engeneer

Ну, так на одном языке же говорим! ;) Это близко к реальности, только тор на 9 В придется поискать. А почему, собственно, тор? Добавлено через 2 минуты Световой поток при этом меньше на проценты, а срок службы увеличивается в разы.

С супермаркетами такое бывает. Лучше брать на небольших фирмах, которые дорожат репутацией. Работаю с Maxus несколько лет, меняют без проблем. Другой вопрос, что туда ехать надо, а лень Добавлено через 2 минуты Плохой вариант, особенно для светодиодных ламп - они при монтаже сминают контакты в этих патронах, после чего начинают искрить и быстро выходят из строя. Хорошие патроны - итальянские Stucchi, покупал в Светофоре, цена год назад была в районе 10 грн.

Герметизирующие? Не встречал. У Legrand Valena есть рамки с крышкой 774350, но не уверен, что они станут на выключатель. Есть герметичные выключатели с силиконовой мембранной - например, ABB Garant.

Во-первых, там переменка, во-вторых, напряжение может гулять в зависимости от нагрузки. Для диодов их использовать нельзя.

Для тех, кто дружит с паяльником, особых сложностей нет. Стабилизированные блоки питания с защитой от КЗ и скомпенсированной индуктивностью давно известны. Но стоит ли овчинка выделки - не знаю, на мой взгляд, лучше купить качественные импульсники - MeanWell, Osram, Vossloh Schwabe и т.п.

Стоп. Кажется, намечается переход на личности. Вернёмся в начало. Есть классические торы для галогенок, которые рассчитаны на 35, 70, 105... Вт. Да, для галогенок они надёжнее, чем импульсные БП. Сейчас их практически не выпускают, причины непопулярности - большие габариты, большой вес, высокая цена. Много лет работаю со светодиодами, но пока ни разу не видел, чтобы в блоках питания использовались торы. Если у Вас есть такой опыт - поделитесь!

1. 12 Вольт - напряжение под номинальной нагрузкой. Сколько выдает тор на холостом ходу? 2. После диодного моста и конденсатора напряжение увеличится. Смотрите здесь. Так что не всё так просто. 3. Оптимальное напряжение на ленте - 11-11,5 Вольт. Позволит ли схема на торе добиться нужного напряжения?

Торы выдают переменку, они для галогенок. Для светодиодов их, как минимум, нужно дополнить диодным мостом и сглаживающим электролитом. Но какое напряжение получится на выходе - непонятно.

Желтых не бывает. Лампы 3000 К (теплые) - это аналог ламп накаливания, чуть белее (лампы накаливания 2700). Холодные - 5000К - на любителя. Свечки или шарики - зависит от люстры. Если хрустальная - то прозрачные свечи. Если в закрытый плафон - без разницы. По мощности - если свечи Е14 - то 4 Вт, это аналог 40 Вт накаливания. Более мощные - слишком яркие. Если шарики Е27 - то любые, себе брал 10 Вт - это, примерно, 100 Вт накаливания. По производителям - надо смотреть на каких кристаллах лампы. Хорошие - Epistar, Samsung, Nichia. Если не указаны - лучше не брать. Второй вопрос - гарантия. На нормальные лампы дают 5 лет, на средние - 3 года. Желательно, чтобы фирма несколько лет была на рынке - в этом плане из бюджетных надёжны Maxus и Civilight - там гарантия реальная. Брать все равно у кого - гарантию даёт представительство. Важно сохранить чек или накладную.

Посмотрите (ссылка устарела)

Подумаешь, другие вон за стеклянные бусы золото кораблями вывозили, и ничего! А лампы с блёстками помню, ностальгией даже повеяло. Такой себе Совок в миниатюре с USB подключением ;)

Да, китайские быстро поржавеют. Более-менее приличное качество у Massive, их обычно и ставят. Добавлено через 3 минуты По цене сопоставимо. Светильник со светодиодной лампой где-то 150 грн, метр хорошей ленты в профиле - столько же. Блок питания ставится герметичный. Так что вопрос, скорее, не в цене, а в дизайнерских предпочтениях. Хорошо смотрятся оба варианта.

Можно ставить, только лампы надо брать диодные с цоколем GU10 - они не греются и долго служат. Патроны брать качественные и дополнительно защищать от влаги.

Недавно искал аккумулятор к радио-вертолётику, нашёл в фирме "Рай батареек" - у них реально хороший выбор. Попробуйте постучаться.

Если вкратце, срок службы симисторных практически неограничен, в отличие от релейных и сервоприводных, и это главное преимущество. Плюс механических - низкая цена. Синусоиду ни один из них не искажает и не правит.

Можно еще проще. Ничего не разматывать, а намотать поверх вторички еще одну обмотку нужным сечением, в зависимости от требуемого тока. В трансах, обычно, десять витков на вольт. Намотать 40 витков, замерять напряжение под нагрузкой, лишнее отмотать. Проверенный способ. А что это такое? первый раз слышу... Что надо подавать - переменку или постоянку?

Стабилизатор поможет. В трехфазном три независимых стабилизатора, каждый в диапазоне по входу от 145 до 275 выдает 220+/-3,5%. Из бюджетных можно взять три (ссылка устарела) - запас мощности не помешает, предыдущая модель Ампер-12-1-32 дешевле на 375 грн., из-за этого он непопулярен, завозят, в основном, 40-Амперные. Есть и трехфазный вариант (ссылка устарела) - там те же три прибора в одном корпусе. Это иногда удобнее для установки, но хуже в плане ремонта. И дороже.

Смотря какой. Если он-лайн - вместо стабилизатора. Если офф-лайн - то после. Об этом много говорилось в профильной теме, у каждого есть достоинства и недостатки. Для начала, надо понять что происходит в сети. Если напряжение 110-150 - можно обойтись без стабилизаторов. Если стабильно пониженное - можно и сервопривод. Если постоянные скачки - спасёт только симисторный или электронный бесступенчатый.

На входной колодке стабилизаторов три клеммы: фаза вход - ноль - фаза выход. Иногда ноль дублируют: фаза+ноль вход, фаза+ноль выход, но это сугубо для удобства, между нулями - перемычка, он не разрывается. Плюс на корпусе стабилизатора клемма заземления. Насчёт четырех проводов - всё верно, но назначение немного другое - фаза вход (от вводного кабеля), фаза выход (к вводному автомату), ноль (от нулевой колодки, т.е. от вводного нуля) и заземление (от колодки заземления). Как на схеме, только вводной кабель от счётчика вначале заходит в щит.

С Tango проблем нет, организую. Схема из 4-х и более мест строится без проблем - по краям проходные, между ними - перекрестные.

Импортные стабилизаторы, в основном, механические - сервоприводные или релейные. По происхождению, преимущественно, китайские. Есть ещё итальянские - Ortea - тоже сервоприводные, которые стоят дурных денег (5,5 кВА - $780) с диапазоном 160-250 В. Если бы итальянский электрик увидел в сети 130 Вольт, его бы, наверное, Кондратий хватил В плане ремонта, сейчас, понятно, лучше иметь дело с одесситами. Да и неплохие они сами по себе - "Герцы" и "Амперы". Надёжные и недорогие.

Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;) Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально. Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет. Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др.

1. Автомат на вводе будет, скорее всего, 16 А - это 3,5 кВт на фазу и 10,5 в сумме. Стабилизаторы ВСЕ однофазные, если говорят трехфазный - значит, это три стабилизатора в одном конструктиве. Удобнее и дешевле устанавливать три отдельных - проще с ремонтом. Проводка следующая: фазы от счетчика идут к стабилизаторам, ноль - на нулевую колодку щита. На первый заводится фаза А и ноль (из щита), на второй - фаза В и ноль (от щита или перемычкой от первого), на третий - фаза С и ноль (аналогично). С выходов стабилизаторов фазы А,В и С идут на вводной автомат щита. Сечение лучше брать с запасом - 4 квадрата медь. 2. Брать ИБП на котел+циркуляционные насосы или на весь дом - зависит от бюджета. На котел (300 Вт) ИБП ~$260, аккумуляторы на ночь, в зависимости от суммарной нагрузки, $300-500. ИБП на дом (3 кВт) обойдется в $1800, аккумуляторы на сутки $2000. Без генератора все равно не обойтись - через сутки-двое подзаряжать АКБ все равно придется. Цены на генераторы: хороший китаец 5 кВт с электростартом стоит ок. $1000, европеец - ок. $2000. 3. Инвертор и ИБП - по сути, одно и то же. ИБП - это инвертор+зарядное. Он-лайн ИБП - еще и стабилизатор. 4. Для контроллера солнечных батарей много места не надо, а вот проводку от батарей к нему лучше заложить сразу.

А вот здесь возникают несколько проблем. 1. Надо посмотреть конкретный привод ворот - есть ли там вывод на свет, какая его нагрузочная способность и можно ли через него коммутировать 220 В (катушку реле). Если нельзя - нужен блок питания и низковольтное реле. Если такого вывода нет - поставить датчик движения. 2. С распредкоробками сказать не могу, тем более, что их две - однана привод, другая на свет. Если еще и сидят на разных фазах - вообще проблема. Проще завести прямой провод в щит. 3. Может, все-таки, разделить группы света, чтобы избежать ситуации, которую описывает Olenevod? Тогда автоматически на пару минут включается дежурный свет, а выключателем можно включить/выключить основной. Тогда все еще проще - непосредственно к приводу ворот подключить светильник с реле времени или, ещё проще, поставить автономный светильник с датчиком. Любой нормальный датчик движения включает в себя и реле времени и сумеречное реле.

Здесь надо четко решить логику работы выключателя. Если привод включает свет, а клавишей можно выключить - это одно. Если от привода включается на заданное время - это другое, так будет проще. Ставим реле времени, привод ворот его включает, затем автоматически свет выключается. Выключатель работает независимо - можно включить, можно выключить. В этом варианте дополнительно нужен только один провод, о котором говорил - от любого привода - в щит. 1. Можно 2. Один кабель - от автоматики приводов. Минимум 2х1,0, лучше 3х1,5 3. Да, при такой логике сумеречное реле можно не ставить. Но если оно будет в других контурах - скажем, на включение уличного освещения или ночников в доме - его можно задействовать.