engeneer

По запросу выскакивают разные варианты типа (ссылка устарела), значит, существуют. А разве нельзя датчик поставить не на ресивере, а на магистрали возле насоса? Где будет стоять электроника? У меня как раз наоборот: насос, ресивер и датчик - в приямке, блок управления - в подвале дома, метров за тридцать.

Не поморщит. Станции, по сути, одинаковые - что в работе что в ремонте. Просто зачем платить больше? Те, кто не хочет обслуживаться у Dalet-а, могут попробовать "фирменный" сервис Интернет-магазинов, которых десятки. Думаю, скоро "вновь окажутся на Дерибасовской". Что касается европейцев - да, могу предложить SDMO, Genmac, Geko с фирменным сервисом. Но китайцев предпочитаю брать только через Dalet-a, он по ним спец.

Я Хюндай тоже через Dalet-а брал, так спокойнее

Цена заглушки 774346 по прайсу 147,49 грн., со скидкой будет в районе 110 грн. Там кроме пластика ещё суппорт - металлическая пластина, прижимающая рамку. Из "бюджетников" по форме близка фурнитура Lezard, но, признаться, примерять не приходилось.

Да, чаще всего летит симистор, хотя возможны варианты. Если дружите с паяльником - ничего сложного. Как вариант, можно подойти на Харьковский радиорынок, там и симистор подберут и перепаять помогут. Ещё можно обратиться к нашим форумчанам - Seva1964 или DIP, они в этом деле мастера. Добавлено через 21 минуту Cariva производится в Португалии. Качеством ниже, чем Valena - это касается и механизмов и пластика. Сетевой стандарт Cat.6 в Украине не используется, между серверами, обычно, проложена оптика. Но розетки можно смело брать - хуже не будет.

Ну, почему же, можно найти. Но Q-power - та же станция, только дешевле.

Высылаю для сравнения семь серий ABB, Legrand и Schneider. Принимайте. У Basic 55 неоправданно дорогие двойные компьютерные и телефонные розетки. В этом плане практичнее Legrand Valena. В Etika в прайсе нет двойных телефонных розеток, привёл телефон+компьютер, но джеки в них переставляются, можно будет собрать и это будет немного дешевле. По поводу влагостойкой розетки. Во-первых, IP55 в стандартных сериях нет - только IP44, и то не у всех. Но, скажем, в Valena они не популярны - сильно отличаются по дизайну. Чаще берут обычные с крышкой. Если надо повысить IP защиту, дополнительно устанавливают (ссылка устарела).

Розетка с заземлением: Basic55 - 67,01 грн. Busch-Duro - 114,40 грн. Выключатель 1-клавишный Basic55 - 115,06 грн. Busch-Duro - 187,40 грн. Рамка 1 пост Basic55 - 24,02 грн. Busch-Duro - 35,37 грн. Пока новые - работают нормально. Как припадают пылью - начинаются проблемы. Лечится каплей машинного масла. По поводу детей - вопрос сложный. Со шторками шпильку от волос, конечно, не засунешь. Но две спицы или два гвоздя - можно. Так что надёжнее всё-таки объяснить опасность.

Вот и мне как-то непонятен сарказм. Всё сказано по делу, а то, что Dalet уже много лет не только продаёт, но и ремонтирует китайцев, даёт ему полное право на подобные замечания и рекомендации. Французская SDMO Technic 6500 с двигателем Kohler CH440E объёмом 429 куб.см. позиционируется как 6,5 кВт резервной мощности. Ну не бывает чудес.

1. Галогенки 12 В бывают мощностью 20,35 и 50 Вт. Наиболее популярные - 35 Вт. При подключении рекомендуют, чтобы трансформатор был как можно ближе к лампочке. 2. Если запитать, скажем, три галогенки 35 Вт от аккумулятора, ток составит 8,75 Ампер. Если проложен кабель 1,5 кв.мм., а длина линии 30 м., сопротивление кабеля 0,68 Ома, падение напряжения составит 5,95 Вольт, на лампы придёт 6,05 Вольта. Они просто не будут светить. 3. Выход прост. На выключатель заходят две линии. Выключатель берёте одноклавишный двухполюсный. Одна линия (220 от счётчика) - через трансформаторы на группу 1. Вторая линия (от аккумулятора через инвертор - без него, увы, галогенки никак - большие токи) - на группу 2. При включении - все будут светить. При пропадании света - останутся светить гр.2. 4. Три лампы 35 Вт "выжмут" АКБ 100 А-часов за 9 часов. 100 А*ч - это, примерно, 1 кВт-час запасённой энергии. Потому правильнее будет на вторую группу поставить светодиодные лапы 220 В мощностью 4-5 Вт. Через инвертор. 5. Подключать к одной галонке 12 В переменки от трансформатора и 12 В постоянки от АКБ нельзя. Да и не получится по нескольким причинам - падении на проводе (см. п.2), невозможности коммутации (которую придётся делать после трансформаторов) и т.д.

У меня ещё проще: ИБП 300 Вт на газовом котле, АКБ 125 А-ч - с него и снял 12 В на резервное освещение. Совмещаю приятное с полезным. Схему приводил здесь

Насколько понимаю, проект в стадии разработки? Или уже проводка заложена, светильники куплены, лампы ввинчены? У меня тоже заложены две проводки, но 12 В - это резервное освещение, включается от отдельного выключателя, источники - исключительно светодиоды. Это вариант, который предлагает Diver - линии не пересекаются. Если все лампы будут светодиодными, не составит труда включить их через ИБП мощностью 200-300 Вт. Тогда переключатель вообще не нужен, пока напряжение в сети есть - свет будет работать от сети, исчезнет - от аккумулятора. Это вариант, предложенный DIP Напишите видение работы системы - мощности, сечения проводов, тип светильников, тип и мощность ламп и др. Попробуем что-то придумать. А выключателей - масса, от двухполюсных переключателей до контакторов, которые всё проделают автоматически.

Маломощный стабилизатор при наличии мощного не нужен. Разберитесь на какой фазе сидит электроника и включите её через стабилизатор. По крайней мере, управление, циркуляционный насос и один из ТЭНов будут работать нормально. Два других ТЭНа - на две другие фазы (иначе зачем было проводить?!). Если с напряжением будет совсем плохо - со временем докупите ещё два стабилизатора (например, релейный Герц-Гибрид на 32 А стоит 4125 грн. Можно взять с запасом на 40 А - он обойдётся в 4450 грн.). Покупку можно растянуть во времени, чтобы не било по бюджету, но место под них и проводку лучше предусмотреть сразу, пусть пока стоят перемычки. Кстати, для справки, любой "трёхфазный стабилизатор" - это три независимых однофазных, размещённых в одной этажерке. Решение не очень удобное в плане ремонта и более дорогое из-за корпуса.

ВБР-электро поторопились разместить серию на своём сайте. Но на запрос ответили "пока не доступна". Так что ждём.

Мощность такого инвертора до 6 кВт, потребляемый ток до 27 А, лучше проложите четыре квадрата.

Серия проанонсирована, но прайсы пока не сбрасывали. Завтра попробую узнать наличие и цены.

Лампы накаливания на 36 вольт можно купить в магазинах электротоваров - например, на 40 Вт или на 100 Вт. Вообще, трудно советовать, не зная исходных - площади подвала, насколько часто и с какой целью будете пользоваться. Лампы накаливания на сегодня уже рудимент - греются и быстро перегорают. Но чтобы спуститься за картошкой - пойдут. Если переходить на 12 Вольт, лучше брать не трансформаторы, а блоки питания для диодов.

А в чем загвоздка? Они есть в продаже. Подойдут рамки Jung серий A500, AS500, A Creation.

Самый большой выбор на "(ссылка устарела)" - на Печерске, недалеко от Ботанического сада.

Чтобы что-то советовать, надо понимать задачу. Где будут стоять? Если это дом, есть ли консьерж, стоят ли уже какие-то светильники, какое количество, какой бюджет, для себя или на продажу и т.д. Допустим, какие-то корпуса уже висят. Берёте алюминиевый лист, крепите к нему драйвер 220/350 мА и клеите от одного до десяти диодов на звёздочках. Сборка на потоке займёт минут двадцать, цена будет зависеть от комплектующих. Например, светильник мощностью 3 Вт (аналог ЛН 25 Вт) можно сделать из драйвера за 19 грн и модуля 3 Вт за 36 грн. Ну, понятно, подобрать чтобы совпадали по току и мощности. Готовых таких светильников не найдёте - здесь просто не на чем заработать! Если по уму - взять качественный драйвер и диоды Cree или Osram. Подобный прослужит долго. "Народным умельцам" такой вряд ли понравится - в патрон в туалете не вкрутишь, за бутылку не продашь. Да и выходит за рамки понимания . Когда-то поставил у нас в парадном коммутаторную лампочку через конденсатор. Простояла 20 лет.

Назначение автомата - защищать провод, т.е. автомат подбирается с таким номиналом, чтобы при любых перегрузках провод не пострадал от перегрева. На кабель 3х2,5 можно смело ставить автомат 20 А или меньше. Если поставите 10 А - ограничите мощность порогом 2.2 кВт. Но какой в этом смысл? Характеристику "С" обычно ставят на линии, где будут большие пусковые токи - насос, холодильник, центральный пылесос и т.п. На бытовые нагрузки лучше ставить "В" - они более чувствительные, при КЗ срабатывают быстрее.

Такой кабель выдерживает 20 А или 4,4 кВт. Хватит ли этого - решать Вам. Два тепловентилятора, или обогреватель и фен - это предел. Запараллелить второй кабель можно. Автомат на 3х2,5 можно смело ставить 20 А "С". Какой автомат стоит на входе в дом?

Автономные альтернативные системы вообще не окупаются. Понятие "Зелёный тариф" слышали? - он более-менее приближен к реальной стоимости кВт-ч подобных комплексов. Фишка именно в автономности. Например, отель в горах, избушка лесника или палаточный городок на острове. Да мало ли...

Модуль 80 Вт, 0,67 кв.м. (1210х557х35), фонарь 30 Вт (24 диода 350 мА), контроллер заряда 10 А, АКБ 60 А-ч. Отлично работает в Киеве, хотя рассчитывался для Эмиратов.

Светильники для ЖКХ разрабатывает КБ Исаев, цену надо запрашивать. Но если нужно дёшево и сердито, можно отследить распродажу диодных ламп и установить их в какой-нибудь "рондо" или "эллипс". Гривен в 120-150 можно вписаться.