engeneer

ВВГ 5х16,0 стоит в районе 150 грн/м, на десяти метрах не такая большая экономия. Заводить в щит алюминий 25 квадратов будет явно сложнее. Кстати, почему-то не вижу АВВГ с пятью жилами. Не выпускают?

Сечение подбирайте по выделенной мощности: для автомата 3х63 А (41 кВт) достаточно будет ВВГ 5х16,0 для автомата 3х80 А (53 кВт) надо брать ВВГ 5х25,0 для автомата 3х100 А (66 кВт) - ВВГ 5х35,0 Чтобы рассчитать необходимую мощность, нужно просуммировать приборы, которые могут работать одновременно. Скажем, тепловой насос и кондиционеры вместе работать не будут - это сезонные нагрузки. - Мощность ТН зависит от ряда факторов - тепловых потерь дома, типа ТН, количества человек (для ГВС), поправок на временные отключения. Для средних показателей, должно хватить 12 кВт электрической мощности (40 кВт тепловой). - Каменки бывают от 4 до 20 кВт. Рассчитываются исходя из 0,7-1 кВт на кубометр расчётного объёма парной (физический объём плюс поправки на площадь окон и наружных стен). - Погружной насос (гидрофор) - 1,5 кВт, пусковая мощность 5 кВт - Насос полива - подбирается в зависимости от типа и площади полива, обычно, до 1,6 кВт (пусковая мощность 5 кВт). - Электродуховка - 3,0 кВт - Бойлер 200 литров - 2,2 кВт (если взять косвенник, может греться от ТН) - Электрочайник 2,0 кВт - Стиралка - 1,5 кВт Какое планируете отопление? Есть ли газ? Будет ли твердотопливник? - это я мягко подвожу к вопросу о возможности установки электрокотла. Если такая вероятность есть, на 420 м понадобится котёл 40 кВт.

Розетка ABB на плитке Rako выглядит неплохо. Перфекционизм, обычно, заканчивается после месяца эксплуатации, дальше работают другие приоритеты - надёжность, безопасность, удобство. Кстати, куда спрятать розетки на рабочей поверхности на кухне и для пылесоса в коридоре? И, главное, зачем? Добавлено через 6 минут Ширина рамки розетки, скажем, Legrand Valena - 82 мм, ABB Basic 55 - 84 мм. С бойлером - проще, он висит неподвижно, зазор можно не оставлять. Стиралка при работе, особенно при отжиме на 1000 об., вибрирует - розетка не должна стоять вплотную. Может, имеет смысл сместить ближе к углу.

У себя все выводы под стиралку делал на 15 см выше стиралки. Считаю, что безопаснее, чтобы провод был на виду. Не зальёт, не переломается. Если нарушится контакт и будет плавиться - сразу будет заметно.

Сауна - 8-16 кВт. Бойлер 2 кВт. Кондиционеры в сумме 10 кВт. Тепловой насос на 420 кв.м. минимум 12 кВт. Будут ли: погружной насос, электроплита, электродуховка, стиральная и сушильная машины, центральный пылесос, тёплые полы и система снеготаяния? Минимальный автомат, который всё потянет, это 50 А (30 кВт). Оптимальный - 80 или 100 А (53 - 66 кВт). Кроме ввода ничего не будет входить-выходить? Будет ли генератор и где он будет установлен? Будет ли парковое освещение и полив? Будут ли постройки на участке с питанием от щита дома? Вывели ли проводку для автоматических ворот и домофона? Проложена ли трасса к системам охраны периметра и видеонаблюдения? Если заложите трубу "сотку", думаю, не ошибётесь.

Плюсы "Украины" - он бесступенчатый, внутри - автотрансформатор и два дросселя, принцип действия - феррорезонансный. Минусы - малая мощность (у Украина-2 СН-315 - 315 ВА), узкий диапазон входных напряжений (154-253 В), низкая точность (ок. 10%), высокий коэфициент нелинейных искажений. Из современных приборов однозначно НЕ подходят релейные и сервоприводные - они не успевают отрабатывать резкие скачки при сварке и уходят в защиту. Более-менее справляются симисторные, но небольшая светомузыка останется. Решение - стабилизаторы непрерывного типа (Volter Эталон, Донстаб, Легат) или он-лайновые ИБП. Но там совсем другой бюджет.

Добавлю пару цифр. Сопротивление такого провода 0,91 Ом. Пусковой ток триммера может достигать 15-20 Ампер - при этом падение в проводе составит до 20 Вольт. Если напряжение в сети заниженное - пуск будет достаточно трудным. Насколько там честное сечение можно будет судить по нагреву провода. Полноценные 0,75 от тока 5 Ампер почти не греются. Согласен с jenkins - лучше взять кабель 2,5 или, хотя бы, 1,5. Насчёт двух жил - лучше не рисковать, при пробое фазы на корпус с тремя жилами УЗО сработает. С двумя - нет, только когда цепь закоротит на землю, а в такой схеме оказаться в роли проводника - некомфортно.

Лучше и то и другое. Инвертор - это здорово, не нужно заправлять, бесшумен, всё время на подхвате. Пользуюсь без малого год - и не нарадуюсь. Но на аккумуляторах зимой можно продержаться сутки, максимум - двое, в зависимости от ёмкости банок и нагрузки. А если серьезная авария? Хотя бы на 2-3 кВт гена нужен - для подзарядки АКБ. Тем более, что в сравнении с мощным инвертором и комплектом аккумуляторов это копейки.

Кабель-канал в помощь. На такой пучок, примерно, 40х20. Заводите корпус под провода, защёлкиваете крышку и получаете прямоугольную трубу для заделки под штукатурку. Цена 19-23 грн/м в зависимости от производителя.

Глубинный насос есть? Если да - смотрите мощность повыше, 2,5 кВт с трудом запускает "Водолей" 1,1 кВт. Ручной старт - не для женщин, слабый пол почему-то не дружит с такими станциями. Скорее оторвёт тросик, чем запустит. Выбор газовых станций такой мощности невелик, знаю одну подходящую модель - Green Power CC 3000. Получить разрешение на официальную врезку в магистраль для такой станции будет проблематично - на них нет полного пакета документов. Минимальная станция, которую можно официально подключить к трубе, это Generac 6520 (5,6 кВт), но там совсем другой бюджет...

Ну, прям, не тема, а полигон для СЭОшников! А как сама Татьяна Васильевна к подобным инициативам относится? "Спецторгсервис" - фирма солидная и уважаемая, можно придумать рекламу поизящнее. Barovier&Toso на прикроватной тумбе, конечно, впечатляет, только пост уж очень неправдоподобный... Добавлено через 4 минуты Нет слов, одни эпитеты...

В точечных светильниках чаще всего применяют два вида цоколей - GU10 и G5.3. GU10 - поворотный, более надёжный, рассчитан на напряжение 220 В. Минус в том, что лампы более высокие, с патроном ок. 65 мм. Цоколь G5.3 (он же GU5.3) - двухштырьковый. По европейским нормам рассчитан для низковольтных ламп (12 В), но китайцы применяют и для 220, соответственно, диодные лампы, в основном, делают под этот цоколь. Их выбор намного больше, чем под GU10. Ещё один вариант - ламы-светильники типа Maxus 1-SDL-001-01 и плоские панели типа Global 1-SPN-003 . Отвод тепла от светильника нужно обеспечить, для диодов перегрев фатален. Между утеплителем и светильником обязательно сделайте воздушный зазор. Идеальный вариант - с циркуляцией воздуха, например, пластиковый короб с выходом в вентиляцию.

Брал в "Мастерской странных светильников". Там не акустичиский, а реальный декоративный силовой провод. Есть "лапша" типа ШВВП и круглого сечения типа ПВС, тоже прозрачный, жилы 2х0,5 и 2х0,75. Как мне показалось, сечение занижено - 2х0,75, судя по опрессовке, ближе к 2х0,5. Но цена вполне гуманная.

Что у него за проблемы с фотовольтаикой? Слышал, что мощные инверторы с генерацией в сеть его сводят с ума. Или уже удалось преодолеть?

??? Вообще-то по образованию я - инженер-конструктор. Но с физикой дружу, и это мне не раз в жизни пригодилось. Поясню вопросы: Первое. Удельное сопротивление меди 0,018. При длине жилы 1200 м (в две стороны) и сечении 0,2 сопротивление составит 108 Ом. Если планируете подавать ток, скажем, 1 Ампер, падение составит 108 Вольт. Если подать 220 В, к нагрузке придёт 112 Вольт. Этого достаточно? Второе. Минимальный силовой кабель, который встречал, ШВВП 2х0,5. Меньшее сечение - только у слаботочных, например, у витой пары - 0,08. Но он не рассчитан для высокого напряжения. Вес 600 м. такого провода - 15,3 кг (таблица). Как Вы считаете, можно ли на такой провод подвесить пудовую гирю? Что будет при этом с изоляцией? И поднимет ли такой вес коптер? Там в таблице есть кабель ШВП 2х0,2 с весом 10 кг/км - этот, в теории, может подойти. Надо только разобраться, рассчитан ли он на высокое напряжение. 6 кг - вес небольшой. Но проблема сопротивления остаётся и её нужно учитывать при расчётах.

Ничего не понятно. Поднять куда - в воздух? В гору? Чем поднять? Воздушным шаром, квадрокоптером? Что за сечение 0,2 мм - какая будет нагрузка? Учитывали ли сопротивление провода? Неужели подобный провод такой длины выдержит собственный вес?

В Киеве есть магазин "Радиодетали" - у них большой выбор и лояльные цены. Их сайт radiodetali.com.ua Да, речь именно о подложке - кремниевой или германиевой. Эту информацию поведали консультанты из "Эпицентра". Дескать, этот факт не афишируется, но диоды на германиевой основе более долговечны. Но и цена их выше - из-за меньшей производительности Люмен/Ватт. Ничего подобного раньше не слышал, потому решил вынести здесь на обсуждение.

Комплекс работ под ключ, в зависимости от сложности, 30-40% от стоимости оборудования.

Диммер нужен радио или стационарный? Если радио - неплохой вариант SVT02 - на 12-24 Вольта 12 Ампер - на один блок питания. На второй блок питания - усилитель SVT12A - 12-24 Вольта 12 Ампер. Три канала надо будет запараллелить.

Клавишных трёхпозиционных выключателей в стандартных сериях не встречал. Есть четырёхпозиционные переключатели для вентиляторов в новой серии Valena Life. Можно самостоятельно сделать модный трёхпозиционный выключатель из заглушки и тумблера типа такого. А если кто-то из гостей скажет косое слово, пусть поинтересуется сколько стоит подобный тумблер, скажем, в Fontini Barselona

При выборе станции обязательно нужно учитывать пусковые токи оборудования. Для бетономешалки 700 Вт стартовая мощность порядка 2-2,5 кВт, для глубинного насоса 1,2 кВт - до 4 кВт. Для инверторного сварочника под электрод 4,0 нужно не менее 5 кВт. Младшая станция из модельного ряда Q-Power - GG3100L (2,8 кВт) для стройки откровенно мала. Моторесурс китайских генераторов - порядка 800-1000 моточасов. Если планируете брать надолго и всерьёз, лучше смотреть в сторону еропейцев. Или не заглядывать так далеко. Будет дом - будут и человеческие условия для будущей станции, убивать хороший генератор в полевых условиях не комильфо. Тем более, задачи немного разные. Для стройки достаточно генератора с ручным стартом и маленьким баком. Для дома лучше брать с электростартом с возможностью автоматизации и большим баком. Для стройки вполне хватит добротного китайца. Для домашней техники лучше европейца с хорошими характеристиками. В этом плане Q-Power - золотая середина, из китайцев он - премиум-класс, хотя цена вполне демократична. В качестве альтернативы можно рассмотреть Kipor KGE6500X или NIK PG5500. Это станции плюс-минус подобного уровня.

Ну, под микроскопом их не фотографировал, тем более со специальным фильтром - не было под руками подходящего оборудования, максимум, что удалось заснять - выложил. Думаю, подобную информацию можно поискать на сайте производителей или на специализированных форумах. Я не настолько углубляюсь в тему - мне, как практику, достаточно знать технические характеристики. Кстати, вопрос как к профи: правда ли, что германиевые светодиоды дают меньший световой поток по сравнению с кремниевыми, но при этом меньше подвержены деградации?

Да, винтовые понемногу уходят в историю. Тем не менее, они есть во всех сериях ABB, Legrand и др. и пока пользуются устойчивым спросом. Всё верно, это и есть "Ковчег-электро". А место там сказочное - частный сектор в самом сердце Печерска. Не отказался бы там иметь пару-тройку соток под хатынку

На этот счёт есть разные мнения. С одной стороны, пружинные зажимы исключают человеческий фактор (недозатянутые контакты) и не нуждаются в подтяжке через время. С другой - в винтовом зажиме больше площадь контакта провода с механизмом. Думаю, всё-таки надо исходить из дизайна. Тем более, что у большинства производителей есть оба типа розеток.

Ок, поясните!