engeneer

Если стык видимый, лучше зарезать под 45⁰ - будет намного эффектнее. Резать лучше ручной ножовкой в стусле, а еще лучше - на приспособлении для углового реза типа (ссылка устарела). Получается аккуратный угол без темных участков.

У меня при тех же габаритах, но без рассеивателя на поверхности получается 300 люкс. С рассеивателем будет где-то 260. Если этого мало, надо брать более яркую ленту. Smd 3014/204 даст больше пятисот люкс в рассеивателе.

Да, это моя ошибка. Глубокий профиль высотой 12 мм плюс немного выпуклый рассеиватель. Это то, что надо для ленты 120 диодов. Ставили его на многих объектах, привередливые архитекторы остались довольны - равномерный свет, никакой "китайщины". Он их не даёт, а проявляет, если лента и профиль подобраны неправильно. Но, с другой стороны, он делает свет более комфортным, расширяет угол рассеяния, его можно протирать. Если использовать ленту 120 диодов, нормальны два решения: - мелкий профиль без рассеивателя и лента в силиконе - глубокий профиль с рассеивателем с обычной лентой. Что лучше - трудно сказать, надо пробовать. Ну, я-то в своё время сбежал в техникум, школа как раз ничего профессионально полезного не давала. Кстати, в институте тоже откровенно скучал - много бесполезной информации и мало по делу. Но это не совсем по теме

Нет, лучше простая лента в профиле с рассеивателем, только правильно подобрать тип ленты и высоту профиля. Это просто. Угол рассеивания кристалла ок. 120 градусов. В ленте 120 диодов/метр расстояние между кристаллами 8,3 мм, т.е. для получения равномерной заливки расстояние до экрана должно быть больше 8 мм. В низком профиле (4 мм) от кристалла до рассеивателя 4-5 мм, потому видны пятна. В ленте 204 диода/метр между кристаллами 4,9 мм, потому низкий профиль подходит.

Как раз рассеиватель их и проявит. Если поставить профиль без расеивателя - точек не будет. Равномерное свечение получается от ленты 120 диодов в профиле глубиной 14 мм (фото 1) и от ленты 204 диода в профиле 7 мм (фото 2)

Вопрос не праздный, у меня как раз такая ситуация - на кухне стол и низ шкафчика хорошо просматривается. Ленту клеил без профиля (это был пробный вариант, но нет ничего более постоянного, чем времянки...). Не слишком комфортно. В профиле такого не будет, даже в мелком (7 мм), но в нём будут видны точки даже от ленты 120 диодов/метр, а это не комильфо. Насколько комфортен будет для глаз сидящего за столом светящийся матовый рассеиватель - не могу сказать, надо пробовать. Идеальный вариант - когда лента закрыта карнизом, а облицовка рабочей поверхности не зеркальная, тогда можно смело ставить любую ленту в любом профиле. В остальных вариантах надо экспериментировать.

Ох, не стоит. Сын пробовал - остался горько разочарован. Прислали далеко не то, что обещали. Гарантией, понятно, и не пахнет. Так что дешевизна выходит относительная...

Плюс-минус 10 Вт диодного света. На фото правая лампа - Philips 40 Вт, левая - Maxus 1-LED-329 4 Вт. Свет, практически, одинаковый и по яркости и по оттенку. У меня в люстре на 12 ламп половина накаливания 40 Вт, половина диодных 4 Вт - меняю по мере выгорания. Кто не знает - не замечает.

Самое главное - что происходит с сетью? Нужен ли вообще стабилизатор? Если бывает ниже 200 или выше 250 - нужен. Насколько сбалансированы входные фазы? (насколько отличаются по ним показатели ?) Нужно ли стабилизировать все три фазы или можно обойтись одной тоже зависит от параметров сети. Трёхфазных стабилизаторов нет. Есть три стабилизатора в одном корпусе под названием "трёхфазный стабилизатор", но это дороже и неудобно для ремонта.

Всё зависит от драйвера. Если правильно сконструирован, то и пр 110 В будет светить. Но это если правильно. Maxus на упаковке пишет 200-240 В. Диодные, но учитывать специфику ламп. Они должны вентилироваться. И не гнаться за люменами, Philips и Osram заявляют мощность и световой поток в полтора-два раза меньше, чем китайцы при тех же габаритах корпуса-радиатора. Эти будут служить долго.

Ничего более совершенного пока не придумали и поменяют только на такую же. Проблема может быть как в кристалле, так и в блоке питания, второе вероятнее. Еще может быть пониженное напряжение или помехи в сети. Попробуйте понаблюдать когда именно лампа начинает стробить.

Какого года выпуска? И что с гарантией?

может, на этом остановиться? ;)

Поэкспериментируйте с лампочками, попробуйте маломощные лампы накаливания. Если проблема уйдёт, значит малая мощность ламп не обеспечивает электронному ключу на выходе датчика движения устойчивой работы. Бороться с этим, не разбирая датчик, можно подбирая лампы или устанавливая дополнительные шунты.

Весной поднимался подобный вопрос - посмотрите тему "Подскажите автомат в подрозетнике". Розеток со встроенным автоматом пока не встречал, но совместить их в одном блоке можно. Вот только вопрос: будет ли удобно пользоваться такой розеткой? К автомату должен быть лёгкий доступ, а розетки для духовки, как правило, спрятаны в мебели.

Матовый рассеиватель убирает, примерно, 15% потока и немного увеличивает угол рассеивания. Но надо пробовать, восприятие света очень индивидуально, особенно, почему-то, диодного. Кстати, и люксометру не очень можно верить - одинаковая освещенность от лампы накаливания и диодов воспринимается по-разному. Добавлено через 1 час 35 минут Высота не важна, имеет значение только площадь пятна, которая, в случае с точечными диодами зависит от угла рассеивания. Можно взять диоды, скажем, 3 Вт с потоком 400 люмен и три варианта линз - 15, 30 и 45 градусов. Разместить диоды на разной высоте так, чтобы размер светового пятна был одинаковым - получим одинаковую освещенность.

Прямая зависимость. Если поток 500 Люмен без потерь спроецировать на площадь 1 кв.м., получим освещенность 500 люкс.

Тогда да, с этой лентой ещё не работал. Не будет ли перебором лента, которая вдвое ярче, чем у меня?

Это индивидуально. Обычная настольная лампа даёт 300 люкс, это комфортное освещение рабочего места. Больше - на любителя. Как-то сделали на объекте 600-700 люкс на уровне стола (на фото) - там невозможно находиться, просто слепит. Лучший вариант - поэкспериментировать с лентами 3528/120, 3014/204 и 5630/60 - последняя наиболее яркая.

Плохой вариант. Лента 60 диодов/метр годится, разве что, для фоновой закарнизной подсветки - типа ночного режима. У меня аналогичная лента smd 3528/120 диодов на метр даёт на столешнице 300 люкс - самое оно. На объекте поставили ленту 3014/204 - получилось больше 500 люкс, очень ярко.

Тогда вариант хороший. Станций подобного уровня не так много, кроме Honda - Geko, Genmac, SDMO, Europower. У Geko одно преимущество - они могут выдавать до 80% мощности по любой из фаз. Но они и дороже.

Из офф-лайн приборов есть Син-Про 180, прайс 3795 грн, Luxeon-500 в разных модификациях, все в районе 2000 грн, NB-T500VA от VIR-electric - 3500 грн. Если Phantom устраивает, нет смысла искать что-то ещё, тем более, что производство и сервис под боком.

Два крайних выключателя - проходные (они же лестничные, они же переключатели из двух мест, они же "схема 6"). Между ними можно поставить любое количество перекрёстных (они же "схема 7", они же переключатели из трех и более мест). Наглядно это показано здесь на рис.2 - перекрестный выключатель меняет провода местами. Если их будет два, три или больше логика будет точно такой же.

1. Релейный "Гибрид" 9 кВт на фазу обойдётся в 4450 грн, симисторный "Ампер" - в 7175 грн. Это розница. 2. Плата управления Protherm стоит 4800 грн. 3. Какова вероятность, что плата управления и насос сидят на разных фазах ?!

Если нет возможности заглянуть внутрь, подключать по одной фазе и смотреть на какой появится индикация.