engeneer

Да. Диммируемые диодные лампы рассчитаны на простейшие механизмы диммеров для ламп накаливания. 1. Лестничные выключатели можно взять со встроенным датчиком движения и сумеречным реле - такие есть у Ledix. Но насколько это оправдано - надо думать, они сами по себе очень мало потребляют - 0,4 Вт, экономия здесь мизерная, можно смело включать на всю ночь. 2. Включение по сумеречному реле с выключением через заданное время решается с помощью двух щитовых реле, но если освещение будет светодиодным, можно не отключать - лампочки 4 Вт более чем достаточно для ночного света (можно ставить и 2 Вт) - они потребляют мизер, датчики будут окупаться несколько лет. 3. Дежурная ночная подсветка - аналогично, возьмите светильники по 0,2-0,5 Вт и не надо никаких реле. Сам пользуюсь такими подсветками уже шесть лет, очень удобно и комфортно. У меня "светлячки" стоят во всех коридорах, санузлах, лестницах и на кухне - в доме никогда не бывает темно, а общее потребление не превышает 20 Вт. Более того, они работают и от 220 и от аккумулятора, так что когда нет света - подсветки всё равно работают.

У ABB есть т.н. "комфортный выключатель" со встроенным датчиком движения и подсветкой. Состоит из двух компонентов - механизма 6815 U двухпроводного включения (есть еще 6816 U - трёхпроводный) и клавиши со встроенным датчиком движения - они есть во всех немецких сериях, дизайн можно подобрать под интерьер. Прайс механизма 6815 U - 2179 грн., клавиша в серии Basic 55 слоновая кость 6815-92-507 - 1230 грн. Плюс рамка 2511-92-507 - 25,29 грн

Если напряжение в пределах нормы (198-242 В), стабилизатор может сослужить нехорошую службу. К примеру, у Volter 7у разброс напряжений на выходе +5% -7,5%., т.е. 27 Вольт. Если напряжение в сети колеблется вблизи порога переключения ступени (допустим, 218-222 В) на выходе получаете 203-231 В, т.е. стабилизатор "раскачивает" сеть. Потому ставить стабилизатор имеет смысл только там, где это действительно нужно. Для защиты от аварийных ситуаций реле напряжения вполне достаточно.

Что значит "идёт по потолку" - наклеен? на изоляторах? в коробе? Как понять визуализацию - там что-то типа светильника, а рядом с ним световая полоса типа LED-профиля с лентой? Вариантов решения вижу несколько: - Можно по потолку пустить шинопровод - как на фото, только без ножек. Его сечение 18х18 мм, дизайн не испортит. Вариантов светильников на шину достаточно много. - Можно использовать ленту в профиле, если есть куда спрятать блоки питания. - Можно применить светодиодные трубки t8 или интегрированный светильник Евросвет EV-IT-600-6400-13 T8

Что-то ничего не понятно. На запрос "Wallpad" Google выдаёт исключительно тач-панели для Умного дома. Тонкие рамки у Polo в серии Regina, но там нет металлика. Он есть в серии Fiorena, но тонкими их назвать довольно сложно... Тонкие рамки в цвете металлик есть в сериях: ABB Impuls ABB Future/Solo/Steel Gira F100 Jung LS990 - механизмы в них безупречные, проблем не будет, но это всё дорогие дизайнерские серии из премиум-сегмента.

Ставится на группу ламп. Размеры позволяют установить в коробочку под выключателем.

Щиты этажей можно не трогать - если станция будет однофазная, на переключателе перемычками выберете фазы, которые запитывать. Если есть нагрузки, которые не должны работать от генератора - бойлер, тёплые полы, электродуховку, стиралку и пр. - их нужно выделить, скажем, на первой фазе и её не подключать. От генератора запитать только жилые этажи + системы жизнеобеспечения - отопление, насос, свет, охрану и пр. Тогда переделка сведётся только к одному щиту первого этажа.

Можно попробовать такой девайс - на упаковке написано "Предотвращает самопроизвольные включения светодиодных источников света"

Можно решить проблему с помощью трансформатора 3-1 типа такого, но он будет стоить почти как генератор. А сколько прослужит это чудо неизвестно, лучше сразу взять нормальную однофазную станцию. Впечатлила реклама PowerMat: "AVR3 - новейшая система стабилизации" (чем не угодили два предыдущих поколения?), "7 лет гарантии на немецкий двигатель Deutz" (вообще-то на электростанции устанавливают только дизельные Deutz, но они стоят дороже, чем подобный генератор )

ЗВИ - худший вариант, со временем могут ослабевать от нагрева. Если их и использовать, то всю многожилку надо опрессовать, иначе винт перерезает жилы и тем самым уменьшает сечение, что чревато. Wago - нормально. Хороший вариант для многожилки - скрутка с опрессовкой гильзами+термоусадка сверху. Ленту лучше паять, коннекторы со временем могут окислиться. Датчик звука - слишком примитивно, будет мигать в такт музыке, это быстро утомляет. DMX - полноценная система, делали в 2011-м в SKY-баре, управление с пульта диджея, любые эффекты. Но там делали не на ленте, а на 1-ваттных Cree RGBW, каждый диод управляется индивидуально и можно получать эффекты бегущей волны и пр.

Хороший вариант Global 1-GBL-141 - 5 Вт дадут света немного больше, чем 40 Вт накаливания. Если лампы горят круглосуточно, вложения окупятся меньше чем за год.

Если лампы будут 220 В - вопросов вообще не будет, более чем достаточно. Проблемы возникают при низком напряжении (12 В) и больших мощностях - 200 Вт и выше. Скажем, при токе 20 Ампер на сопротивлении 0,1 Ома падение составляет 2 Вольта, а это уже заметно по яркости ленты.

На больших расстояниях по низкому напряжению надо учитывать падение напряжения - его легко рассчитать - и брать сечение с запасом. На больших площадях важно не перестараться с мощностью ленты - видел на одном объекте освещенность 750 люкс, ощущение было как в операционной. Там было где-то 400 Вт ленты 5630/60 на 60 кв.м. Диммер спасёт, но будет перерасход материалов.

Специальных норм для светодиодного освещения нет, руководствуемся общими правилами для электросетей - сечение подбираем в зависимости от тока из расчёта, примерно, 7 Ампер на 1 кв.мм. Главное, чтобы провод не грелся - он может быть чуть тёплым. Помните, что здесь нет защиты автоматом, всё должно быть надёжно. Если лента большой длины - параллельно ей закладывается провод нужного сечения (на профессиональном слэнге - шлейф), подключения к ленте делаются не реже, чем через пять метров. Усилители, контроллеры, диммеры и др. подключаются аналогично, сечение подбирается в зависимости от тока. Например, если контроллер на 18 Ампер (3 х 6 Ампер), сечения 1,0 на канал будет достаточно, но общий "+" лучше взять 2,5. Усилители RGB, обычно, 3 х 2 Ампера или 3 х 4 Ампера, достаточное сечение, соответственно, 1,0 и 1,5 кв. Соединять ленту планируете пайкой или коннекторами?

Купил себе такую замечательную штуку как индикатор ИЭК AD-22DS - стоит смешных денег, светит в самый раз для ночника и подключается к 220 В. Присобачил к нему провод с вилкой и втыкаю в розетку ночью. Его можно без проблем врезать вместо лампы в любой точечный светильник, надо только вырезать из акрила кольцо внешним диаметром 50 мм, которое зажать пружинкой для лампочки. Ну, или как-то ещё.

Посмотрите коллекции: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) - артикулы там неправильные - это внутренняя кодировка Интернет-магазина. Другие модели Maytoni с правильными названиями можно посмотреть (ссылка устарела). (ссылка устарела) - цены на сайтах прайсовые, скидки можно будет обсудить.

Напишите серию, которая понравилась. Близкие по стилю есть у Maytoni, Bussy, Art Glass, Eglo и др. Но надо видеть коллекцию.

Будете смеяться, но у меня её нет, более того, привести щиты в порядок руки не доходят и постоянно что-то добавляю-исправляю. На фото щиты вводной группы и первого этажа, справа от них - низковольтный щит 12 В и реле сумеречного датчика. На втором этаже - щит двух спальных этажей, низковольтный щит подсветок 12 В и слаботочный, за который пока и не брался, если не считать разводки Интернета. Там сходятся Интернет, ТВ и охрана. В щиты 12 В приходят дублирующие линии всех люстр плюс подсветки лестниц. Подробнее рассказывал о них в этой теме. Эта схема проработала пять лет, пока не накрылся ИБП Алектрон. Сейчас вместо него стоит зарядное Актион-5000, а котёл работает от US-3. В прошлом году в погребе смонтировал твердотопливник и подключил скважину, сейчас все эти группы работают от US-3. В погребе добавился еще один щит на 24 модуля, в нём делаю разводку от ИБП и завожу питание для будущей мастерской, через погреб проходят в кухню линии на электродуховку (сразу не заложил, пришлось тянуть окольным путём) и на газовый котёл. Всякий раз после очередного апгрейда ругаю себя за незаложенные резервные линии, но хвалю за оставленные трубы-протяжки

Полусинтетика для карбюраторных двигателей 10W40 нормального производителя - ZIC, Liqui Moly, Shell, Castrol, Mobil Ultra и др.

У меня этажные автоматы 40А "С" ещё ни разу не срабатывали. Отключаются те, что стоят на линиях. В принципе, можно для уверенности поставить не автоматы, а рубильники. Зато стопроцентная гарантия, что этаж обесточен. Такую же схему продумываю сейчас себе. Раньше, пока не было мощного ИБП, было неактуально. Но у меня между этажами стоят трёхфазные автоматы, скорее всего, вместо одной фазы пущу линию от ИБП.

Реле ставят в европейских датчиках - Theben, Hager и пр. В азиатских может быть всё, что угодно - транзистор, триак и др. Тогда встречная фаза вполне может его выжечь. Проблема решается развязкой на реле - это беспроигрышная схема. Но вначале нужно убедиться, что выключатель действительно подаёт то, что нужно. Очень уж подозрительным показалось выгоревшее реле при отключенном выключателе.

Если автор не появится, могу предположить следующий ход мысли. Трёхфазное подключение не будет делать перекоса на внешней линии, нагрузка на ТП будет равномерной. Соседи скажут спасибо (возможно). Но для себя - это будет вечная головная боль как распределить нагрузки не превышая 3,5 кВт по фазе.

Он крепится передним фланцем, можно закрепить на дверцу щита. У себя подобный врезал в стену коридора рядом со щитом (в коридоре обшивка из OSB). Не из экономии: просто в щите уже не было места.

Какой смотрели? Если ABB - реально дорого, но есть (ссылка устарела) (ок. 700 грн). В крайнем случае, можно взять (ссылка устарела) - он вдвое дешевле.

Это правильно. Я бы поставил двухполюсные автоматы 32А вместо 32+6А - это гарантирует, что этаж будет отключён. И на этажном щите такой же на вводе.