engeneer

Информация от продавцов. В жаркую погоду срабатывает термореле и обсточивает квартиру. После серии возвратов, они отказались от этой модификации и продают обычные без "t". Тем более, что термореле есть во всех автоматах - зачем дублировать?

1. Непонятна вводная группа - генератор приходит на УЗО? Как минимум, нужен перекидной рубильник. В идеале - автоматика. 2. Какой мощности будет генератор? Сможет ли он потянуть ВСЕ нагрузки? 63А - это 14 кВт. Если генератор будет меньшей мощности - нужно разделять линии на резервируемые и нет. 3. Будет ли ИБП ? 4. Зачем четырехполюсный рубильник?! 5. Вводной автомат должен стоять ДО дифреле. 6. Между щитами нужно ставить выходной-входной автоматы. 7. ЗУБР 63t - не лучший вариант. В жаркую погоду термореле может глючить и обесточивать дом. Лучше брать обычный. 8. Разбивка на группы дифреле не учитывает степень риска. Например, розетки санузла и домофон, газовый котёл и духовка, наружное освещение и слаботочный щит, стиральная машина и циркуляционные насосы. По-хорошему, жизнеобеспечение - котёл, насосы, домофон, привод ворот, вся слаботочка, освещение (можно всё) должны питаться от ИБП без УЗО. 9. Номиналы автоматов подобраны некорректно. На циркуляционные насосы (100 Вт), газовый котёл (200 Вт) автомат С16 - явный перебор. На духовку С16 может оказаться мало, лучше В25. Скважины не будет? Бойлер ставить не планируете?

Если на тумбе под телевизором будет ресивер, желательно заложить в стену кабель-канал под HDMI кабель. Не предусмотрена разводка акустики. Одна группа света на зал как-то скромно. Можно добавить хотя бы бра над диваном.

Заложите провод или возможность его прокладки - и к этому вопросу всегда сможете вернуться. Светоотдача ленты, примерно, 75 Люмен/Ватт, так что smd 5050/30 в режиме полной яркости - ок. 540 Люмен на метр.

Список вызывает больше вопросов, чем ответов. Для производственного участка или фермы с подобной конфигурацией можно мириться, для частного дома - слишком сложно и непродуманно. Давайте по порядку от главного автомата. 1. Трёхфазный генератор 40 Ампер - это дизель 27 кВт, наподобие Himoinsa HYW-35T5. Вес подобной станции 900 кг, цена от $8000 (открытый турок с китайским двигателем) до $16000-20000 (европеец в кожухе с автоматикой). Расход дизтоплива 9 литров в час, стоимость ТО в районе 5000 грн (через 200 моточасов или раз в год). Планируете ли брать ТАКОЙ генератор или сможете обойтись несколько часов без фонтанов, кондиционеров, электрокотла и бойлера? На всё жизнеобеспечение и минимальный комфорт с головой хватит бензиновой или дизельной станции 10 кВт ценой от $2500 (бюджетный бензиновый Китай с АВР) до $7000 (французский открытый дизель с автоматикой). Но подобная концепция потребует разделения линий на резервируемые и нет. 2. При работе с твердотопливным котлом очень желателен бесперебойник. Если взять его помощнее (3 кВт и выше), в большинстве случаев при отключениях света на несколько часов, особенно ночью и днём, когда все на работе, можно вообще не запускать генератор. Если такой ИБП будет - схему нужно под него адаптировать. Все критичные нагрузки - скважину, котлы и насосы, холодильники, аквариум, ворота, охрану, весь свет в доме и розетки в спальнях-кабинете можно запитать от него. 3. Ставить общий УЗО 4-п на весь участок - плохо. Повреждённая лопатой изоляция в уличном освещении может его периодически бессистемно отключать и всегда будет риск вернувшись с моря застать испорченные продукты и рыбок кверху брюхом. 4. Объединять под одним УЗО свет и розетки - плохо. По-большому счёту, свет в доме вообще можно включать без УЗО или выделить две группы на этаже на отдельные УЗО. 5. УЗО розеток желательно разделять по группам риска. Наиболее вероятны срабатывания в уличных группах и во влажных помещениях - ванных, погребе и кухне. Розетки спален, коридоров, гостиных можно смело объединить под одним УЗО на этаже. Из каких высоких соображений домофон посадили на одно УЗО с фонтанами - мне не понять Циркуляционные насосы и автоматику котлов лучше включать без УЗО но через ИБП. 6. По поводу "В" и "С" - на глубинный насос, холодильник, стиралку и кондиционеры, фонтаны, центральный пылесос, розетки рабочей поверхности кухни и другие двигатели лучше ставить "С". На все остальные группы - "В".

Блока на мощность ленты 78 Вт достаточно 100 Вт. Тем более, что RGB лента редко работает в полную нагрузку. Можно взять герметичный MeanWell LPV-100-12 - он достаточно компактный, можно положить рядом с лентой. Одесский провод почти наверняка медный, напишите маркркировку - разберёмся. Скорее всего, это ПВС. Подключить посередине - это правильно, но если уж совсем по-уму, желательно участок 10 метров подключить в трёх точках - начале, посередине и в конце. Тогда разницы в яркости точно не будет. Греется кабель независимо от длины, выделяемая мощность по Джоулю-Ленцу - это произведение квадрата тока на сопротивление и на время. Температура кабеля длиной 1 м и 2 м будет одинаковой, но потери во втором случае будут вдвое больше.

Готовых подобных устройств не встречал. Нужно чтобы в нём были прошиты несколько сценариев управления, была энергонезависимая память предыдущего состояния и алгоритм переключения сценариев - по циклу или методом случайных чисел. Возможно, подобный контроллер сможет предложить форумчанин DIP - он мне помогал с решением близких задач. Стучитесь к нему.

Сечение 1,5 кв.мм по нормам выдерживает 10-15 А в зависимости от типа кабеля и условий прокладки, потому 6,5 Ампер - это нормально. Через ленту пропускать такой ток нельзя, нужно к каждому участку вести провод от общего шлейфа. Полоски, если Вы в Киеве, можно купить в магазине "Алюминиевый профиль" на Озёрной, 9 (Соломенка). Неплохая RGB лента на "Светлини"

При токе 6,5 А провод 1,5 кв.мм сильно греться не будет. Сопротивление кабеля 11 метров 0,26 Ом, падение напряжения составит 1,7 Вольт. Это довольно ощутимо. Желательно взять открытый блок 100 А с регулировкой, чтобы на ленту пришло всё-таки 12 В. Хотя, если лента будет работать в динамическом режиме, это не принципиально, полная яркость не нужна. Клеить ленту желательно на алюминиевую полосу - хотя бы 10х2. Лента прослужит намного дольше.

Элекс: Одесса, проспект Жукова, 101, оф. 41. А "Вольтеры" уже наполовину киевские, сервис и частично сборка - в столице. Это премиум-сегмент: надёжны, добротны, без вентиляторов. Но дорогие.

Всё зависит от схемы разводки - с распредкоробками или без. Если без: от щита к выключателю - 3х1,5 от выключателя к люстре - 3х1,5 или 4х1,5 (на две группы) от первого проходного выключателя на второй проходной - 3х1,5 (на одну группу) или 6х1,5 (на две группы) Возможны варианты. Если люстру удобнее подключить к последнему выключателю, туда нужно передать ноль и землю - это ещё две жилы между выключателями. Схема без монтажных коробок на одну группу приведена здесь Принцип работы проходного выключателя показан здесь

Почему возникла такая задача? Какая функция этих насосов? Питание от сети или от генератора? Задача состоит в том, чтобы второстепенный насос ВООБЩЕ не работал или только разнести во времени пусковые нагрузки? Если нужно предотвратить синхронный запуск, достаточно второй насос включить через реле задержки включения.

Проходные обозначаются по-другому - кружок и две ручки с двух сторон. Почему бы не сделать выключатель из трёх мест - обычно, с двух сторон кровати делают по два выключателя - на люстру и бра. Это удобно. Почему слаботочные розетки выше силовых - это для удобства рисования или так задумано?

Четырехтактный, характеристики здесь. Обнаружил интересную статью "Вы приобрели двигатель" - посмотри, понравится!

Класс! Возьму эту ситуёвину заказчикам на вооружение, чтобы головой думали где кнопку размещать. По-идее, где-то рядом с охранной централью надо, от глаз и очумелых рук подальше. Добавлено через 8 минут Не, не надо. Хватит нам красной кнопки на генераторах. Ребята с НИКа жаловались, что работяги на стройках ни в какую не хотят выключать станции как положено и добивают агрегаты аварийными остановками. Что говорит опыт "Геко-центра"?

Практика показывает, что очень востребован "центральный выключатель", особенно в больших домах - клацнул и не заморачиваешься.

Что будет отключающим элементом? Если реле - всё равно чем управлять, нулём даже лучше - на выключателях ноль безопаснее, чем фаза. При традиционном управлении светом фазу рвут для того, чтобы не оставлять её в патроне - так безопаснее при замене лампы. Но при этом фаза в выключателе, что тоже не супер, особенно во влажных помещениях. Если управление через реле, нам ничто не мешает вести к выключателям ноль. Но назвать это достойной заменой слаботочке всё равно нельзя, присутствие в выключателях фазы через реле - так или иначе фактор риска. А что мешает взять реле на 24 или 48 Вольт? - тогда да, замена будет полноценной с точки зрения безопасности. По функционалу всё равно любой стандарт "Умного дома" намного шире.

Почему не релейная станция Jung? почему не актуаторы KNX? Реле - они ведь механические, щёлкают и изнашиваются. Да и избавиться от 220 на выключателях и перейти на низковольтную витую пару довольно заманчиво.

У меня в прошлом году заказчик взамен подобному зверю (трёхфазному конверсионному 5 кВт) взял Q-Power и остался вполне доволен. Перед этим пару лет промучился с этим чудом. Просил пристроить, но я не взялся. Подробности не выяснял. Техника имеет свойство устаревать - как морально, так и физически. Это не тот антиквариат, которым стоит заниматься.

Например, темы: "Щиток ввода, выбор практиков" - здесь, "Электрощит для 3-комнатной квартиры" - здесь, "Покритикуйте щит в 2к квартиру" - здесь "Оптимальный щиток для квартиры" - здесь "Проводка без распаечных коробок" - здесь Реле щёлкают при переключении - при колебании напряжения на входе. Если на линии кто-то работает сваркой, включает-выключает духовку и т.п. Сервоприводный не лучше релейного. Нормальное решение - симисторные, бюджет от 6000 грн. Разница в цене 5-7-9 кВт очень небольшая, лучше брать с запасом. Добавлено через 21 минуту Так проще монтировать - одна линия - один автомат, не надо объединять несколько жил в одном автомате. Но это не принципиально. С точки зрения удобства эксплуатации, достаточно двух-трёх групп света.

1. По потолку не тянут, ведут по стене 150 мм от потолка. Исключение - многопустотные панели, по ним можно перетягивать через комнату и вести к люстрам. Смысла разделять свет и розетки не вижу, легче вести в одной штробе. 2. Сделать подробные развёртки стен 3. В каждой комнате - розетки (20 А) и свет (10 А). Отдельно на кухню (2 линии) и на мощные нагрузки - кондиционеры, плита, духовка. УЗО на все розетки и отдельно на влажные помещения. Здесь много хорошо проработанных щитов, посмотрите по темам. 4. Если опускается ниже 200 В желательно поставить. Релейный в квартире не ставьте, цокотом замучает. Хотя бы "Ампер". 5. Лучше с двух сторон по перекрёстной схеме. 6. 10 см достаточно чтобы не было наводок 7. Лучше делать без распредкоробок, это совсем несложно и перерасход кабеля небольшой. Преимуществ много - от простоты любого апргрейда в будущем до целых стен при любых проблемах. Этому была посвящена отдельная тема.

Эта станция не может быть новой, ей уже много лет, а генераторы с годами стареют так же, как и автомобили. В 2015 году дважды участвовал в продаже "слегка б/у" техники и оба раза сервисники выявили подвохи - в первом случае была подгоревшей обмотка альтернатора, во втором на большом дизеле переставили панель с нулевым счётчиком моточасов, а выработка поршневой оказалась почти стопроцентной. Боюсь я таких станций с рук. Если есть желание - могу дать контакты сервиса НИКа, они протестируют. Но не факт, что она долго прослужит с насосом, всё-таки у инверторных немного другая сфера применения. Бесщёточный Q-power - более надёжный вариант для вашей задачи.

Geko 2801 становится на сидение седана вместе с коробкой. Если без коробки - может и в багажник войти, надо пробовать. Высота 45 см. 2600E-A - это очень старая модель на двигателе Honda, предок Geko 2801. НИК 2700 - агрегат неплохой, но это инверторная станция, там достаточно нежная электроника, к пусковым токам относится плохо. А замена платы по цене как треть генератора.

Если насос - лучше взять Geko 2801, машина проверенная и супернадёжная, но бюджет, конечно, другой. А из недорогих китайцев - посмотрите Kipor, они сейчас подешевели. Нормальные рабочие лошадки.

Устройство синхронизации Geko SCS 400 - одна из дополнительных возможностей генераторов с асинхронными альтернаторами. Подходит к станциям начиная с 4400 и выше, потому смысл в нём есть тогда, когда нужно получить мощность от 8 кВт. Для инверторной сварки такая мощность не нужна - для электрода 4 мм вполне достаточно 5 кВт. Цены SCS 400 в прайсе нет, могу завтра запросить, но судя по зарубежным сайтам, она в районе 800 евро.