engeneer

Стабилизатор лучше ставить ДО бесперебойника - тогда реже будет переходить на аккумуляторы. Аккумулятор 100 А-ч запасает, примерно, 1 кВт-час энергии, т.е. его хватит на 5-8 часов в зависимости от того, насколько часто будет работать турбинка. Постоянной нагрузкой остаются электроника (до 40 Вт) и циркуляционный насос (40-100 Вт в зависимости от модели и положения переключателя). Самый бюджетный вариант - обычный аккумулятор с жидким электролитом, сейчас появился неплохой MonBat Monolith Power M105 за $150. Аналогичный AGM стоит $229. Недорогие ИБП - это киевские Леотоны, например, Форт-600 или Леотон-500 Барьер (производят конкурирующие компании) или китайский Luxeon. По отзывам, китаец надёжнее, зато Леотоны быстро ремонтируют.

По описанию, это турбированный котёл, потребление - до 200 Вт. Подойдёт любой ИБП от 200 Вт и выше. Лучший вариант - он-лайн, харьковский SinPro или одесская Ариана. Аккумулятора 200 А-часов хватит на 12-16 часов работы, в зависимости от режима. Прайс SinPro 200 - 5420 грн, цена Арианы - $260, т.е. на сегодня 6500 грн, мощность 300 Вт. Если надо что-то подешевле, можно взять Luxeon офф-лайн за 2-3 тыс.грн. Цена аккумулятора на 200 А-ч - $450 - $550 в зависимости от производителя.

Логично с технической точки зрения. Эти два механизма настолько плотно "набиты", что лампочку просто некуда вставить. Из приличных производителей в этой ценовой группе ещё Legrand Etika и ABB Sving. Но там тоже нет таких механизмов.

Мне тоже вначале так показалось, но на деле хватает трёх проводов: 1 - подаём фазу на дальнюю кнопку и К НЕЙ ЖЕ подключаем светильники 2 - возвращаем управляющий сигнал на импульсное реле от дальней кнопки 3 - подаём ноль с выхода импульсного реле на светильники. Не совсем грамотно разрывать ноль, но по-другому не получится.

Если абстрагироваться от радиоуправления, при такой схеме вариантов совсем мало... Можно "растянуть" светильник вдоль коридора, если вместо лампы поставить блок питания и профиль с лентой, от одного блока 100 Вт можно запитать до 10 м ленты sdm 3528/120 диодов. Блоки устойчиво работают и от 110 В, правда, долго включаются - пару секунд - и не выдают полную мощность, но, если коридор очень длинный, можно попробовать врезать второй блок и разбить светильник на два участка. Но вначале поэкспериментировать "на суше" - какую длину ленты потянет блок в таком варварском режиме работы.

Из описания ничего не понятно. Что это за три провода? Что и откуда подходит к проходным выключателям? Что из них выходит? Вдоль коридора должны идти, как минимум, два провода между выключателями, к одному из них должна подходить фаза от щита, от второго эта фаза должна уходить к светильнику. Откуда-то должен прийти ноль и, по уму, земля. Короче, набросайте схему - попробуем вместе что-то сообразить. Не лишней будет информация какие стены, какие потолки, как и на какой высоте проложены провода.

У меня есть несколько знакомых электриков, которые вполне соответствуют этому уровню. И не могу сказать, что их услуги заоблачно дороги - цены вполне вменяемые, особенно сейчас, когда рынок близок к точке замерзания.

Мастер отличается несколькими моментами (это взгляд со стороны, сам монтажами не занимаюсь, надеюсь, реальные мастера дополнят): 1. У него есть опыт подобных работ, он может реально оценить и трудозатраты и риск. 2. У него есть весь необходимый инструмент и материалы. 3. Качество инструмента и материалов (кабеля, анкеров, дюбелей и пр.) соответствует уровню светильников, которые он устанавливает. Он умеет выбирать правильный крепёж и электротовары и предвидит как себя поведут расходники лет через пять-десять. 4. Он несёт ответственность за результат и даёт гарантию. 5. Он не первый год выполняет подобные работы, может показать фото готовых объектов подобного уровня. Если это кто-то из форумчан - о нём будут благодарные отзывы. 6. Кроме мобильного, на который он сразу отвечает (или всегда перезванивает) у него есть другие формы связи - e-mail, сайт с обратной связью, Viber, ник на форуме и т.д. 7. В большинстве случаев, он сам предложит составить договор даже на небольшой объем работ. 8. Если это электрик - у него есть лицензия, оформленная фирма или ФОП. Пишу это как застройщик, у которого, увы, немалый горький опыт общения с рукожопами.

В пятницу позвонил знакомый электрик, специалист серьёзный и опытный - при подключении выключателя сломал рамку 5 постов Legrand Galea Life цвет "тёмная бронза" - цена 700 грн. К счастью, она оказалась на складе у моих знакомых - поехал и купил. Заказчик в прошлом году ждал её шесть недель... В четверг заказал для человека рожок к хрустальной люстре Elite Bohemia - цена 20 евро. Собирал он её сам, без электриков. Салон, в котором он покупал люстру, помочь ничем не смог - они не планируют заказов до февраля... Продолжать? Можно, конечно, найти умельцев, не учитывающих стоимость материалов, но ждать от них ответственности не приходится - при малейших проблемах они самоликвидируются.

Фазные 127 Вольт появились бы при четырёхпроводной схеме "звезда" - три фазы и ноль. Здесь же, похоже, классический трёхпроводный "треуголник", линейные напряжения 1-2, 2-3, 1-3 - 220 Вольт, это верно. Одна из фаз (3) посажена на землю. Напряжение 5 Вольт между этой фазой и корпусом (4) указывает на то, что корпус, похоже, заземлён. Но прежде чем вести от него землю, лучше задать вопрос местному электрику, а то мало ли какой потенциал там может появиться. Итак: Фазы есть - это (1) или (2). Ноль тоже есть - это (3). Земля под вопросом.

Включить блоки через контактор 25 или 32 А. Из нормальных - Hager ESC125 (прайс ок.290 грн), из бюджетных - Chint, ИЭК, Аско и т.п.

Вариант с диодами по контуру красивым не будет. Высвечиваются неровности "гарпуна", который держит плёнку и все крепления. Свет проникает неглубоко, впечатление так себе (на фото). Годится только для декоративной подсветки, никак не для основного освещения. Плёнку нужно выбирать "транспорантную" - обычно, у потолочников только один вариант такой плёнки, тёпло-молочного оттенка. Все остальные для освещения не подходят - слишком большие потери света. Чтобы получить ровную заливку, расстояние между кристаллами должно быть примерно равно расстоянию между потолком и плёнкой. Вариант с лентой получается достаточно дорогим из-за высокой плотности диодов.

Посмотрите здесь. Если сравнивать лампы одного производителя (Osram натриевая NAV-E и металлогалогенная с керамической технологией HCI-E), то по светоотдаче лидирует натриевая (124 против 98 Лм/Ватт), срок службы у натриевой в полтора раза больше (32 тыс против 20 тыс часов), но цветопередача у натриевой значительно хуже (20-40% против 95%). Свет металлогалогенной лампы почти естественный, чего никак нельзя сказать о натриевой.

К Maxus тоже ничего плохого не имею, сделаны добротно и выгодно отличаются от бюджетных азиатских собратьев. Но начинка у них послабее - КБ Исаев использует кристаллы Cree и Prolight и блоки питания Mean Well. Ближайшая поставка Maxus будет в конце ноября, но что приедет пока неизвестно. Сейчас склад полупустой.

50-ваттный на сегодня ок. 2000 грн.

Образцы должны быть у SvetLED. Демостенды видел на (ссылка устарела).

Поскольку рассеиватель цилиндрический, здесь без интеграла по поверхности ну никак А если серьезно, световые расчеты всегда немного расходятся с практикой, так что эксперимент - и только эксперимент!

Да, где-то так. Кстати, со светом чётко работает принцип суперпозиции, при наложении света от двух источников освещенность складывается. Потому чем ближе световые конусы друг к другу - тем лучше, свет второго конуса компенсирует затухание первого. В идеале, край второго конуса на рассеивателе должен быть над центром первого - примерно это и получается при использовании ленты 120 диодов в глубоком профиле с матовым рассеивателем.

Достойны внимания прожектора от КБ Исаев - простые, добротные, недорогие. Их можно посмотреть в работе на стоянке возле Эпицентра на Григоренко.

Верно. Тёмных пятен не будет, плюс отраженный свет немного подравняет картину. Но не будет и ровной заливки. Освещённость уменьшается с квадратом расстояния. Если от кристалла до рассеивателя 3,5 мм, то до конца конуса (гипотенуза треугольника с катетами 3,5 и 4,5) - 5,7 мм. Освещенность на периферии будет почти втрое ниже. Но это в теории. На практике надо пробовать.

С молотком - понятно. С гайкой - не совсем. Она должна стянуть внутренний разрезной и внешний конусы? Морзе на цанге работать не будет - там требуется идеальное совпадение углов (обычно, 1,3⁰), а диаметр трубы или прута, если это не калибровка, переменный и конус цанги будет "гулять". Главным зажимным элементом должна стать гайка - это и есть слабое звено, из-за ударов резьба быстро придёт в негодность. В общем, здесь надо экспериментировать, но чтобы заниматься этим ради одного контура - надо быть энтузиастом ;)

Первая моя специальность - технолог по обработке металла резанием, что такое разжимная цанга знаю не понаслышке, точить их тоже приходилось (больше года работал токарем, имею 4 разряд...). Первое слабое место идеи - резьба, по которой так или иначе будет приходиться удар. Второе - малая площадь поверхности трения, цанга держит только верхним пояском под конусом. Опыт забивания труб и уголков в грунт имею, у себя для контура загонял в грунт 45-й уголок длиной 4 м. Забивал кувалдой, верх уголка представлял после процедуры довольно жалкое зрелище.

Почему именно цанги? Мне кажется, это не лучший вариант для ударной насадки. Мне сразу представился разрезной фланец.

Когда-то, лет десять назад, можно было купить опоры б/у на Киевгорсвете. Подробностей не помню.

Что подумалось - забивать шестиметровый стержень придётся с высокой лестницы, что не слишком технологично. И высок риск при твёрдых грунтах, что стержень будет пружинить и деформироваться. С трёхметровой трубой должно получиться нормально.