-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
1. Непонятна вводная группа - генератор приходит на УЗО? Как минимум, нужен перекидной рубильник. В идеале - автоматика. 2. Какой мощности будет генератор? Сможет ли он потянуть ВСЕ нагрузки? 63А - это 14 кВт. Если генератор будет меньшей мощности - нужно разделять линии на резервируемые и нет. 3. Будет ли ИБП ? 4. Зачем четырехполюсный рубильник?! 5. Вводной автомат должен стоять ДО дифреле. 6. Между щитами нужно ставить выходной-входной автоматы. 7. ЗУБР 63t - не лучший вариант. В жаркую погоду термореле может глючить и обесточивать дом. Лучше брать обычный. 8. Разбивка на группы дифреле не учитывает степень риска. Например, розетки санузла и домофон, газовый котёл и духовка, наружное освещение и слаботочный щит, стиральная машина и циркуляционные насосы. По-хорошему, жизнеобеспечение - котёл, насосы, домофон, привод ворот, вся слаботочка, освещение (можно всё) должны питаться от ИБП без УЗО. 9. Номиналы автоматов подобраны некорректно. На циркуляционные насосы (100 Вт), газовый котёл (200 Вт) автомат С16 - явный перебор. На духовку С16 может оказаться мало, лучше В25. Скважины не будет? Бойлер ставить не планируете?
-
Если на тумбе под телевизором будет ресивер, желательно заложить в стену кабель-канал под HDMI кабель. Не предусмотрена разводка акустики. Одна группа света на зал как-то скромно. Можно добавить хотя бы бра над диваном.
-
Заложите провод или возможность его прокладки - и к этому вопросу всегда сможете вернуться. Светоотдача ленты, примерно, 75 Люмен/Ватт, так что smd 5050/30 в режиме полной яркости - ок. 540 Люмен на метр.
-
Допоможіть коректно порахувати автомати
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Список вызывает больше вопросов, чем ответов. Для производственного участка или фермы с подобной конфигурацией можно мириться, для частного дома - слишком сложно и непродуманно. Давайте по порядку от главного автомата. 1. Трёхфазный генератор 40 Ампер - это дизель 27 кВт, наподобие Himoinsa HYW-35T5. Вес подобной станции 900 кг, цена от $8000 (открытый турок с китайским двигателем) до $16000-20000 (европеец в кожухе с автоматикой). Расход дизтоплива 9 литров в час, стоимость ТО в районе 5000 грн (через 200 моточасов или раз в год). Планируете ли брать ТАКОЙ генератор или сможете обойтись несколько часов без фонтанов, кондиционеров, электрокотла и бойлера? На всё жизнеобеспечение и минимальный комфорт с головой хватит бензиновой или дизельной станции 10 кВт ценой от $2500 (бюджетный бензиновый Китай с АВР) до $7000 (французский открытый дизель с автоматикой). Но подобная концепция потребует разделения линий на резервируемые и нет. 2. При работе с твердотопливным котлом очень желателен бесперебойник. Если взять его помощнее (3 кВт и выше), в большинстве случаев при отключениях света на несколько часов, особенно ночью и днём, когда все на работе, можно вообще не запускать генератор. Если такой ИБП будет - схему нужно под него адаптировать. Все критичные нагрузки - скважину, котлы и насосы, холодильники, аквариум, ворота, охрану, весь свет в доме и розетки в спальнях-кабинете можно запитать от него. 3. Ставить общий УЗО 4-п на весь участок - плохо. Повреждённая лопатой изоляция в уличном освещении может его периодически бессистемно отключать и всегда будет риск вернувшись с моря застать испорченные продукты и рыбок кверху брюхом. 4. Объединять под одним УЗО свет и розетки - плохо. По-большому счёту, свет в доме вообще можно включать без УЗО или выделить две группы на этаже на отдельные УЗО. 5. УЗО розеток желательно разделять по группам риска. Наиболее вероятны срабатывания в уличных группах и во влажных помещениях - ванных, погребе и кухне. Розетки спален, коридоров, гостиных можно смело объединить под одним УЗО на этаже. Из каких высоких соображений домофон посадили на одно УЗО с фонтанами - мне не понять Циркуляционные насосы и автоматику котлов лучше включать без УЗО но через ИБП. 6. По поводу "В" и "С" - на глубинный насос, холодильник, стиралку и кондиционеры, фонтаны, центральный пылесос, розетки рабочей поверхности кухни и другие двигатели лучше ставить "С". На все остальные группы - "В". -
Блока на мощность ленты 78 Вт достаточно 100 Вт. Тем более, что RGB лента редко работает в полную нагрузку. Можно взять герметичный MeanWell LPV-100-12 - он достаточно компактный, можно положить рядом с лентой. Одесский провод почти наверняка медный, напишите маркркировку - разберёмся. Скорее всего, это ПВС. Подключить посередине - это правильно, но если уж совсем по-уму, желательно участок 10 метров подключить в трёх точках - начале, посередине и в конце. Тогда разницы в яркости точно не будет. Греется кабель независимо от длины, выделяемая мощность по Джоулю-Ленцу - это произведение квадрата тока на сопротивление и на время. Температура кабеля длиной 1 м и 2 м будет одинаковой, но потери во втором случае будут вдвое больше.
-
Готовых подобных устройств не встречал. Нужно чтобы в нём были прошиты несколько сценариев управления, была энергонезависимая память предыдущего состояния и алгоритм переключения сценариев - по циклу или методом случайных чисел. Возможно, подобный контроллер сможет предложить форумчанин DIP - он мне помогал с решением близких задач. Стучитесь к нему.
-
Сечение 1,5 кв.мм по нормам выдерживает 10-15 А в зависимости от типа кабеля и условий прокладки, потому 6,5 Ампер - это нормально. Через ленту пропускать такой ток нельзя, нужно к каждому участку вести провод от общего шлейфа. Полоски, если Вы в Киеве, можно купить в магазине "Алюминиевый профиль" на Озёрной, 9 (Соломенка). Неплохая RGB лента на "Светлини"
-
При токе 6,5 А провод 1,5 кв.мм сильно греться не будет. Сопротивление кабеля 11 метров 0,26 Ом, падение напряжения составит 1,7 Вольт. Это довольно ощутимо. Желательно взять открытый блок 100 А с регулировкой, чтобы на ленту пришло всё-таки 12 В. Хотя, если лента будет работать в динамическом режиме, это не принципиально, полная яркость не нужна. Клеить ленту желательно на алюминиевую полосу - хотя бы 10х2. Лента прослужит намного дольше.
-
Элекс: Одесса, проспект Жукова, 101, оф. 41. А "Вольтеры" уже наполовину киевские, сервис и частично сборка - в столице. Это премиум-сегмент: надёжны, добротны, без вентиляторов. Но дорогие.
-
Всё зависит от схемы разводки - с распредкоробками или без. Если без: от щита к выключателю - 3х1,5 от выключателя к люстре - 3х1,5 или 4х1,5 (на две группы) от первого проходного выключателя на второй проходной - 3х1,5 (на одну группу) или 6х1,5 (на две группы) Возможны варианты. Если люстру удобнее подключить к последнему выключателю, туда нужно передать ноль и землю - это ещё две жилы между выключателями. Схема без монтажных коробок на одну группу приведена здесь Принцип работы проходного выключателя показан здесь
-
Почему возникла такая задача? Какая функция этих насосов? Питание от сети или от генератора? Задача состоит в том, чтобы второстепенный насос ВООБЩЕ не работал или только разнести во времени пусковые нагрузки? Если нужно предотвратить синхронный запуск, достаточно второй насос включить через реле задержки включения.
-
Проходные обозначаются по-другому - кружок и две ручки с двух сторон. Почему бы не сделать выключатель из трёх мест - обычно, с двух сторон кровати делают по два выключателя - на люстру и бра. Это удобно. Почему слаботочные розетки выше силовых - это для удобства рисования или так задумано?
-
Четырехтактный, характеристики здесь. Обнаружил интересную статью "Вы приобрели двигатель" - посмотри, понравится!
-
Класс! Возьму эту ситуёвину заказчикам на вооружение, чтобы головой думали где кнопку размещать. По-идее, где-то рядом с охранной централью надо, от глаз и очумелых рук подальше. Добавлено через 8 минут Не, не надо. Хватит нам красной кнопки на генераторах. Ребята с НИКа жаловались, что работяги на стройках ни в какую не хотят выключать станции как положено и добивают агрегаты аварийными остановками. Что говорит опыт "Геко-центра"?
-
Практика показывает, что очень востребован "центральный выключатель", особенно в больших домах - клацнул и не заморачиваешься.
-
Что будет отключающим элементом? Если реле - всё равно чем управлять, нулём даже лучше - на выключателях ноль безопаснее, чем фаза. При традиционном управлении светом фазу рвут для того, чтобы не оставлять её в патроне - так безопаснее при замене лампы. Но при этом фаза в выключателе, что тоже не супер, особенно во влажных помещениях. Если управление через реле, нам ничто не мешает вести к выключателям ноль. Но назвать это достойной заменой слаботочке всё равно нельзя, присутствие в выключателях фазы через реле - так или иначе фактор риска. А что мешает взять реле на 24 или 48 Вольт? - тогда да, замена будет полноценной с точки зрения безопасности. По функционалу всё равно любой стандарт "Умного дома" намного шире.
-
Почему не релейная станция Jung? почему не актуаторы KNX? Реле - они ведь механические, щёлкают и изнашиваются. Да и избавиться от 220 на выключателях и перейти на низковольтную витую пару довольно заманчиво.
-
У меня в прошлом году заказчик взамен подобному зверю (трёхфазному конверсионному 5 кВт) взял Q-Power и остался вполне доволен. Перед этим пару лет промучился с этим чудом. Просил пристроить, но я не взялся. Подробности не выяснял. Техника имеет свойство устаревать - как морально, так и физически. Это не тот антиквариат, которым стоит заниматься.
-
Например, темы: "Щиток ввода, выбор практиков" - здесь, "Электрощит для 3-комнатной квартиры" - здесь, "Покритикуйте щит в 2к квартиру" - здесь "Оптимальный щиток для квартиры" - здесь "Проводка без распаечных коробок" - здесь Реле щёлкают при переключении - при колебании напряжения на входе. Если на линии кто-то работает сваркой, включает-выключает духовку и т.п. Сервоприводный не лучше релейного. Нормальное решение - симисторные, бюджет от 6000 грн. Разница в цене 5-7-9 кВт очень небольшая, лучше брать с запасом. Добавлено через 21 минуту Так проще монтировать - одна линия - один автомат, не надо объединять несколько жил в одном автомате. Но это не принципиально. С точки зрения удобства эксплуатации, достаточно двух-трёх групп света.
-
1. По потолку не тянут, ведут по стене 150 мм от потолка. Исключение - многопустотные панели, по ним можно перетягивать через комнату и вести к люстрам. Смысла разделять свет и розетки не вижу, легче вести в одной штробе. 2. Сделать подробные развёртки стен 3. В каждой комнате - розетки (20 А) и свет (10 А). Отдельно на кухню (2 линии) и на мощные нагрузки - кондиционеры, плита, духовка. УЗО на все розетки и отдельно на влажные помещения. Здесь много хорошо проработанных щитов, посмотрите по темам. 4. Если опускается ниже 200 В желательно поставить. Релейный в квартире не ставьте, цокотом замучает. Хотя бы "Ампер". 5. Лучше с двух сторон по перекрёстной схеме. 6. 10 см достаточно чтобы не было наводок 7. Лучше делать без распредкоробок, это совсем несложно и перерасход кабеля небольшой. Преимуществ много - от простоты любого апргрейда в будущем до целых стен при любых проблемах. Этому была посвящена отдельная тема.
-
Эта станция не может быть новой, ей уже много лет, а генераторы с годами стареют так же, как и автомобили. В 2015 году дважды участвовал в продаже "слегка б/у" техники и оба раза сервисники выявили подвохи - в первом случае была подгоревшей обмотка альтернатора, во втором на большом дизеле переставили панель с нулевым счётчиком моточасов, а выработка поршневой оказалась почти стопроцентной. Боюсь я таких станций с рук. Если есть желание - могу дать контакты сервиса НИКа, они протестируют. Но не факт, что она долго прослужит с насосом, всё-таки у инверторных немного другая сфера применения. Бесщёточный Q-power - более надёжный вариант для вашей задачи.
-
Geko 2801 становится на сидение седана вместе с коробкой. Если без коробки - может и в багажник войти, надо пробовать. Высота 45 см. 2600E-A - это очень старая модель на двигателе Honda, предок Geko 2801. НИК 2700 - агрегат неплохой, но это инверторная станция, там достаточно нежная электроника, к пусковым токам относится плохо. А замена платы по цене как треть генератора.
-
Если насос - лучше взять Geko 2801, машина проверенная и супернадёжная, но бюджет, конечно, другой. А из недорогих китайцев - посмотрите Kipor, они сейчас подешевели. Нормальные рабочие лошадки.
-
Устройство синхронизации Geko SCS 400 - одна из дополнительных возможностей генераторов с асинхронными альтернаторами. Подходит к станциям начиная с 4400 и выше, потому смысл в нём есть тогда, когда нужно получить мощность от 8 кВт. Для инверторной сварки такая мощность не нужна - для электрода 4 мм вполне достаточно 5 кВт. Цены SCS 400 в прайсе нет, могу завтра запросить, но судя по зарубежным сайтам, она в районе 800 евро.