класса, например, Richang. Там хорошие кристаллы (Epistar или Nichia) и нормальная пайка. Свои 30 тыс. часов при грамотном монтаже с теплоотводом отработает. Второй вариант - линейки, которые делает DIP - на кристаллах Cree 20 mA - это дороже, но ресурс больше и светоотдача лучше. Ленты Osram слишком дорогие (~80 евро метр) и очень яркое как для подсветки.

Его просто надо заменить - подгорел. Такое бывает после нескольких срабатываний. Для начала попробуйте поменять местами два автомата. Добавлено через 7 минут Похоже, проблема в лампе. Когда прогорает игнитор - лампа вообще не запускается. Возможно, выработала ресурс - он у ДНАТ 70 порядка 6 тыс. часов. Насколько отсутствие конденсатора снижает ресурс - не знаю, всегда считал, что конденсатор в схеме лишь компенсирует индуктивную составляющую от дросселя, тем более включён он до дросселя. Возможно, без конденсатора напряжение пробоя становится выше? На будущее, лучше всё-таки поставить.

О том и речь - если бы батареи не изнашивались, электричество от них было бы бесплатным. На сегодня лучшие AGM аккумуляторы выдерживают 800-1000 полных циклов. Есть, правда, более долговечные щелочные и низковольтные гелевые, но они дороже - в конечном итоге, получаются примерно те же цифры.

У системы два режима - она работает либо от генератора либо от батарей, в первом случае цена порядка 11 грн, во втором - 5,5 грн. Но всё равно дорого, альтернативные источники всегда в разы дороже городской сети - отсюда и "зелёный тариф".

Двухцилиндровый бензиновый двигатель, описание и характеристики можно скачать здесь. Можно использовать как привод для любых механизмов - минитрактора, мотопомпы, циркулярки, генератора и пр.

Нет, у электронного таймера 412631 есть встроенное питание: - скорее всего, там встроенная литиевая батарейка.

На всех нормальных реле напряжения есть параметр - время включения после отсечки. Это как раз для холодильников. Задрать диапазон повыше - это правильно, но в разумных пределах. Скажем, при 260-270 техника выживает, страдают только лампы накаливания. У меня на доме так и стоит, выбивало за прошлый год один раз - как раз при аварии. РН - вещь очень нужная, пусть сработает раз в пятилетку, но технику спасёт. Вероятность аварийных бросков в новострое, пока идут строительные работы, высока. Нижний порог можно выставить 180. Понижение чревато для холодильников - если не сможет запуститься, будет повторять попытки, пока не сгорит реле. Но сработка в многоквартирном доме "по низу" крайне низка. Пару замечаний по схеме. - Весь свет садить на один автомат неправильно. Хотя бы возле щита в коридоре надо оставить линию на аварийный случай. Еще лучше - организовать резервную подсветку от аккумулятора. Если он есть в охранной системе - можно от него. - На холодильник желательно вести отдельную от остальной кухни линию - тогда можно будет организовать "центральный выключатель", который при отъезде отключит всю квартиру, кроме холодильника и охраны. - Бойлер и тёплый пол нужно защитить УЗО, это приборы повышенной опасности. Можно объединить с розетками ванной, т.е. стиралкой и феном на одном УЗО или ДА. - Розетки в комнате, гардеробе, кабинете и прихожей тоже лучше включить через УЗО. Вероятность его срабатывания будет в разы меньше, чем на кухне или в ванной, но так будет спокойнее и правильнее.

Как и все подобные изделия, это лотерея - может будут работать, а может и нет. На гарантии рассчитывать не приходится. Если рискнёте - силовую группу лучше пропустить через контактор. По крайней мере, пожара не будет.

В розетку у них, вроде, нет - только модульные

Самые доступные по цене европейские бренды - это Finder и Theben. Finder можно купить на ВБР-Электрик, Theben - на КВК-Электро, это представительство.

Давайте обратимся к сухому языку цифр: - Дизельный генератор 8,7 кВт без кожуха 1500 об с водяным охлаждением SDMO K9 (Франция) с автоматикой - 8293 евро - Инвертор 3 кВт (пиковые 9 кВт) US3 (Украина) - $1800 - Аккумуляторы емкостью 16 кВт-час (Leoch DJM 12200 - 8 шт) - $4000 - Контейнер - цену не знаю, думаю, никак не меньше $2000 Итого около $17000 (!) Эксплуатационные расходы: - при работе от генератора - дизтопливо на 1 кВт-час ~ 0,35 л - 7 грн - при работе от АКБ - батарея в идеале выдерживает 1000 полных циклов и выдаёт при этом ок. 2000 кВт-часов. Цена батареи $500. Т.е. цена кВт-часа - $0,25 или 5,5 грн - плановый ТО генератора каждые 200 моточасов (при работе до 8 часов в сутки, примерно, раз в месяц) - цена ок 2000 грн. - моторесурс генератора в идеале ок. 10 тыс. часов, т.е. каждый час работы дополнительно стоит ок. $1 независимо от снимаемой мощности. Так что если есть возможность подключиться к сети - даже не сомневайтесь!

Да, опасаются перегрева. Особенно опасно для диодных - с ростом температуры деградация кристаллов резко возрастает. Но там и тепловыделение мизерное в сравнении с ЛН - отвести 5-10 Вт не сложно.

EuroLamp - дрянь редкая. Горят и в закрытых и без плафонов вообще, зачастую - с веселым фейерверком. Аналогично себя ведут UltraLight и прочий дешевый Китай. У меня в закрытых плафонах себя неплохо чувствуют и энергосберегающие и светодиодные Maxus, энергосберегающие Philips и Osram. Как раз лампы накаливания лучше не ставить - убивают патроны (если не специальные керамические), пережигают провода (если не фторопласт). Если светильник с металлическим основанием, он должен нормально отвести тепло от диодной или энергосберегающей. Там нагрев в разы меньше, чем у накаливания. По поводу инструкций - да, всё верно, здесь риски придётся брать на себя, ни один из производителей энергосберегаек или диодных ламп не напишет слово "можно" - неизвестно в каких условиях будет стоять плафон. ...Кстати, это часом не сауна? Если сауна - там действительно выдерживают только лампы накаливания, а еще лучше - светильник на световодах, чтобы источник света был в холодном помещении.

Этот как раз в неотапливаемом лучше не ставить, берите такой . Если мощности не хватит - ставьте на 5 Ампер.

Без проблем. Главное, чтобы влез. Можно даже не отключая счетчик, чтобы не платить электрику - прорезать отверстие в задней крышке щитка, продеть счетчик не отключая проводов (они заходят снизу) и прикрутить к стене. У себя когда-то так делал.

То есть, автомат будет стоять в доме вместо розетки? Тогда взять пробку-автомат и врезать в подрозетник. Закрыть заглушкой резервного гнезда типа такой, его будет намного проще переделать, чем ТВ розетку.

Обычно, ТЭН подогрева генератора 200 Вт, т.е. ~ 5 кВт/час в сутки.