engeneer

Как местный торгаш замечу, что когда-то активно покупал инверторные стабилизаторы (нормализаторы) для котлов от киевского Леотона. Ставил их на генераторы, чтобы те не дёргались при скачках напряжения. Ну и на котлы иногда. После того, как очередной сдох, отказался и перешёл на релейники. Одно время на рынке появились одесские ВЧ-стабилизаторы "Легат", но сейчас ничего о них не слышно. "Донстабы" и "Вольтер-Эталоны", вроде, довели до кондиции, но они вдвое дороже и не он-лайны - частоту не правят, только синусоиду. Поначалу траблов с ними тоже хватало. Характеристики и цена заманчивые, но мне, как типичному торгашу, важны гарантия, надёжность производителя и хоть какая-то статистика отказов. И абсолютная загадка почему производители не добавили в схему зарядное и не отформатировали его в ИБП. За такие деньги (пусть чуть больше) их бы с руками разбирали. У СинПро офф-лайн 4 кВт стоит $700.

Все четыре серии откровенно бюджетные. Etika, пожалуй, чуть лучше других. Asfora я бы поставил в списке на второе место, но это субъективно.

Полностью согласен! По меньшей мере, не должно быть "$ 0" - это как-то настораживает

Об этом сегодня с ребятами серьёзно поговорю - подобные Интернет-ляпы явно не способствуют продажам. После обеда еду к ним за товаром, если есть вопросы, могу задать. Да, по сравнению с "бумажными" китайскими прожекторами их светильники дороже. Правильнее будет их сравнивать с итальянскими и немецкими прожекторами - по качеству они не уступают. "Армстронги", "Wing", "Hole" и "Pill" - вполне бытовые светильники, не раз их устанавливал, отзывы самые хорошие.

Значит автомат сработал быстрее, чем пошёл плавиться кабель, но потенциал с корпуса всё равно где-то успел пробить искрой и этого хватило... Опытные электрики говорят, что толк с него есть - даже без заземления, корпуса НУЖНО занулять. При пробое на корпус, скажем, стиралки, выбьет автомат, но не шарахнет, когда возьмётесь за батарею или кран.

Прожектор Wing: 12 Вт 1500 Лм - 1340 грн 25 Вт 3300 Лм - 1760 грн

У прожекторов Исаева классная начинка и надёжность очень высокая, не в пример китайским. За прошлый год ни одного возврата в ремонт! Реально, они стоят своих денег. Особенно, если установлены на высоте - там одна замена будет стоить как новый прожектор Насчёт рабочего места, знакомая, у которой швейная мастерская, берёт у меня нейтральные лампы - говорит, меньше утомляют. По яркости нужно подбирать под типы работ. Для пайки, например, нужно 500 Люкс и выше, для сборки щитов хватит и 300-400. Можно посмотреть по нормативам. Прожектор - не очень хорошо, если большие перепады освещённости в помещении - это некомфортно. Лучше брать типа растровых (у Исаева это Armstrong 20W) из расчёта, примерно, один на четыре-пять квадратных метров площади.

Спорно. Всё зависит от конкретных диодов. Прожекторы последнего поколения все на матрицах, многодиодные - это из старых запасов, лучше не связываться. "КБ Исаев", к примеру, окончательно перешли на матрицы, примерно, два года назад.

При КЗ "фаза-ноль" такого бы не произошло. Наверняка было КЗ "фаза-земля" - подобное случилось как-то у знакомой - отогнулся заземляющий контакт в дешёвой розетке. В результате выгорела половина компьютера. При этом фаза попадает на корпуса приборов и разъемы, минуя все силовые защиты. А теперь опустимся на микроуровень. Имеем разъём HDMI (Full Size, mini, micro - не важно), в котором двадцать проводов на нескольких квадратных миллиметрах. Часть из них - земля. На корпусе появляется потенциал 220 В, на который изоляция никак не рассчитана. Какой-то из проводов, который ближе всего к корпусу, принимает удар на себя, затем потенциал начинает гулять по другим жилам и через них - по электронике, выжигая всё на пути. Думаю, если вскроете кабель (его всё равно в утиль) вся эта картина будет перед глазами в виде сажи и оплавленных жил. Как защититься? Увы, никак. Пока в такой ситуации сработает тепловой расцепитель автомата, электроника выгорит дотла. Только следить за исправностью розеток и вилок и не допускать подобных ситуаций. Это - обратная сторона розеток с заземлением, но не отказываться же от них из-за этого!

Я бы его не трогал вообще. Чуть подкопать, положить рядом на землю с двух сторон две балки-бревна и стянуть. Этого должно хватить. Но на всякий случай укрепить тремя-четырьмя растяжками.

Не вижу глубинного насоса. Или есть водопровод? Нет охраны. И не будет? А домофон? По поводу генератора - на сколько часов рассчитываете ИБП? А потом? А зимой в морозы? Или есть альтернативное отопление?

Это не относится к светодиодным лампочкам по 6-10 Вт. Речь шла о мощных блоках питания для ленты. Там, действительно, с пусковыми токами просто катастрофа.

Тоже да. Но тогда и духовка придавит сесть будь здоров. Надо понимать что там происходит на входе.

1. В целом схема жизнеспособная 2. Бойлер можно включить в обход, но при низком напряжении он будет очень долго греться. Большой бойлер - 2 кВт (9 Ампер) - это небольшая нагрузка на стаб, нет смысла разделять. 3. Можно и так как нарисовано, но тогда на свет и ворота понадобится отдельный щиток. Если всё будет в одном щитке, то от ИБП нужно завести туда линию. Чтобы советовать что-то конкретное, нужен ряд исходных: - какое подключение (сколько фаз, какой автомат) - какие будут мощные нагрузки (насос, электродуховка, каменка, СВЧ, стиралка, посудомойка, тёплые полы, центральный пылесос и пр.)? - сколько будет щитов? - будет ли генератор? - где будут установлены щит, стабилизатор, ИБП - всё в щитовой? Хватит ли там места и есть ли вентиляция? - что за объект - дом или квартира? - какие будут лампы и сколько?

Какой тогда выход? Опрессовка с переходом на медь или монолит?

Многожилке в подобном зажиме ничего не грозит: она равномерно заполнит весь объем клеммы. Под давлением отдельные жилы деформируются в шестигранники наподобие пчелиных сот. Пару последующих подтяжек доведут этот процесс до совершенства.

В компактном автомате на DIN-рейку провод зажимается не винтом, а полукруглой пластиной, обхват там, с учётом небольшой деформации провода, почти 100%. Но подтягивать их хотя бы раз в год всё равно нужно. От нагрева страдает в первую очередь не жила, а изоляция.

Вы допускаете, что американская техника использует сетевую частоту для настройки на станцию?! Но тогда бы не работала ни одна из станций. А все настройки постоянно плавали бы: нормальное отклонение сетевой частоты 0,2% (предельное 0,4%). Скорее всего, просто слабый сигнал от Гала-радио, попробуйте внешнюю антенну.

Тогда придётся додумывать самим. Пожарная безопасность проводки обеспечивается входным противопожарным УЗО на 100 или 300 мА. Оно защищает от тлеющего разряда в проводке. Для этого все провода, включая вводной в дом, должны быть с заземлением. Контур заземления должен обеспечивать сопротивление по нормативам.

Попросите пусть разовьёт мысль, будет полезно для всех.

Сам не очень разбираюсь, посмотрите литературу, например, статью на "Толковом электрике". TN-C сразу отпадает - это система в старых панельных домах, где вместо заземления применяют зануление. TN-S требует пятижильной проводки от ТП, чего никто в сёлах не делает. Свой контур заземления - вопрос безопасности. Конечно, сделан он должен быть по правилам. Отличие TN-C-S от TT насколько понимаю, состоит в том, нужно ли объединять вводной "ноль" со своим контуром. У себя не объединял - в щит заходят четыре жилы от счётчика и отдельно заземление от своего контура. ... Посмотрите тему "Система заземления TN-TT или TN-C-S?"

Реле напряжения спасёт от повышенного/пониженного напряжения. Что будет причиной повышения ему всё равно: перекос фаз, отгоревший ноль, упавшее на провода дерево, пьяный электрик, который перепутает на ТП фазу и ноль и пр. Схема в целом правильная, но все розеточные группы - особенно на веранде и на кухне - тоже нужно включить через УЗО, можно задействовать то же, что и на бойлере. Ну и УЗО всё же лучше поставить человеческое.

Импульсные реле есть двух видов - электромеханические (в т.ч. Hager EPN-514 - то, что по ссылке) и электронные. Механические - более "дубовые", им не страшны перепады напряжения, импульсные помехи и т.п. Недостатков у них два - механический износ храповика и контактной группы и достаточно громкое клацанье, которое и смущает автора вопроса.

Гуглите "Электронное бистабильное реле". Один из вариантов - BIS-403 от львовского "Электросвита". В отличие от механических шаговых реле, они более уязвимы к сетевым помехам и скачкам напряжения.

За наконечники - спасибо, не знал. В переходной шине не вижу смысла - обычные автоматы зажимают до 25 квадратов. Приведённые цены удивили эклектикой - я подбирал сечение конкретно под задачу ТС, минимальный кабель, который может подойти (для автомата 63 Ампера - мощности 41,5 кВт) - это медь 5х16,0 или алюминий 5х25,0. Эти кабели и нужно сравнивать.