-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Да. Диммируемые диодные лампы рассчитаны на простейшие механизмы диммеров для ламп накаливания. 1. Лестничные выключатели можно взять со встроенным датчиком движения и сумеречным реле - такие есть у Ledix. Но насколько это оправдано - надо думать, они сами по себе очень мало потребляют - 0,4 Вт, экономия здесь мизерная, можно смело включать на всю ночь. 2. Включение по сумеречному реле с выключением через заданное время решается с помощью двух щитовых реле, но если освещение будет светодиодным, можно не отключать - лампочки 4 Вт более чем достаточно для ночного света (можно ставить и 2 Вт) - они потребляют мизер, датчики будут окупаться несколько лет. 3. Дежурная ночная подсветка - аналогично, возьмите светильники по 0,2-0,5 Вт и не надо никаких реле. Сам пользуюсь такими подсветками уже шесть лет, очень удобно и комфортно. У меня "светлячки" стоят во всех коридорах, санузлах, лестницах и на кухне - в доме никогда не бывает темно, а общее потребление не превышает 20 Вт. Более того, они работают и от 220 и от аккумулятора, так что когда нет света - подсветки всё равно работают.
-
У ABB есть т.н. "комфортный выключатель" со встроенным датчиком движения и подсветкой. Состоит из двух компонентов - механизма 6815 U двухпроводного включения (есть еще 6816 U - трёхпроводный) и клавиши со встроенным датчиком движения - они есть во всех немецких сериях, дизайн можно подобрать под интерьер. Прайс механизма 6815 U - 2179 грн., клавиша в серии Basic 55 слоновая кость 6815-92-507 - 1230 грн. Плюс рамка 2511-92-507 - 25,29 грн
-
Если напряжение в пределах нормы (198-242 В), стабилизатор может сослужить нехорошую службу. К примеру, у Volter 7у разброс напряжений на выходе +5% -7,5%., т.е. 27 Вольт. Если напряжение в сети колеблется вблизи порога переключения ступени (допустим, 218-222 В) на выходе получаете 203-231 В, т.е. стабилизатор "раскачивает" сеть. Потому ставить стабилизатор имеет смысл только там, где это действительно нужно. Для защиты от аварийных ситуаций реле напряжения вполне достаточно.
-
Что значит "идёт по потолку" - наклеен? на изоляторах? в коробе? Как понять визуализацию - там что-то типа светильника, а рядом с ним световая полоса типа LED-профиля с лентой? Вариантов решения вижу несколько: - Можно по потолку пустить шинопровод - как на фото, только без ножек. Его сечение 18х18 мм, дизайн не испортит. Вариантов светильников на шину достаточно много. - Можно использовать ленту в профиле, если есть куда спрятать блоки питания. - Можно применить светодиодные трубки t8 или интегрированный светильник Евросвет EV-IT-600-6400-13 T8
-
Что-то ничего не понятно. На запрос "Wallpad" Google выдаёт исключительно тач-панели для Умного дома. Тонкие рамки у Polo в серии Regina, но там нет металлика. Он есть в серии Fiorena, но тонкими их назвать довольно сложно... Тонкие рамки в цвете металлик есть в сериях: ABB Impuls ABB Future/Solo/Steel Gira F100 Jung LS990 - механизмы в них безупречные, проблем не будет, но это всё дорогие дизайнерские серии из премиум-сегмента.
-
Щиты этажей можно не трогать - если станция будет однофазная, на переключателе перемычками выберете фазы, которые запитывать. Если есть нагрузки, которые не должны работать от генератора - бойлер, тёплые полы, электродуховку, стиралку и пр. - их нужно выделить, скажем, на первой фазе и её не подключать. От генератора запитать только жилые этажи + системы жизнеобеспечения - отопление, насос, свет, охрану и пр. Тогда переделка сведётся только к одному щиту первого этажа.
-
Можно решить проблему с помощью трансформатора 3-1 типа такого, но он будет стоить почти как генератор. А сколько прослужит это чудо неизвестно, лучше сразу взять нормальную однофазную станцию. Впечатлила реклама PowerMat: "AVR3 - новейшая система стабилизации" (чем не угодили два предыдущих поколения?), "7 лет гарантии на немецкий двигатель Deutz" (вообще-то на электростанции устанавливают только дизельные Deutz, но они стоят дороже, чем подобный генератор )
-
ЗВИ - худший вариант, со временем могут ослабевать от нагрева. Если их и использовать, то всю многожилку надо опрессовать, иначе винт перерезает жилы и тем самым уменьшает сечение, что чревато. Wago - нормально. Хороший вариант для многожилки - скрутка с опрессовкой гильзами+термоусадка сверху. Ленту лучше паять, коннекторы со временем могут окислиться. Датчик звука - слишком примитивно, будет мигать в такт музыке, это быстро утомляет. DMX - полноценная система, делали в 2011-м в SKY-баре, управление с пульта диджея, любые эффекты. Но там делали не на ленте, а на 1-ваттных Cree RGBW, каждый диод управляется индивидуально и можно получать эффекты бегущей волны и пр.
-
На больших расстояниях по низкому напряжению надо учитывать падение напряжения - его легко рассчитать - и брать сечение с запасом. На больших площадях важно не перестараться с мощностью ленты - видел на одном объекте освещенность 750 люкс, ощущение было как в операционной. Там было где-то 400 Вт ленты 5630/60 на 60 кв.м. Диммер спасёт, но будет перерасход материалов.
-
Специальных норм для светодиодного освещения нет, руководствуемся общими правилами для электросетей - сечение подбираем в зависимости от тока из расчёта, примерно, 7 Ампер на 1 кв.мм. Главное, чтобы провод не грелся - он может быть чуть тёплым. Помните, что здесь нет защиты автоматом, всё должно быть надёжно. Если лента большой длины - параллельно ей закладывается провод нужного сечения (на профессиональном слэнге - шлейф), подключения к ленте делаются не реже, чем через пять метров. Усилители, контроллеры, диммеры и др. подключаются аналогично, сечение подбирается в зависимости от тока. Например, если контроллер на 18 Ампер (3 х 6 Ампер), сечения 1,0 на канал будет достаточно, но общий "+" лучше взять 2,5. Усилители RGB, обычно, 3 х 2 Ампера или 3 х 4 Ампера, достаточное сечение, соответственно, 1,0 и 1,5 кв. Соединять ленту планируете пайкой или коннекторами?
-
Купил себе такую замечательную штуку как индикатор ИЭК AD-22DS - стоит смешных денег, светит в самый раз для ночника и подключается к 220 В. Присобачил к нему провод с вилкой и втыкаю в розетку ночью. Его можно без проблем врезать вместо лампы в любой точечный светильник, надо только вырезать из акрила кольцо внешним диаметром 50 мм, которое зажать пружинкой для лампочки. Ну, или как-то ещё.
-
Посмотрите коллекции: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) - артикулы там неправильные - это внутренняя кодировка Интернет-магазина. Другие модели Maytoni с правильными названиями можно посмотреть (ссылка устарела). (ссылка устарела) - цены на сайтах прайсовые, скидки можно будет обсудить.
-
Напишите серию, которая понравилась. Близкие по стилю есть у Maytoni, Bussy, Art Glass, Eglo и др. Но надо видеть коллекцию.
-
Будете смеяться, но у меня её нет, более того, привести щиты в порядок руки не доходят и постоянно что-то добавляю-исправляю. На фото щиты вводной группы и первого этажа, справа от них - низковольтный щит 12 В и реле сумеречного датчика. На втором этаже - щит двух спальных этажей, низковольтный щит подсветок 12 В и слаботочный, за который пока и не брался, если не считать разводки Интернета. Там сходятся Интернет, ТВ и охрана. В щиты 12 В приходят дублирующие линии всех люстр плюс подсветки лестниц. Подробнее рассказывал о них в этой теме. Эта схема проработала пять лет, пока не накрылся ИБП Алектрон. Сейчас вместо него стоит зарядное Актион-5000, а котёл работает от US-3. В прошлом году в погребе смонтировал твердотопливник и подключил скважину, сейчас все эти группы работают от US-3. В погребе добавился еще один щит на 24 модуля, в нём делаю разводку от ИБП и завожу питание для будущей мастерской, через погреб проходят в кухню линии на электродуховку (сразу не заложил, пришлось тянуть окольным путём) и на газовый котёл. Всякий раз после очередного апгрейда ругаю себя за незаложенные резервные линии, но хвалю за оставленные трубы-протяжки
-
Полусинтетика для карбюраторных двигателей 10W40 нормального производителя - ZIC, Liqui Moly, Shell, Castrol, Mobil Ultra и др.
-
У меня этажные автоматы 40А "С" ещё ни разу не срабатывали. Отключаются те, что стоят на линиях. В принципе, можно для уверенности поставить не автоматы, а рубильники. Зато стопроцентная гарантия, что этаж обесточен. Такую же схему продумываю сейчас себе. Раньше, пока не было мощного ИБП, было неактуально. Но у меня между этажами стоят трёхфазные автоматы, скорее всего, вместо одной фазы пущу линию от ИБП.
-
Реле ставят в европейских датчиках - Theben, Hager и пр. В азиатских может быть всё, что угодно - транзистор, триак и др. Тогда встречная фаза вполне может его выжечь. Проблема решается развязкой на реле - это беспроигрышная схема. Но вначале нужно убедиться, что выключатель действительно подаёт то, что нужно. Очень уж подозрительным показалось выгоревшее реле при отключенном выключателе.
- 17 відповідей
-
- датчик движения
- освещение
-
(та ще 1)
Теги:
-
Если автор не появится, могу предположить следующий ход мысли. Трёхфазное подключение не будет делать перекоса на внешней линии, нагрузка на ТП будет равномерной. Соседи скажут спасибо (возможно). Но для себя - это будет вечная головная боль как распределить нагрузки не превышая 3,5 кВт по фазе.
-
Он крепится передним фланцем, можно закрепить на дверцу щита. У себя подобный врезал в стену коридора рядом со щитом (в коридоре обшивка из OSB). Не из экономии: просто в щите уже не было места.
-
Какой смотрели? Если ABB - реально дорого, но есть (ссылка устарела) (ок. 700 грн). В крайнем случае, можно взять (ссылка устарела) - он вдвое дешевле.
-
Это правильно. Я бы поставил двухполюсные автоматы 32А вместо 32+6А - это гарантирует, что этаж будет отключён. И на этажном щите такой же на вводе.