engeneer

В принципе, уже ответили, немного добавлю. ВСЕ современные газовые котлы - с платой управления и циркуляционным насосом. Плата потребляет, примерно, 40 Вт, насос - 80 Вт. Если котёл турбированный (выхлоп сквозь стену), добавляется мотор турбинки, ок. 80 Вт. Электроника достаточно дорогая (в районе $200) и уязвимая - боится скачков напряжения. Котлы, как правило, двухконтурные, т.е. обеспечивают и тепло и горячую воду. Если пропадает свет - нет ни того ни другого. Можно обойтись генератором, но гонять его ночью ради котла - это из пушки по воробьям, вдобавок работа на холостых не полезна для генератора (200 Вт - не нагрузка), расходуется бензин, моторесурс да и не лучшее звуковое сопровождение для здорового сна. Потому бесперебойник - очень полезный прибор.

Рама там деревянная, брус с выборкой под стекло - на фото он снизу, фотографировал запотолочное пространство и конструкцию каркаса под диоды. Потом мы от дюралевых трубок отказались, слишком дорого, купили оцинкованные отливы. Обычная бумага съест две трети светового потока. Можно поэкспериментировать с калькой. Хороший вариант - матовая сомоклейка, но клеить должен специалист - любые точки и пузыри сильно портят картину.

Лента 120 диодов - это ошибка, слишком большая яркость, правильнее брать 60 диодов. Расстояние между лентами должно быть таким же или меньше. как от ленты до стекла, иначе будут полосы. Молочный акрил - хороший экран, но съедает половину яркости. Лучший рассеиватель - матовый "самогон" (через глянцевый просвечивают точки). Красиво будет смотреться принт на стекле - например, вид на Эйфелеву башню, такое себе "окно в Париж". Опять же, принт - дополнительный экран. Лента 120 диодов в силиконе порядком греется, клеить желательно на металл - алюминиевую полосу или лист оцинковки. Когда будете вести питание, подбирайте сечение под ток - на 13 Ампер нужно брать не меньше чем 2,5 кв.мм. На фото - похожая задача, свет в гардеробе. Делали год назад. Вначале хотели ограничиться крашенным стеклом 8 мм - не вышло, просвечивали кристаллы. Пришлось добавить акрил "самогон" 3 мм. На втором фото виден свет без акрила и с ним. Высота от лент до стекла - 15 см, шаг ок. 12 см.

Устройства в розетку есть - это (ссылка устарела). Они не выравнивают сеть, но спасают оборудование от аварийных скачков - просто вырубают питание. Неплохое бюджетное решение, чтобы защитить технику. Стабилизаторы напряжения брать на отдельные приборы - дорого. Лучше поставить на одну фазу, скажем, (ссылка устарела) и к этой фазе подключить всё дорогое оборудование и свет. Со временем докупить ещё два таких же. С пропаданием света сложнее. Если будет газовый котёл, на него очень желательно отдельный он-лайн ИБП. Например, (ссылка устарела). Цена прибора 5420 грн, аккумулятор на ночь - 100 А-часов - порядка 6000 грн. Временно можно поставить автомобильный, он вдвое дешевле. На холодильники и скважину нужен ИБП мощнее - 2-3 кВт. Цена такого прибора $800-1800, к нему нужны, как правило, четыре аккумулятора, обычно ставят по 200 А-часов по, примерно, $500 каждый. Без генератора всё равно не обойтись, мощного ИБП хватит максимум на сутки-двое. Цена хорошего китайского генератора с электростартом на 5-6 кВт в диапазоне $900-1100, аналогичные европейцы вдвое дороже. Включать скважину через переноску, конечно, нехорошо. Как конкретно протянуть линию - надо смотреть по месту. У меня, например, из приямка в подвал дома идёт дополнительная труба, по которой проходит линия от автоматики к насосу.

Для хрусталя малая яркость - не помеха, скорее наоборот. Меня всегда занимал парадокс - электрические лампочки появились в начале 20 века, а некоторые производители хрустальных люстр ведут отсчёт с 18-19 века. Оказывается, первые хрустальные люстры создавались для свечей. Грани хрусталя преломляли и усиливали свет. Другой вопрос - хватит ли света в комнате. Обычно, для светодиодов рекомендуют 2 Вт на квадратный метр. Если где-то близко - будет нормально.

Да, у Maxus есть такая беда - часто обновляют ассортимент. Можно попробовать 1-LED-425 и 1-LED-267 - эти на распродаже, цена неплохая, на киевском складе числится больше сотни. Добавлено через 2 минуты СЕО форевер! Размещение ссылок на популярных ресурсах - неплохая раскрутка.

В этом принципиальная ошибка. Хрусталь не смотрится с матовыми лампами! Только прозрачные свечи - 1-LED-329 или 1-LED-331. Мощностью тоже лучше не увлекаться - 4 Вт соответствует лампе накаливания 40 Вт, которую рекомендуют производители. У меня в зале в люстре (Preciosa на 12 ламп) стоят вместе традиционные свечки Philips 40 Вт и Maxus 1-LED-329 - разницы нет. Меняю по мере выхода из строя старых ламп.

Готовый с таким узким лучом не найдёте, в продаже, в основном, широкоугольные. Для решения задачи нужны линзы 8 градусов, они дадут нужный луч (tg 8⁰ = 0,14 - как раз 2:14). Мощность нужно подбирать, она зависит от фонового освещения. Думаю, начать надо с 3 х 12 Вт. Диоды лучше взять с рабочим током 1,2 - 1,5 А (лучше всего Cree или Osram), ток подать 700 мА - в таком режиме светоотдача будет хорошей и прослужат долго. Теплоотвод - не меньше 30 кв.см на Ватт. Диоды при токе 700 мА будут работать в 3-ваттном режиме, т.е. 90 кв.см радиатора на диод, на прожектор - четыре диода и 360 кв.см радиатора. Материал радиатора - алюминий или медь. Оптимальная световая температура - 4000-5000 К, это нейтральный белый свет без желтизны и синевы. Простейший вариант герметичного корпуса - обычный галогеновый прожектор 500 Вт, если помудрить, в него можно встроить и драйвер и радиатор с диодами и линзами. Можно использовать специальный профиль для светодиодных линеек - такими в Киеве подсвечены мосты на Бажана и др.

Да, без вариантов. Тем более, если он еще на гарантии. Мне на прошлой неделе "Ампер" восстановили за два дня, тоже выбивал вводной автомат (трёхполюсный С25) при входе в режим стабилизации.

А какая нагрузка сейчас на аппарате? Если он на гарантии - не нарушайте пломбы, отправляйте сразу в Одессу. Телефон сервиса 048 714-93-82, они подскажут как переслать (работают через Деливери). Пересылку гарантийных приборов оплачивает Элекс.

Я увидел такую же картину, как и свет2000. Это опасная комбинация - вилка от ИБП под напряжением! Однозначно, кабель от ИБП должен оканчиваться кабельной розеткой, а вилка - в настенном исполнении. Генераторы и ИБП подключают только так. Либо вообще отказать от разъема и включить кабель от ИБП непосредственно в блок переключения I-0-II в щите, он нужен чтобы при выходе из строя ИБП можно было легко переключиться на сеть.

Встречный вопрос: а источники света какие планируете? ~12V годится, разве что, для галогенок MR16 или G4, но они недолговечны, сильно греются, и в закрытые светильники их не ставят. ~36V можно использовать для специальных ламп, которые поставить в технические плафоны типа "рондо" или "овал". Но это тоже как-то архаично. Хороший вариант - светодиодная лента, но для неё нужны специальные стабилизированные блоки питания 12 вольт и правильно подобранное сечение провода, чтобы не было потерь.

Нагрузку должен потянуть. Grundfoss, скорее всего, с частотным приводом, стартовые токи у них небольшие. Холодильники при пуске требуют ок. 2 кВт, при работе - 300 Вт. Всё остальное пойдёт по умолчанию. Дело в том, что следующая ступенька мощности - 8-10 кВт - это уже двухцилиндровые станции, они вдвое дороже. По цене: монтаж с собой не заберёте, максимум, что может пригодиться, это гофра для выхлопа - если есть. Новая станция с гарантией стоит 19200 или на сегодня $817. Аккумулятор, если не подзаряжался, за год мог прийти в негодность - цена ок. 2000 грн. Масло по-любому надо менять - это 300 грн. Как он эксплуатировался, не подгорели ли обмотки, какая компрессия, в каком состоянии электроника AVR, какие напряжение и синусоиду выдаёт - ответит только специалист при диагностике, это тоже будет стоить денег и времени, а брать кота в мешке - себе дороже. В прошлом году знакомый хотел взять итальянца - Genmac - с подобной биографией, убедил его завезти на сервис. Там обнаружили подгоревшую обмотку, цена ремонта - как полстанции...

Чтобы не повторяться, посмотрите ветку, посвящённую этому "японцу"

Об AS/DS - (ссылка устарела)

"любим сингл их великий Californication, любим Тони Кидиса и их басиста Фли" "...Первородный единорог, жёсткая эротика, лёгкое порно - мечты о Калифорномании мечты о Калифорномании..."

По моим ссылкам - 69 дБ (рыжий - QPG3000E) и 72 дБ (черный - GG3100LE). Т.е тот, что бесщеточный - чуть тише. Что касается цены - они одного уровня качества, это серьёзные заводские китайцы, которые честно отработают свой моторесурс. Всё, что дешевле - одноразовые игрушки, которые работают до первого ремонта. Расход топлива у ВСЕХ бензиновых генераторов, примерно, одинаков - 550 грамм АИ-92 на 1 кВт-час, все рекламные расхождения - от лукавых менеджеров.

Скорее всего, не будет срабатывать вообще, но в этом вопросе я и сам "плаваю", лучше поискать теорию. Диф меряет разницу тока на входе и выходе, он чувствует утечки "на сторону". Если есть земля - он сработает, когда фаза будет уходить через заземлённый корпус. Если земли нет - только когда ток начнёт уходить через кого-то, что, в принципе, тоже будет полезным. Но почему-то электрики не советуют ставить их в домах без заземления, говорят, ни к чему. Давайте поищем ответ вместе.

Вариант 2 - пока не проверен, могут быть проблемы. Вариант 1 - хороший выбор, в своём классе из лучших. Есть еще две модели, достойные внимания: Q-Power QPG3000E и Q-power GG3100LE - второй делается на том же заводе, что и Hyundai. Первый - тоже хорошая станция, чуть мощнее и с бесщёточным альтернатором - с ними дружат все бесперебойники. Плюс этих двух генераторов - хороший сервис, что для китайцев первое дело.

Пока нет заземления, УЗО корректно работать не будет. На будущее - чтобы правильно посоветовать - надо понимать размещения счётчика, вводного автомата, стабилизатора, щита. Обычно, противопожарное УЗО (на утечку 100 или 300 мА) ставят на вводном щите. Но потом, зачастую, выбрасывают - когда начинают глючить уличные группы, весь дом остаётся без света и тепла... Реле напряжения не нужно - в стабилизаторе оно есть. Везде, где будет включаться сварка, ставьте автоматы "С". На стиралку и насос - тоже. На свет, телевизор, компьютер и др. розетки- автоматы "В". УЗО желательно как минимум два - на влажные помещения и на остальные розетки. Оптимально - 40/0,03. Котельная - напрямую, без УЗО, желательно на котёл поставить ИБП хотя бы на 6-8 часов.

Это фото объекта, а вопрос, видимо, о моей кухне - пост 1090. - Разница в освещенности в разных точках столешницы невелика, т.к. лента закреплена строго над центром стола. У меня - 270-310 Люкс, на объекте, примерно, 480-520. У ленты световой конус 120 градусов, интенсивность потока в нём практически равномерная. Разница в освещённости определяется, в основном, расстоянием от кристаллов до точки измерения. Высота шкафчиков стандартная - 60 см от столешницы. - У меня лента потребляет 0,8 А/м (9,6 Вт/м), на объекте - 1,2 А/м (14,4 Вт/м) - в обоих случаях цветовая температура 3000 К. Профиль на объекте - 8 мм с матовым рассеивателем, SVT PL002 - блоки в обоих случаях герметичные. На объекте был выведен провод от выключателя, пришлось помудрить, чтобы замаскировать его и блок питания. Использовали кусок профиля и баллончик коричневой нитрокраски, на фото результат. У меня подсветка не была изначально предусмотрена, потому взял питание от подсветки вытяжки - включаются одной кнопкой - и блок питания (герметичный) спрятал под колпаком вытяжки. Ленту у себя клеил прямо на шкафчики - получилось не очень эстетично, когда сидишь за столом, видны точки. Делал на скорую руку "из того, что было". Интересно было, сколько проживёт лента. Светит четвёртый год, деградация пока не заметна. "Всё меняется, и только времянки вечны...!"

Аргументов против коробок как минимум, два: 1. В современных интерьерах их прячут в стены и за потолок. Несколько раз уже видел раскуроченную веницианку и итальянские обои в поисках обрывов. 2. Наличие нуля позволяет подключать трёхпроводные диммеры, неонки подсветки и др. Например, стоял выключатель с подсветкой, поставили диодную лампу - а она мигает. Если есть ноль - переключили подсветку на ноль-фазу - и всё ок. И вопрос даже не в коробках. Раньше в квартиру заходил один провод, его разветвляли по комнатами и от коробок отводили к розеткам, к выключателям (фазу) и к люстрам (ноль из коробки и фазу от выключателя). Сейчас, когда на розетки и свет в каждую комнату ведут отдельные линии, смысла в распредкоробках просто нет: розеточная группа ведётся к первой розетке и дальше шлейфом, группа света - к первому выключателю и дальше по схеме - на проходные, перекрёстные, другие группы и т.д.

Это правильно, дополнительная защита (если стоит УЗО). но, в крайнем случае, четвёртый провод можно задействовать и для нуля. Использую самый простой тестер с пищалкой, просто вместо одного шнура подключаю длинный провод с крокодилом.

Так задайте вопрос - отвечу. Это же не секрет! В интерьере на фото (у меня дома) лента smd 3528/120 3000K непонятного происхождения (слепил за полчаса из того, что попалось под руку - типа сапожник без сапог) - освещённость на столешнице 300 люкс, как раз то, что надо. В начале месяца на объекте установили smd 3014/204 3000K в профиле 8 мм с молочным рассеивателем - получили 500 люкс, как для часовой мастерской. Думаю, со временем поставим диммер, такая яркость на кухне избыточна.

Поверьте, оно будет основным. Вместе с подсветкой на вытяжке - это самый комфортный вариант для работы, мы, зачастую, вообще не пользуемся верхним светом.